Уже несколько десятилетий у нас в средней полосе так уж повелось, что вишня плодоносит из рук вон плохо. Хорошие сорта есть, хорошие правила агротехники тоже – почему же нет урожая?
Оставим сразу разговоры о коккомикозе и монилиозе – болезнях, на которые принято валить исчезновение ягод на вишнёвых деревьях. Во-первых, болезнь – это следствие угнетения вишни, а не причина.
Поэтому предлагаю обсудить не способы борьбы с этой болезнью, а то, как должна расти вишня, чтобы её не трогали болезни и чтобы плодов на ней завязывалось много.
Вишня из корневой поросли или из косточки все равно вырастает полноценной вишней.
Если вам приходилось собирать вишню в деревенских садах чернозёмного пояса (Воронежская, Тамбовская области), где она растет безо всякого ухода, размножается порослью и ежегодно прекрасно плодоносит, то вы могли отметить, что на всех деревьях у ягод одинаковый вкус, а деревьев с непригодной ягодой просто нет. Так обстоят дела с «народной» вишней. У ученых дела с вишней обстоят ещё лучше.
Достаточно сказать, что в Москве и в Питере в институтах садоводства сортовые демонстрационные деревья (Русинка, Фатеж, Харитоновская и многие другие) дают в молодом возрасте по 8-10 килограммов ягод, причем ежегодно.
Как говорится, с одного дерева и на варенье тебе, и на наливку. Правда, эти сорта требуют прививки. Поясню: когда мы имеем дело с огурцами, с астрами или можжевельником, то мы имеем дело с цельным растением, а сортовая вишня, или яблоня, или груша состоят из подвоя и привоя.
В чём разница?
Вот вы представьте, что человеку пересажен, трансплантирован какой-то орган – насколько ему труднее работать, этому органу, чем прежнему родному: на него нельзя давать прежние нагрузки, ему требуется особая диета и т.д. Потому что иначе возможно отторжение. Связь-то между тканями неполная, обмен веществ туда-сюда идёт с помехами… Вот точно в таком же положении находятся привитые растения: их нельзя выращивать «как все», им требуются самые оптимальные условия. Иначе при нагнетании какого-либо неблагоприятного фактора произойдёт отторжение прививки. У нас плохо понимают, что, когда плодовое дерево заболевает чёрным раком, или у него отсыхают ветки, или на нём поселяется гриб-трутовик, или оно вымерзает, или к нему привязывается болезнь наподобие монилиоза,– всё это формы отторжения прививки.
Плодовые деревья отказываются плодоносить, предоставленные сами себе, то есть растущие без ухода: они заняты выживанием, куда им плодоносить…
1. СОЛНЕЧНОЕ МЕСТО.
Привитые деревья вишни, как и вообще все привитые растения, должны быть в изобилии обеспечены углеводами, которые производятся в листьях в процессе фотосинтеза на прямом солнце. Для них надо выбирать такое место, где прямые солнечные лучи падают с раннего утра и держатся хотя бы до второй половины дня, а ещё лучше – до вечера.
2. НАЛИЧИЕ ИЗВЕСТНЯКА В ПОЧВЕ.
Надо сказать, что в старину все проблемы этого дерева решались с помощью навоза. Навоз прекрасно устраняет почвенную кислотность и содержит кальций, поэтому при его постоянном внесении вишня процветала по всей средней полосе. Сегодня в садах, где вносят навоз, она по-прежнему с урожаем. Если навоза нет, его может заменить известняковая мука в больших количествах: её нужно ежегодно рассыпать далеко за пределы приствольного круга в дозах, указанных на упаковке (примерно 1 кг на 3 м кв). Я бы посоветовал при посадке саженцев помещать в посадочную яму крупные и мелкие куски бетона. При этом яму не надо делать глубокой, наоборот, обязательно надо поднять корневую шейку над уровнем почвы хотя бы на 15-20 см, так как вишня не терпит вымокания корневой шейки и тем более её «вмораживания» в лужу. Удобрение для вишни должно быть по возможности мягким и в небольