5 НАТУРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЦВЕТОВ Сохраните к себе на стену, чтобы не потерять!
1. Подкормка растения бананами.
Банановые шкурки мелко нарезают и высушивают. При пересадке растений насыпают слоем или просто перемешивают с почвой.
Можно воспользоваться еще одним способом. Высушенные шкурки измельчают в кофемолке. Получается темно-коричневый порошок, который можно подсыпать перед поливом в горшок с растением, либо разводить с водой и использовать в качестве жидкой подкормки.
Такая банановая подкормка подходит для цветущих растений, хорошо отзываются розы, радуют обильным цветением. Цветение провоцирует калий, которым богаты бананы
2. Подкормка растений сахаром
1 чайную ложку сахара равномерно насыпают на поверхность земли перед поливом. Или разводят 2 чайные ложки сахара на стакан воды. Такую подкормку проводят раз в неделю. Сахар распадается на глюкозу и фруктозу, в свою очередь глюкоза в растениях выполняет 2 функции: 1. Служит строительным материалом тела, т.е. из глюкозы образуются сложные органические молекулы (крахмал, целлюлоза, липиды, белки, нуклеиновые кислоты). 2. Источник энергии для всех процессов жизнедеятельности растений, т.е. построение тканей, поглощение питательных элементов из почвы, дыхание.
3. Натуральные удобрения. Зубной порошок.
1. Часто бывает, что комнатные растения стоят с поникшими листочками. Проблема – с корневой системой. Корневые гнили появляются от полива холодной водой, от сквозняков. Что часто может случиться в холодное время года. На помощь придет зубной порошок. На полстакана воды понадобится 2 столовые ложки зубного порошка + 1 столовая ложка медного купороса + 2 столовые ложки древесной золы. Зола даст питание корневой системе. Все тщательно размешиваем. Далее отодвиньте землю у корешка и смочите стебелек этим раствором. После этого прекратите поливы на неделю и переставьте растение в сухое место.
2. Комнатные цветы не любят кислую почву. Время от времени хорошо бы их подкормить зубной пастой. 1 литр воды – треть тюбика зубной пасты. Хорошо размешать, поливать растения теплой водой 22 градуса. Такая подкормка наиболее питательна для цветов. Кальций поступит в почву и даст питание корням.
4. Натуральные удобрения. Картофельный отвар.
Растения любят крахмал. Когда вы отвариваете картофель, раствор слейте и остудите, а затем можно им полить комнатные растения. Крахмал в растениях выполняет запасную функцию, это своеобразная "заначка энергии" растений на неблагоприятный период времени. Поэтому растения ведут себя так же как и люди - все для детей. Крахмал накапливается в клубнях, семенах, луковицах, плодах (незрелых), то есть в органах, ответственных за размножение растений.
5. Натуральные удобрения. Кофе.
Добавьте использованную кофейную гущу в землю для комнатных растений. Она содержит много азота, а растения его очень любят. Лучше не заливать растение слишком сильно после добавления кофе, чтобы азот распределялся равномерно. Помимо этого кофе делает почву более рыхлой. Отмечено, что если вы сажаете томаты, обязательно добавьте кофе в почву, они его обожают.
Стимуляторы образования корней из подручных средств.
При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.
Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.
Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.
Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.
Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.
Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.
Высокорослые томаты сеют на рассаду в конце февраля: с 20 февраля по 10 марта. Томаты, которые планируют пересаживать в теплицу уже в апреле, сажают на рассаду в феврале в посадочные дни. Это 4,7,10, 22, 24 и 28 февраля 2015 года. Раннеспелые и среднеспелые сорта помидор сеют на рассаду в марте. Благоприятными днями являются 2,3,11,19,25 и 30 марта.
Подготовка грунта для рассады томатов
Для рассады томатов более других предпочтителен торфяной субстрат. На полках магазинов выбор различных торфяных смесей сегодня очень большой, главное, что следует помнить при выборе – торф должен быть раскислен, так как в чистом виде он непригоден для выращивания томатов, как и других овощных культур. В качестве удобной тары луче всего приобрести специальные посевные ящики или кассеты. Затем следует определиться с емкостями под пикировку растений. Так как томат растет довольно долго, это должны быть емкости объемом не менее 0,5-0,7 л. Выбор горшочков, которые можно заполнить грунтом для рассады томатов также довольно велик – от пластиковых до одноразовых торфяных.
Посадка рассады
Посадка томатов на рассаду производится в емкости для посева семян, куда сначала следует положить на дно полиэтилен, слегка надрезанный в нескольких местах, и уже сверху насыпать слой субстрата в 7-10 см. Почва должна быть равномерной, без образования комков. Затем землю следует увлажнить и уплотнить. После этого на поверхности нужно сделать небольшие углубления (например, при помощи спички), положить в них семена и пересыпать их небольшим слоем влажного субстрата. Емкость с семенами следует накрыть пленкой и поставить в затемненное место, где будет поддерживаться постоянная температура на уровне +24 — +26°С. После появления всходов, через 3-4 дня, пленку можно убрать, а рассаду поставить на светлый подоконник. Если окно, на котором стоит рассада, не южное, то ставят лампу дневного света, чтобы рассада получала достаточное количество света.
Выращивание рассады
Как только у вас появятся первые всходы, не забудьте подкормить их. Подкормку надо начинать, как только развернуться семядольные листочки и растение перейдет на корнеспособное питание. Подкормку совмещайте с поливом, используя вместо воды для полива слабый раствор удобрения. Для этого подходит «Унифлор-бутон», «Кемира-люкс» или подкормка для цветов. Достаточно развести 1 чайную ложку на 3-5 литров воды. Рассаду следует поливать умеренно, почва должна быть слегка влажной.
Пересаживать рассаду в более просторное место (пикировать) нужно через 20 дней, чтобы на каждое растение было место размером 12х12 см. Этого места хватит еще на 20 дней. В грунт под пленку или в теплицу из поликарбоната высаживается 45-дневная рассада. При пересадке рассады берите растение вместе с кубиками почвы, чтобы не повредить корни.
Узнать еще больше полезной информации, а также задать вопросы крупнейшим специалистам России Вы сможете на Всероссийском открытом интернет-марафоне «Огород от А до Я – Весна-2015»
14 дней Николай Курдюмов, Галина Кизима, Николай Рабушко, руководители Центров и Клубов Природного земледелия, а также многие другие будут давать самую свежую и полезную информацию по садоводству, огородничеству и ландшафтному дизайну
Это открытый марафон, за участие ничего платить не нужно
Отправлено: 13.02.15 22:55. Заголовок: Укрываем розы на зим..
Укрываем розы на зиму. Нетканый укрывной материал «Агроспан 60» - идеальное средство для укрытия на зиму саженцев роз или саженцев декоративных растений. К тому же очень простое в использовании: делаем над саженцем розы из палочек шалашик, а сверху – обматываем шалашик нетканым материалом «Агроспан 60» в 1 или 2 слоя и надежно закрепляем. Все! Саженец розы надежно укрыт на зиму, да и риск вымокания весной намного меньше, чем при использовании традиционных способов укрытия. Если вам надо укрыть не один саженец розы, а сразу большой розарий – также используйте нетканый укрывной материал «Агроспан 60». Установите над саженцами роз дуги или низкий парник, оставшийся с весны, так чтобы получился туннель, а сверху –накройте его нетканым укрывным материалом «Агроспан 60» в 2 слоя и тщательно закрепите края. Также способ сухо-туннельного укрытия с использованием нетканого укрывного материала идеально подходит и для укрытия на зиму штамбовых роз. Заказывайте нетканый материал на http://www.sadmechty.ru/
Отправлено: 21.02.15 00:16. Заголовок: КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИ..
КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ НЕЖНУЮ И ПЫШНУЮ ГОРТЕНЗИЮ
Посадка гортензии Гортензия светолюбива, поэтому предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Лучшее время для посадки весной первая половина мая, осенью - сентябрь.
Посадочные ямы выкапывают размером 50x50x60 см на расстоянии 1-1,5 м одна от другой. Их доверху заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, листовой 14 земли, торфа, песка (2:2:1:1) и удобрений (10 кг перегноя, 20 г мочевины, 60 г гранулированного суперфосфата, 20 г сернокислого калия).
Ни в коем случае нельзя добавлять известь - гортензия ее не переносит.
Кустики сажают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы .После посадки растения защищают от полуденного солнца и от сильного ветра.
Первые два года соцветия удаляют, чтобы все питательные вещества шли на рост и развитие куста.
Подкормки гортензии Если при посадке яма была заправлена почвенной смесью, первые два года гортензию не подкармливают. Но затем удобрения вносят регулярно.
Рано весной в начале роста дают первую подкормку комплексным минеральным удобрением с микроэлементами (30 г/10 л воды) или на 1 м2 вносят 20-25 г мочевины, 30-40 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия.
В период бутонизации второй раз подкармливают минеральными удобрениями из расчета 60-80 г суперфосфата и 40-50 г сернокислого калия на 1м2.
Третью и четвертую подкормки дают летом раствором коровяка (1:10), расходуя на взрослое растение 10 л.
Полив гортензии Гортензии влаголюбивы, поэтому их поливают еженедельно и обильно (15-20 л под каждое растение). Если лето дождливое, полив сокращают до 4-5 раз за сезон. Для усиления прочности побегов в воду добавляют немного марганцовки.
Уход за почвой Дважды за сезон после полива и прополки землю вокруг кустов рыхлят на глубину 5-6 см.
Чтобы влага дольше сохранялась в почве, приствольный круг мульчируют торфом или опилками (слой 6 см). Мульчу насыпают весной и оставляют на все лето.
Правильная обрезка гортензии Обрезку гортензии делают в марте, оставляя в зависимости от возраста и величины куста 6-12 наиболее сильных побегов, которые укорачивают на 2-5 почек старой древесины.
Осенью обязательно удаляют отцветшие соцветия. Старые кусты омолаживают сильной обрезкой. В этом случае оставляют пеньки высотой 5-8 см. На следующий год из них вырастут молодые цветущие побеги.
Подготовка гортензии к зиме Корни гортензии метельчатой на зиму укрывают, окучив перепревшим навозом, а древовидная хорошо зимует и без укрытия.
Правда, у молодых кустиков первые год-два после посадки могут подмерзать корни. Чтобы этого избежать, почву прикрывают торфом или сухими листьями слоем 10-15 см. Защита гортензии от болезней и вредителей Гортензия болеет редко, но иногда может поражаться мучнистой росой. В этом случае куст надо опрыскать раствором фундазола (20 г/10 л воды) или бордоской жидкостью (100 г/10 л воды).
Бывает, что гортензию повреждает тля. Прогнать ее помогает настой чеснока.
Для его приготовления берут 200 г очищенных зубков, пропускают через мясорубку и заливают 10л воды.
Через 2 суток процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла. Чесночным настоем опрыскивают кусты раз в неделю, повторяя обработку до полной победы над вредителем.
Полезные советы по уходу за гортензией Для зимнего букета гортензию надо срезать, как только распустятся все цветки на соцветии. Сушить лучше в темном месте, подвязав за побеги, опущенные вниз головками.
При поливе раствором алюминиевых квасцов (40 г/10 л воды) цветки гортензии меняют окраску, то есть белые становятся голубыми, а розовые - лиловыми.
Но будьте готовы к тому, что на каждый куст надо вылить 3, а то и 4 ведра раствора, причем сделать это надо несколько раз с интервалом 10 дней.
Отправлено: 21.02.15 00:35. Заголовок: Семена перца и бакла..
Семена перца и баклажана не взошли... Почему? Если вы начинаете сомневаться в качестве семян, то причину сомнений прежде всего поищите в себе (тринадцатое правило огородника). Научные консультанты «Нового землевладельца» обращают внимание огородников на основные причины не всхожести семян перцев и баклажанов.
...Емкости с посеянными семенами вы, как правило, размещали на подоконнике - это самое светлое место в домашних условиях. Обильно смочили почву, посеяли семена... А подоконник - холодный! Еще и дует изо всех щелей, или часто открыта форточка. И что же происходит? Семена проклюнулись - и в холодной , влажной почве просто загнили. Еще раз напоминаем: Для прорастания семян перца и баклажана нужна температура 20-25°С. При 15—17°С семена прорастают очень медленно и всходы могут появиться через 20—30 дней. А при оптимальной температуре всходы появляются через 7- 9 дней. Баклажан и перец - культуры очень требовательные к теплу. Если соблюдать эти небольшие требования, то все посеянное непременно всходит. ...Часто, зная особые требования этих культур к теплу, стремятся разместить емкости с семенами даже на батареях отопления. Так как емкости для проращивания в домашних условиях небольшие, почва в них моментально пересыхает, и уже через два(!) часа приводит к гибели только что наклюнувшихся семян. Если разрыхлить почву, то в первом случае вообще можно не увидеть семян, а во втором случае видны только их сухие оболочки. ...А иногда просто не хватает терпения дождаться всходов (время их появления растягивается часто до 30 дней!), и, решив, что семена не взошли, почву с ними выбрасывают.
Из газеты Садовод Причиной отсутствия всходов может быть инфекция. Поэтому для уничтожения возбудителей заболеваний семена перца обрабатывают в 1 %-м растворе марганцово-кислого калия (1 г на 0,5 стакана воды). В растворе семена выдерживают 15-20 мин, а затем хорошо промывают в проточной воде. Еще одна причина невсхожести семян (кроме изначального низкого качества) – это неправильная почвосмесь и несоблюдение режима проращивания. Перец не любит почвы с повышенной кислотностью, не переносит навоз и торф, повышенные дозы минеральных и азотных удобрений. Также перец не выдерживает резкие перепады температур, поливать перец холодной водой не желательно, а прямые солнечные лучи не очень хорошо влияют на развитие и выращивание перца.
Отправлено: 21.02.15 22:15. Заголовок: 60 томатов с одного ..
60 томатов с одного куста? Это реально!
Собирать до 50-60 помидоров с каждого куста может каждый дачник! Секрет такого урожая прост: один куст помидоров нужно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Сорт при этом не имеет значения.
Для этого в одну емкость сажайте семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимите верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 см.
После этого наклоните растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обмотайте это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Выращивайте как обычную рассаду.
Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипните верхушку - над срезом оставьте 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимите.
Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке поставьте надежную опору, ведь куст получается крупнее обычного.
Отличный совет для выращивания рассады дома! Хотя, возможно такие вазочки придутся по душе и цветоводам. Этому способствует доступность материала, простота изготовления, оригинальный вид и, главное, система "самополива"!
Чтобы получить ранние ягоды (в конце апреля или начале мая), производят выгонку земляники в теплицах, парниках, на грядах и в комнатных условиях. Наиболее простой способ — выгонка на грядах, где земляника созревает на 2—3 недели раньше, чем в открытом грунте.
Для этого в конце марта — начале апреля на гряду ставят переносный парник и накрывают его рамами. Парник имеет ширину немного больше, чем гряда, поэтому при установке его гряда оказывается внутри парника. Чтобы иметь источник тепла, пространство между боками гряды и стенками парника набивают горячим конским навозом. Как только почва на гряде оттает, растения трогаются в рост. Уход за ними обычный, но необходимо усиленное проветривание парника в солнечные дни. В таком парнике ягоды поспевают через 30—35 дней после начала выгонки.
В расчете на одну стандартную парниковую раму (106 ×160 см) урожай ранней земляники составляет 4—5 кг и более, в зависимости от сорта.
Растения земляники, предназначенные для выгонки в парниках, теплицах и в комнатных условиях, подготавливают заблаговременно. Для этого на плантации земляники под первые усы по мере их появления на кустах подставляют горшки высотой 9—10 см, наполненные смесью дерновой земли с перегноем (в равных количествах). Горшки вкапывают в почву до верхних краев. Усы земляники слегка прижимают в середине горшка деревянной шпилькой и сверху присыпают землей.
Укоренившиеся усы с развитыми корневой системой и листьями отделяют от маточного растения и пересаживают в горшки высотой 14—15 см. Перед посадкой очень важно заложить на дне горшка дренаж из глиняных черепков и слоя промытого речного песка. Растения, пересаженные в 14—15-сантиметровые горшки, ставят на землю в защищенном месте, обильно поливают и подкармливают удобрениями. К осени на таком кусте развиваются плодовые почки. Характерным признаком хорошего развития куста является перекидывание листьев через край горшка.
Глубокой осенью после заморозков горшки с кустиками земляники (обязательно с листьями) помещают в прохладное помещение (парник, простенок теплицы, подвал), а в конце марта—начале апреля приступают к выгонке в парниках. Очень важно в период до образования цветочных почек содержать растения при температуре +14, +16°. В начальной стадии выгонки горшки ставят вплотную и поливают умеренно. По мере разрастания листьев горшки отставляют друг от друга и после цветения производят 1—2 удобрительные поливки. В период созревания ягод парники усиленно проветривают. Выгонку в комнатных условиях начинают с середины апреля. Для этого в начале месяца горшки помещают между летними и зимними рамами, где температура в это время колеблется в пределах + 7, +10°.
Выгонку земляники производят также под полиэтиленовой пленкой.
Отправлено: 26.02.15 23:08. Заголовок: Как легко укоренить ..
Как легко укоренить черенок. Для этого нужно пенопласт, 1 таблетка в стакан с водой ( угля) и сам черенок. Преимущество такого укоренения; Черенок погружен в воду постоянно на определенную глубину, можно забыть про черенок , и он не высохнет (запас воды в стакане не позволит). Сбоев ни разу не было. УДАЧИ.
Уголь тормозит развитие бактерий.
Можно в воду добавить капельку меда быстрей появиться корешок.
Виноградные черенки лучше проращивать весной в саду или огороде Делается специальная грядочка с высоким содержанием песка Можно соорудить маленький парничек и поливать корневином (продается в магазинах где удобрения )Очени быстро образуются корни Попробуйте Черенки нужны сантиметров 30 -40 и треть закопать в грунт.
Отправлено: 26.02.15 23:34. Заголовок: 4 ЛУЧШИХ УДОБРЕНИЯ Д..
4 ЛУЧШИХ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КЛУБНИКИ
Наряду с готовыми подкормками, многие дачники готовят и используют удобрение для клубники народным способом. Уже давно известно, какую роль для растений играет органический материал, для этого широко используются удобрения для клубники куриный помёт, навозный перегной, торф, настои трав и даже пищевых отходов.
1. Удобрения для клубники куриный помет, хороши тем что содержат высокий процент азота, без которого ягода не способна произвести крупных, сочных и сладких плодов. Используется куриный помёт в качестве подкормки в жидком виде. Стандартный расчёт 1 литр птичьего помёта на 10 литров воды, чтобы не сжечь растение приготовленный раствор должен простоять около трёх дней.
2. Интересен и ещё один народный метод подкормки, это удобрения клубники кисломолочными продуктами, например сывороткой. Известно что молоко содержит минералы, азот, кальций, серу, фосфор, более 19 важных аминокислот. Для клубники слабокислая почва, самая благотворная среда для развития и плодоношения. В этом плане удобрения клубники кисломолочными продуктами хорошее решение сделать почву именно такой. Рекомендуется использовать кисломолочные продукты вкупе с золой, навозом и перегноем. Если сделать опрыскивание разбавленным молоком, можно надолго забыть о некоторых насекомых-вредителях, таких как тля и клещ.
3. Удобрения для клубники из хлеба очень хорошо влияют на развитие растения, по опыту дачников, уже доказано, что ягода очень хорошо отзывается на подкормку из дрожжей. Удобрения для клубники из хлеба готовятся очень просто, засушенный хлеб вымачивается в воде до брожения, созревание наступает приблизительно через 6-10 дней. Полученный раствор разводится водой в соотношении 1:10. Дрожжи создают благоприятные условия для роста клубники, благодаря дрожжевому грибку почва подкисляется, ягода получает необходимое питание, таким образом хлебная подкормка действует, как удобрение для клубники для крупных ягод.
4. Для многих дачников крапива считается травой-сорняком, однако они научились использовать её в качестве хорошего удобрения. Как оказалось, удобрение для клубники крапива, настоящий целебный эликсир для ягод. Готовится подкормка так же просто, необходимо собрать побольше кустов крапивы поместить в ёмкость залить водой, если есть возможность дождевой, затем придавить крапиву каким-нибудь грузом и накрыть ёмкость сеткой. Два раза в день крапивный настой следует очень хорошо перемешивать. Перед тем как начать внекорневую подкормку, раствор разводится водой из расчёта 1:20. Удобрение для клубники крапива содержит в легкоусвояемой форме калий и азот, в почве после полива появляется большое количество дождевых червей.
Отправлено: 26.02.15 23:36. Заголовок: Чего нельзя делать п..
Чего нельзя делать при выращивании помидоров
1. Жирная, хорошо удобренная органическими удобрениями почва для помидоров строго противопоказана. Также нельзя при посадке рассады заправлять лунки навозом или птичьим пометом. Иначе растения начнут жировать в ущерб плодоношению. К тому же такие закормленные растения подвержены заболеваниям фитофторозом. 2. Не подкармливайте томатные растения раствором коровяка чаще, чем 2-3 раза за сезон. Это только вредит им. Помните, что лучше недокормить, чем перекормить. 3. Как и чрезмерное внесение органики, так и чрезмерное внесение мочевины для томатов вредно. При посадке рассады не кладите мочевину в лунки и часто не поливайте ею посадки – томаты этого не любят. Если уж и возникнет такая необходимость опрысните листья томатов растворенной в воде мочевиной в пропорции: 1 ст. ложка на 10 л воды. Делать это можно только в начале развития не позже первых чисел июня.
Как подкармливать томаты Первую подкормку томатов, высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в конце мая или первой декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, 0,5 ч. ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст выливают по 1 л приготовленной удобрительной смеси. Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля следующим составом: 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Поливают также по 1 л удобрительной смеси под куст растения. 9; Со второй декады июля надо прекращать подкармливать растения, а поливать только по мере необходимости, не допуская резких перепадов влажности почвы. С дополнительными подкормками и поливами больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле. источник Ключевые слова: огород, томаты Опубликовала Ольга Филиппова.
Отправлено: 26.02.15 23:43. Заголовок: ПОСЕВ ОГУРЦОВ В СТАК..
ПОСЕВ ОГУРЦОВ В СТАКАНЧИКИ.(ПРОВЕРКА СОВЕТОВ ИЗ ИНТЕРНЕТА). Сохраните, чтобы не потерять!
Весной этого года я взяла пластиковые стаканчики (из-под кефира, сметаны) и обрезала у них донышки. Обрезанный стаканчик советовали вставить в такой же стаканчик, но с донышком. Я же решила в целый стаканчик сначала вставить полиэтиленовый пакетик с дырочками, а уже в него стаканчик без дна. Один стаканчик вставила без пакетика, так как советовал автор.
В результате получилась такая конструкция: стаканчик с донышком, в него полиэтиленовый пакетик с дырочками, в него стаканчик без донышка, насыпала земли - поменьше половины стаканчика и посеяла огурец. Дальше,как обычно, полив и каждодневное "вытягивание взглядом" росточка:))
Когда рассада начала расти, я аккуратно чайной ложечкой постепенно по мере её роста подсыпала в стаканчики землю. И ко времени высадки на грядку стаканчик был полностью заполнен землёй, рассада огурца была достаточно заглублена в землю, не вытянулась.
Пришло время высаживать рассаду. Взявшись за полиэтиленовый пакетик, я вынула вместе с ним стаканчик без дна с рассадой. Слегка наклонив стаканчик, я сняла с него пакетик и поставила стаканчик в подготовленную на грядке лунку. Если стаканчик держать вертикально, то ком земли из него может выскользнуть вниз и потянуть за собой рассаду. Когда я стала вынимать стаканчик, вставленный без пакетика, то земля из него выскользнула в стаканчик с донышком:( Не знаю, почему у меня так получилось - может быть не точно запомнила совет.
Итак, стаканчик без донышка с рассадой посадила на грядку. Так как на огороде у меня водится медвёдка, с которой я борюсь с переменным успехом, я решила оставить края стаканчика над уровнем земли около 1 см. Я заметила, что рассаду медвёдка перегрызает в точке её выхода из земли. В стаканчик оказалось удобно поливать рассаду - вода не растекалась по грядке. Рассада "не заметила" пересадки и быстро пошла в рост. Наличие стаканчика без дна совершенно не сказалось на росте и развитии растений - корневая система развивалась ниже стаканчика. И уж не знаю по какой причине, но медвёдка не тронула рассады, посаженной таким способом. Правда, зато она "отыгралась" на морковной грядке😩
Этим способом кроме огурцов, я вырастила рассаду тыквы, кабачков, кукурузы.
Отправлено: 27.02.15 12:32. Заголовок: Целебная клюква на д..
Целебная клюква на даче
Когда багряным глянцем покрывается осенний лес, по берегам озёр и сфагновых болот красными бусами рассыпается спелая клюква. Её чуть приплюснутые на верхушке ягоды словно нанизаны на гибкие нитевидные стебли, окружённые ореолом плотных кожистых листьев. Клюква не их тех ягод, которые вызывают вкусовую эйфорию, зато она обладает прекрасными целебными качествами и насыщена ценными для человеческого организма витаминами-антиоксидантами.
Природа не имеет изъянов: отобрав у ягоды клюквы приторную сладость, она наградила её способностью избавлять нас от различных болезней. Честно говоря, в чистом виде клюкву есть невозможно — больно уж кислая)) Но вот клюквенный сок с добавлением мёда или сахара вкусный, и он — первый помощник при лечении инфекционных и вирусных заболеваний. Если вы не страдаете болезнями желудка, конечно — в этом случае, он вам противопоказан. А как полезен морс из этой целебной ягоды! — освежает, тонизирует и прекрасно утоляет жажду. Кроме того, из клюквы делают заготовки на зиму: варенье, желе, компоты, а особенно хороша она в ассорти — с добавлением черники, жимолости и других сладких ягод.
Особенности клюквы Клюква — жительница центральных и северных регионов нашей страны. Заросли стелющегося вечнозелёного кустарника, родящего лечебную ягоду, вы найдете во влажных местах лесов Северо-Запада, Сибири, Дальнего Востока, Камчатки, Сахалина. В культуре она представлена несколькими десятками сортов, но все они — невысокие (от 15 до 60 см) кустарнички с тонкими стеблями и волокнистой корневой системой. Клюква морозостойка, светолюбива, неприхотлива, но обитает только в хорошо увлажнённых местах. Она способна сама добывать себе пропитание, ведь на её корнях со временем образуются почвенные грибы, которые доставляют витамины и минералы корешками. Это явление по-научному называется микоризой. Я всегда считала клюкву исключительно лесным жителем. Но, оказывается, она прекрасно приживается на загородных участках и может прожить на одном месте до 30 лет (в природе до 60). Она размножается вегетативно: тонкие побеги, соприкасаясь с влажной землёй, легко образуют придаточные корешки, которые разветвляются по горизонтали, углубляясь в почву на 10-12 см. К пересадкам относится вполне лояльно, если вы переносите её на другое место жительства с большим пластом земли.
Клюквенный кустарник зацветает в конце мая — начале июня, покрываясь поникшими розовыми или пурпурными цветками на длинных цветоножках. Ягоды созревают в конце августа — начале сентября и способны сохраняться на кустиках даже под слоем снега. Многие дачники предпочитают иметь целебную клюкву у себя под боком и высаживают её на своих загородных участках. Давайте и мы с вами займёмся этим полезным делом)) Но, для начала рассмотрим, как она умеет размножаться.
Размножение клюквы Клюква размножается семенами, черенками и саженцами.
Черенки от взрослых растений срезайте на 7-15 см, высаживайте по схеме 3 × 6 см и заглубляйте на 3-4 см. Для посадки используйте верховой торф, где черенки без проблем пустят корешки уже через месяц. После укоренения в торфе они будут готовы к переносу на основную плантацию, а через 2 месяца уже подрастут до 25-30 см. Семена клюквы в течение 4–5-ти месяцев требуют стратификации (выдерживания в холоде) при температуре + 5 С. Стратифицированные семена при высадке в открытый грунт всегда дружненько прорастают. Саженцы. Наиболее удобный способ размножения клюквы: взять из леса невысокие (до 15 см) молодые кустики с корешками или приобрести сортовые саженцы в питомнике. А как правильно их посадить, читайте дальше.
Посадка клюквы
В природе клюква растёт только на влажных местах: на сфагновых болотах, по заболоченным берегам лесных водоёмов, в хвойных лесах и так далее. Давайте и на даче создадим для неё подходящие условия.
Место для посадки клюквы Место для посадки клюквы следует выбрать открытое, хорошо освещённое, с уровнем грунтовых вод, залегающих на 20-25 см ниже уровня почвы. Идеально высадить её по бережкам дачного ручья или пруда. Кроме того, ей нисколько не повредит частичная затенённость — от крон рядом растущих деревьев, например.
Почва для посадки клюквы Клюквенный кустарник любит кислые почвы, к которым привык в естественных природных условиях. Оптимальная кислотность почвы для клюквы обыкновенной составляет рН 2.5-6.5, для крупноплодной: рН 3.5- 5.2. Она любит торфяные почвы или лесной субстрат со сфагновым мхом. А если подобной почвы у вас не имеется, то на месте, где вы станете организовывать плантацию, нужно снять верхний слой почвы на глубину 20-25 см и засыпать его следующей почвенной смесью: торф, лесной гумус, лесная земля и песок в соотношении: 2:1:1:1. Кроме того, клюква будет вам благодарна, если вы подсыплете в землю, хотя бы немного полуразложившейся хвои из леса.
Высадка клюквы саженцами Клюкву высаживают ранней весной, как только земля оттает на 8-10 см. Прежде чем помещать саженцы в открытый грунт, хорошо пролейте подготовленный участок тёплой водой. Затем выкопайте посадочные лунки на расстоянии 20 см друг от друга, заглубив их на 10 см. Помещайте по два саженца клюквы в лунку, почву не утрамбовывайте. Саженцы лучше брать высотой 15-20 см, они легче укоренятся. Но стоит отметить — клюква даст первый урожай лишь на 3-й год после посадки. И лишь на 4-й год вы сможете собрать полноценный урожай: примерно полкилограмма целебной ягоды с каждого кв. метра почвы. Кроме того, клюквенный кустарник образует весьма декоративные красиво цветущие заросли, поэтому часто используется как украшение ландшафта.
Уход за клюквой Клюква нуждается в своевременной прополке, особенно если вы взяли саженцы из леса. Требует постоянного увлажнения почвы. Первые 3 года после посадки саженцы необходимо подкармливать минеральными удобрениями для ягодных кустарников, чтобы стимулировать рост побегов. Подкормка производится дважды в сезон: ранней весной и в конце лета. С каждым годом дозы удобрения следует сокращать на 1/3, а на 4-й год прекратить подкормки совсем.
Если вы используете клюкву не только в прагматичных целях, но и украшаете ею свой сад, то первые 2-3 года после посадки можно красиво формировать её кустики. Если вы по весне на 1/3 подрежете вертикальные побеги клюквы, то расти она станет как пушистый стелющийся кустарник. А если подрежете горизонтальные ветви, получите симпатичные раскидистые кустики, с которых ягоду собирать будет проще. Но учтите, что подрезать лучше молодую клюкву. Кустарники старше 4 лет плохо переносят подрезку.
Сорта клюквы Бен Лир (Ранний Чёрный) Сорт клюквы Бен Лир – один из самых скороспелых сортов. Ягоды созревают в конце августа. Урожайность – до 2 кг с кв. метра почвы. Плоды крупные, тёмно-бордовые с кисловато- приторным вкусом. Хранятся не более двух недель.
Франклин Сорт клюквы Франклин является среднеспелым сортом. Урожай вы сможете собрать не ранее середины сентября: до 1.5 литра с каждого кв. м плантации. Ягоды насыщенного красного цвета, способные храниться без заморозки и переработки до 4 месяцев.
Стивенс Сорт клюквы Стивенс созревает в конце сентября – начале октября, формируя мощную вегетативную систему. Устойчив к заболеваниям, а ягоды, покрытые плотной толстой кожицей, прекрасно хранятся без переработки до года. Наиболее урожайный сорт – даёт до 2 литров ягод скв. метра почвы.
Высаживая клюкву на загородном участке, лучше организовать несколько мини-плантаций рядышком для хорошего взаимного опыления цветков — так вы получите более обильный урожай. А пробовали ли вы сажать на даче клюкву? Поделитесь своими секретами))
Пожалуй, нет ни одного садовода, у которого не росло бы на участке хоть пары-тройки лилий. Тем более, что луковичный цветок этот красивый. Размножается просто и быстро. Растет на одном месте долгие годы. Да и ухода к себе практически не требует. Но все это относится к лилиям азиатским – самым неприхотливым и поэтому самым распространенным в наших садах. Однако сейчас можно купить луковицы лилий не только азиатских, но и восточных, трубчатых, кудреватых, а также самых разнообразных гибридов между ними. И условия выращивания разных лилий, хоть и схожи в общих чертах, все же различаются в деталях. О них мы и поговорим.
Шаг 1: Хранение лилий до посадки До момента посадки луковицы лилий рекомендуется хранить в холодильнике (на нижней полке для овощей). Если холодильник оборудован системой «Ноу-фрост» (без образования льда), то луковицы лилий ни в коем случае не нужно вынимать из полиэтиленовой упаковки, чтобы такой холодильник не «высосал» из них всю влагу. Если же луковица лилии все же подсохла, то перед посадкой рекомендуется удалить отмершие корни и засохшие чешуйки и замочить луковицу в воде или 0,2%-ном растворе фундазола.
Шаг 2: Сроки посадки лилий Луковицы лилий сажают как весной, так и осенью. Сроки посадки для средней полосе России: конец апреля-май (весной) и с середины сентября по октябрь (осенью). В более северных и более южных районах сроки посадки соответственно сдвигаются. При осенней посадке луковицы лилий сажают с таким расчетом, чтобы они успели укорениться до наступления морозов. В среднем это занимает 2 недели. Поэтому, с учетом того, что в последние несколько лет наступление морозов колебалось в течение целого месяца, осенью сажать лилии слишком рано не стоит. Лучше подождать, ориентируясь по долгосрочным прогнозам погоды, а если вдруг морозы наступят раньше – укрыть их в первый год посадки независимо от группы (см.раздел Шаг 7: Укрытие лилий на зиму). Кстати, рассаживать или пересаживать луковицы лилий можно не только весной или осенью, но и в течение всего времени цветения (вместе с комом земли).
Шаг 3: Место посадки лилий Лилии практически всех групп (в отличие от большинства других луковичных многолетних цветов) предпочитают полутень или солнечный участок но с таким расчетом, чтобы солнце находилось на нем только первую половину дня. Исключение составляют: - чалмовидные (кудреватые) лилии - предпочитающие рассеянное освещение, - трубчатые лилии - любящие наоборот солнечные и открытые участки. Что касается типа почвы, то большинство лилий предпочитает суглинки, с большим количеством органических веществ и умеренным содержанием влаги (рН 6,0-7,5). Поэтому если вы решили выращивать на своем участке лилии разных групп – остановитесь на этом типе почве. Если же вы решили выращивать лилии только какой-нибудь одной группы, то имейте в виду, что: - лилии ЛА-гибриды и ОТ-гибриды – предпочитают гумуссированные нейтральные почвы, - лилии восточные – рыхлые кислые почвы и очень хороший дренаж, - трубчатые лилии – бедные слабощелочные почвы, также хорошо дренированные. Кстати, глубина плодородного слоя на месте посадки лилий не должна быть меньше 25-30 см. Если по каким-либо причинам довести почву вашего участка до требуемых параметров невозможно, на месте посадки луковиц лилий полностью снимают слой грунта минимум ДхШхГ = 20х30х30 см (из расчета на одну лилию) и заменяют его необходимой почвосмесью.
Шаг 4: Глубина посадки лилий Для посадки лилий, как и всех прочих весеннецветущих луковичных, действует общее правило: Глубина посадки = 3 диаметрам луковицы Т.е. чем большего разбора луковица лилии, тем глубже ее сажают (разбор луковицы всегда указывается на упаковке в виде двух цифр через дробь и соответствует интервалу, в который попадает длина ее окружности; поэтому чем больше разбор – тем крупнее луковица). Например, глубина посадки луковицы лилии разбора 14/16 = 13-15 см, а луковицы лилии разбора 18/20 = 18-19 см. Дополнительная корректировка глубины посадки зависит от механического состава почвы: на тяжелых почвах – глубина посадки луковичных меньше на 2-3 см, на легких, наоборот, больше на 2-3 см. Для облегчения посадки лилий рекомендуется использовать совок с нанесенными на него сантиметровыми делениями. Исключение из этого правила составляет лишь лилия кандидум (белоснежная) и ее гибриды. Слой почвы над макушкой луковицы лилии кандидум не должен превышать 3-х см, в противном случае она может не зацвести. Ширина посадки луковиц лилий зависит от того, через сколько лет планируется их выкапывать. Если через 1-2 года, то сажать луковицы лилий можно с интервалом 10-15 см, если через 4-5 лет, то с интервалом 20-30 см.
Шаг 5: Удобрение лилий Так как лилии растут на одном месте несколько лет, то очень важным является предварительная подготовка почвы (см. раздел: Шаг 3: Место посадки лилий) Однако и во время вегетации не лишним будет подкормить лилии 3-4 раза комплексными минеральными или органо-минеральными удобрениями с преобладанием того или иного макро-элемента, в зависимости от фазы развития луковицы лилий: - до цветения – азот – для стимулирования роста, - во время цветения – фосфор – для повышения качества цветения, - после цветения – калий – для подготовки луковиц к зиме.
Шаг 6: Уход за лилиями Уход за лилиями достаточно прост: - рыхление почвы и удаление сорняков, - обрывание отцветших бутонов (в первый год рекомендуется не давать лилиям вообще цвести, обрывая все образующиеся бутоны), - умеренный полив в течение всего сезона (за исключением восточных лилий, которым требуется более обильный полив, зато практически полное отсутствие воды осенью. Более того, при дождливой осень над восточными лилиями рекомендуется устанавливать «зонтики» для того, чтобы почва вокруг луковицы оставалась сухой. Простейший «зонтик» - каркас из дуг с натянутой на него пленкой; торцы открыты для проветривания). Как правило, при соблюдении этих простых агротехнических мероприятий лилии нормально развиваются и не поражаются болезнями и вредителями. Вместе с тем, если все же больные цветки появились – их рекомендуется сразу выкопать и уничтожить.
Шаг 7: Укрытие лилий на зиму Хотя лилии (особенно лилии азиатские и лилии ЛА-гибриды) могут, как и подавляющее большинство многолетних луковичных цветов, зимовать в средней полосе без укрытия, все же укрывать их в первый год рекомендуется не зависимо от группы, а восточные лилии, трубчатые лилии и лилии ОТ-гибриды - ежегодно. Дело в том, что в отличие от большинства других луковичных растений лилии не имеют выраженного периода покоя: даже в холодное время у луковиц лилий продолжается рост корней. В качестве зимнего укрытия лилий обычно используют 10-15 см слой торфа, соломы, опавших листьев или другого влаго- и воздухопроницаемого материала, а также нетканые укрывные материалы (Спанбонд, Агроспан и т.п.). Укрывать лилии на зиму рекомендуется после первых заморозков, когда почва слегка промерзла, для того чтобы под укрытием не устроили себе зимнее гнездо мыши. А снимают укрытие весной – до того, как ростки лилий появятся над землей.
Как видите в агротехнике лилий нет ничего сложного, поэтому обязательно купите и посадите на своем участке несколько новых сортов или гибридов лилий и вы увидите, что лилии могут быть самыми разнообразными как по высоте, так и по размеру и расцветке.
Обращаем ваше внимание, что мы начали цикл ежедневных тем о классификации лилий. Начали с самых неприхотливых и популярных - с азиатских гибридов.
Хочется отметить, что в классификации отсутствует информация о ОА-гибридах - это настоящий прорыв в селекции новых межвидовых сортов лилий. Они произошли от скрещивания азиатских лилий и восточных, и сочетают в себе свойства, которые раньше считались недостижимыми: простота агротехники азиатских лилий и крупные,роскошные цветы восточных лилий. Цветы у выведенных сортов лилии ОА гибриды крупные – 18-22 см в диаметре и направлены как правило вверх. Они редко болеют, зимуют без укрытия и легко размножаются.
Группа 2 - Лилии Кудреватые / Лилии Мартагон (Lilium Martagon Hybrids) Срок посадки лилий: конец апреля - май или конец сентября - октябрь Срок цветения лилий: июнь-июль Высота лилий: 1,2-1,8 м Размер цветка лилий: 5-8 см Форма цветка лилий: пониклые, с широкозагнутыми лепестками Расстояние при посадке лилий: 20-30 см Глубина посадки луковицы лилий: 12-17 см
Краткое описание Лилии Кудреватые или лилии чалмовидные или лилии мартагон (Lilium martagon) – группа, не получившая, к сожалению, широкого распространения, хотя кудреватые лилии смотрятся очень необычно: высокие, до 1,5 м, с широко раскинутыми цветоносами, на который свисают цветки чалмовидной формы, 5-8 см в диаметре. К тому же это, пожалуй, самая марозостойкая группа лилий, ведь их исходный вид — лилия мартагон — встречается даже в суровом сибирском климате. Окраска цветов кудреватых лилий самая разнообразная: белая, желтая, оранжевая, вишневая, пурпурная,… При этом очень часто с крапом. Цветут в июне-июле. Используются лилии кудреватые в основном в групповых посадках и сложных миксбордерах. А также среди невысоких декоративных кустарников.
Все началось много веков назад с одной «божественной» лилии. Ее воспевали, ей поклонялись, она становилась главным символом на королевских гербах… И так продолжалось до 19 века, пока в Европу не попали другие виды лилий из далеких стран: Средней Азии, Китая, Японии и Америки. Тут уж за дело взялись селекционеры. И сейчас, два века спустя, мы имеем такое разнообразие лилий самых разных сортов, форм и расцветок, о котором раньше садоводы и мечтать не могли. Но любое многообразие порождает вопрос: а как классифицировать вновь выводимые сорта, чтобы окончательно не запутаться. И вот в 1962 г была опубликована первая Международная классификация лилий, которая с небольшими изменениями сохранилась и по сей день. Все выведенные сорта лилий были разделены на 9 классов в зависимости от происхождения их дикорастущих предков и общих требований к условиям выращивания: Группа 1- Лилии Азиатские гибриды (Lilium Asiatic Hybrids) Группа 2 - Лилии Кудреватые / Лилии Мартагон (Lilium Martagon Hybrids) Группа 3 - Лилии Кандидум гибриды (Lilium Candidum Hybrids) Группа 4 - Лилии Американские гибриды (Lilium American Hybrids) Группа 5 - Лилии Длинноцветковые гибриды (Lilium Longiflorum Hybrids) Группа 6 - Лилии Трубчатые гибриды (Lilium Trumpet Hybrids) Группа 7 - Лилии Восточные гибриды (Lilium Oriental Hybrids) Группа 8 – Новые гибридные лилии: ЛА-либриды, ЛО-гибриды, ОТ-гибриды (Lilium LA-Hybrids, Lilium LO-Hybrids, Lilium OT-Hybrids) и т.п. Группа 9 - Видовые лилии (Lilium species) И хотя многие признаки, такие например, как высота лилий, сроки цветения лилий, количество бутонов и цветков лилий на одном стебле, могут сильно варьировать в зависимости от условий их выращивания, все же основные требования к выращиванию лилий той или иной группы остаются схожими, что согласитесь, имеет первостепенное значение если вы решили пополнить свою коллекцию новыми сортами лилий. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к описанию современной классификации лилий. Группа 1- Лилии Азиатские гибриды (Lilium Asiatic Hybrids) Срок посадки лилий: конец апреля - май или конец сентября - октябрь Срок цветения лилий: июнь-начало августа Высота лилий: 0,4-1,2 м Размер цветка лилий: 10-14 см Форма цветка лилий: классической звездчатой формы, широкораскрытые Расстояние при посадке лилий: 20-30 см Глубина посадки луковицы лилий: 10-15 см
Краткое описание Лилии Азиатские гибриды (Lilium Asiatic Hybrids) – безусловно самые неприхотливые лилии, доказавшие свою беспроблемность выращивания даже в регионах с очень холодной зимой. Лилии азиатские идеально подходят для начинающих цветоводов. Не имеют запаха, что очень важно для людей, страдающих аллергическими реакциями. Устойчивы к болезням и вредителям. Легко размножаются. К тому же Лилии азиатские очень красивы, имеют сочную, яркую окраску разнообразных оттенков, а также толстые прочные цветоносы с многочисленными крупными цветками. Свое название группа Лилии Азиатские гибриды получила из-за того, что в основе ее гибридизации лежат восточно-азиатские виды лилий, такие как: лилия Давида (Lilium davidii), лилия карликовая (Lilium pumilum), лилия Максимовича (Lilium maximowiczii), лилия одноцветная (Lilium concolor), лилия поникающая (Lilium cernuum), лилия тигровая (Lilium tigrinum) и др. Высота азиатских лилий колеблется в самых широких пределах: от 40 см, до 1,2 м. Цветки размером 10-14 см, собранные в крупные соцветия, достигающие 15 и более цветков. Сроки цветения с конца июня до августа. Лилии азиатские предназначены как для украшения сада, так для срезки. Срезанные цветоносы лилий стоят дома в вазе по 10-12 дней.
Отправлено: 27.02.15 20:49. Заголовок: РАССАДА: как избежат..
РАССАДА: как избежать проблем Дачный сезон уже открыт – зеленеет рассада у огородников, профессионалов и любителей. Душу греет предчувствие весны. Но и у розы есть шипы, а у рассады, столь дорогой нашему сердцу, есть болезни. С ними мы сегодня не только познакомимся, но и научимся бороться. Черная ножка – самое распространенное заболевание рассады, проявляющее себя при низкой температуре, переувлажнении, недостатке света, загущенных посевах и плохой почве. Основным же источником заражения является почва – где бактерии рода петробактуриум нашли себе приют в растительных остатках. Болезнь может распространяться и личинками насекомых. Поражает как надземную, так и подземную части растения во всех фазах его развития, проявляется в виде поражения прикорневой части стеблей во время вегетации («черная ножка») и загнивания корней («мягкая гниль»). Спасти рассаду невозможно: зараженное растение с комочком почвы следует осторожно удалить, оставшиеся – обрабатывать марганцевым раствором с интервалом 1 раз в неделю. Это на подоконнике, а в грунте лучше сменить почву вовсе, а потом продезинфицировать теплицы и парники хлорной известью (200 г на 10 л воды). При высадке рассады нужно тщательно отбраковывать больные и слабые растения. Профилактические мероприятия вообще здесь как нельзя кстати: рыхлая воздухопроницаемая почва, достаточная освещенность, умеренный полив, в пасмурные дни лучше вообще не поливать поверху, а поливать в поддон. При подсыпке рассады используйте прокаленную землю с добавлением древесной золы. На ведро земли (10 л) – 1 стакан золы.
Фузариозное увядание – болезнь, вызываемая грибками рода фузариум. Возбудитель фузариоза обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды и в течение длительного времени сохраняет жизнеспособность. Наиболее активен он при температуре около 25 оС и влажности воздуха около 90 %. При хорошем развитии растений заболевание может и вообще не проявляться. Заболевание переносится через семена и сохраняется в почве на остатках заболевших растений. Первичное заражение начинается с корневой системы, откуда гриб постепенно распространяется по сосудам и другим тканям в надземные органы. Листья бледнеют, после поникают и усыхают. Корни пораженных растений становятся ломкими, больные растения ложатся и легко извлекаются из почвы. Стебли загнивают возле корневой шейки и, при высокой влажности, образуется розоватый налет грибкового происхождения. Если вы нашли признаки фузариозного увядания, пораженные растения следует немедленно уничтожить, чтобы прекратить распространение грибка. Остальные – обработать фунгицидами. При пикировке растений подготовленную почвосмесь желательно обработать рабочим раствором биопрепаратов триходермина и планриза. Для профилактики фузариоза полезно протравливать посевные семена гранозаном.
Кила – распространенное заболевание крестоцветных (капусты, репы, редиса и других культур). Возбудитель болезни – облигатный паразит гриб плазмодиофора. Вне растения-хозяина он не может развиваться, но образует споры, которые сохраняются в почве длительное время (5-7 лет). На корнях пораженных растений образуются многочисленные наросты и вздутия. У рассады болезнь обнаружить трудно, т. к. она почти не влияет на внешний вид растений. Опухоли на корнях рассады мелкие, напоминают прилипшие комочки земли. Пораженные корни не способны в достаточной мере снабдить растение питанием, что несет за собой задержку роста и увядание. Больные растения имеют недоразвитые соцветия или не цветут совсем и быстро засыхают. Для профилактики необходимо проведение тщательного обследования рассады перед высадкой и отбраковка пораженных растений. Если после высадки проявилась кила, потребуется удаление больных растений с комом земли и уничтожение. Оставшиеся лунки необходимо засыпать мелом, древесным углем, золой, свежей почвой. Проводят обеззараживание почвы свежегашеной известью (особенно кислые почвы): при сплошном внесении – 1-1,5 кг/м2; при локальном – 35-40 г извести, хорошо перемешанной с почвой, на лунку. Внести известь желательно и в парниках перед посевом семян. Хорошо помогает проливание почвы 0,1 %-м раствором фундазола. При высадке рассады рекомендуют полить почву раствором коллоидной серы (40-45 г/10 л воды).
Южный фитофтороз рассады – болезнь, вызываемая грибом фитофтора паразитическая. Возбудитель обладает удивительно широкой специализацией: поражает растения из 42 семейств. Заболевание чаще проявляется на растениях томата, перца, реже огурца. Пораженные растения не развиваются, у основания стебля появляется перетяжка, нижние листья быстро увядают, растения полегают и гибнут. Гриб может развиваться и заражать растения в широком температурном диапазоне. Повышенная температура обеспечивает более быстрое развитие гриба внутри ткани растения. Поскольку основным источником инфекции южного фитофтороза является почва, где гриб сохраняется в виде покоящихся спор, для профилактики необходимо тщательное удаление и уничтожение растительных остатков. Если заболевание выявлено, больные растения удаляют, остальные окучивают. Полив растений проводят редко, но глубоко по бороздам между рядами. Не следует проводить в этот период внекорневые подкормки или допускать повышение влажности воздуха свыше 70 %. Эффективно профилактическое опрыскивание растений препаратом Квадрис (расход 0,4–0,6 л/га). Обработка способствует длительной защите растений (до 3-х недель).
Ложная мучнистая роса (пероноспороз) – тоже болезнь и тоже вызываемая грибом. На этот раз – пероноспора, ложномучнисторосяной гриб, который длительное время может сохраняться в семенах. Развитию болезни способствует относительно короткий световой день (13-14 ч), пониженная инсоляция, высокая влажность (85-95 %) и температура воздуха 13… 14 оС. Сначала на верхней стороне листьев появляются бледные серовато-желтые пятна со слабо выраженным контуром, которые с развитием болезни увеличиваются. Болезнь проявляется в основном на листьях, но при благоприятных для развития болезни условиях может переходить на цветы и стебли. На нижней стороне листьев, на пораженных участках образуется светло-серый налет, состоящий из мицелия гриба. Выглядит все это так, как будто посыпано мукой. Поврежденные листья становятся морщинистыми или гофрированными, вянут и засыхают. Признаки заболевания растения ложной мучнистой росой похожи на признаки поражения паутинным клещиком. Поэтому если на верхней стороне листа сероватые или желтоватые разводы, а с обратной стороны серая перхоть, но насекомых не видно даже через лупу, скорее всего это и есть ложная мучнистая роса. Чтобы не допустить заболевания рассады пероноспорозом, необходимо проводить термическое обеззараживание семян за 5-7 дней до посева при температуре 48… 50 оС в растворе сернокислого цинка с последующим охлаждением до комнатной температуры и подсушиванием. Также нужно соблюдать хорошее освещение и густоту посева при выращивании рассады, не допускать повышенной влажности воздуха. При выращивании рассады рекомендуется применять препарат Радифарм, который является биостимулятором развития корневой системы. При первых признаках болезни в первую очередь необходимо удалить больные листья, а также целиком – все сильно пораженные растения. Также необходимо проводить опрыскивание растений 1 %-м раствором бордосской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или кальцинированной содой (0,5 %), особенно тщательно нижнюю сторону листьев. Можно применять оксихом, купроксат. Обработку начинают при первых признаках заболевания и проводят каждые 7-10 дней не менее 5 раз.
Тля – этот паразит уже крупнее бактерии, но не менее опасен. Оптимальные условия для развития тли: температура 23… 25 оС, влажность воздуха 80-85 %. В течение сезона тля может давать до 17-20 поколений. Если вы заметили мелкое насекомое с бледно-зеленым, бескрылым телом вяло передвигающееся по вашей рассаде, знайте – это тля пришла сосать соки ваших овощей. Также, наряду с хорошо видимым невооруженным глазом насекомыми о поражении тлей свидетельствуют деформированные верхушки побегов, скрученные листья, образующиеся желваки, бутоны не развиваются или дают уродливые цветки, а еще – сладкие выделения (медвяная роса) на листьях и побегах. Впоследствии на этих выделениях поселяется сажистый гриб. Если вы увидели, что в теплице около растения бегают муравьи, проверьте обязательно на наличие тли. Как правило, муравьев привлекает медвяная роса, которую выделяет тля. Тли живут большими группами на нижней стороне листьев, вокруг точек роста, на молодых побегах, бутонах, цветоножках, питаясь соками растений. Они представляют опасность тем, что ослабляют растение, снижают его устойчивость к болезням, а также могут являться переносчиками вирусных заболеваний. Помните, что тля обожает цветы, и именно с букетов роз или хризантем может попасть на рассаду еще в комнате, потом переехать на дачу. Используйте инсектицидные препараты: Интавир, Неорон, Фитоверм, Стрела, Кинмикс. Рекомендуется перед любой обработкой промыть растение, лучше в мыльном растворе – так вы избавитесь от половины вредителей, а остальных нужно подвергнуть обработке препаратом. Обработку следует повторять с перерывом в 5-7 дней, иначе выжившие вредители будут давать устойчивое к препарату потомство. Если химии вы не доверяете, есть народные средства. 1. Опрыскивайте раствором калийного или хозяйственного (натурального) мыла (200-300 г на 10 л воды). Раствором обмывают пораженные части растения, землю во время процедуры желательно чем-то накрыть. Действие раствора длится 7-10 дней, если требуется, можно повторить эту процедуру. 2. Настой из репчатого лука – тоже хорошее средство избавления от тли. Для этого нужно 10 г нарезанного лука или 6 г сухой луковой шелухи настаивать в 1 л воды в течении 5-7 ч в плотно закрытой емкости. Далее раствор отфильтровать и опрыскивать растения с тлёй. 3. Нарезать 100 г сырых плодов горького стручкового перца, залить 1 л воды и кипятить в течении часа. Отвар настаивать в течение 2-х дней. Отжать и развести полученный концентрат семикратным количеством воды. Опрыскивать пораженные тлей растения. Тля такое не переживет, сам проверял.
Белокрылка – еще один злостный вредитель рассады. Это мелкая белая мошка, хорошо заметная невооруженным глазом и похожая на уменьшенную моль. Личинка у белокрылки бледно-желтого цвета с красными глазами. Личинок можно увидеть на обратной стороне листьев растений. Белокрылка очень быстро размножается, за сезон дает несколько поколений – до 10 и более. Оптимальными для ее развития являются: температура 21...23 оС и относительная влажность воздуха 63-75 %. Развитие вредителя ограничивают температуры выше 30 оС. При нашествии белокрылки на листьях появляются слабо заметные белесые или желтоватые пятна. После личинок на листьях высеиваются сажистые грибы, превращающиеся в черный налет. Он негативно влияет на развитие растения – листья скручиваются и сохнут, а нераскрывшиеся бутоны цветов опадают либо видоизменяются. В домашних условиях в борьбе с белокрылкой неожиданно на помощь приходит клейкая лента от мух. Желтый цвет притягателен для белокрылки – и ее крылья сами несут ее на верную смерть. Но при массовом нападении не забываем и химию: сгодятся препараты Фуфанон, Актеллик, Инта-вир. Однако, проводить мероприятия по уничтожению личинок белокрылки крайне затруднительно из-за того, что личинки покрыты восковым налетом – то есть защищены. Химические обработки препаратами не дают высокого эффекта даже после нескольких обработок. Необходима долгая борьба. Так что лучше не допускать появления болезней и вредителей, чем потом лечить рассаду. П. Панов, эколог Газета "САДОВОД" №11, 2011г.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума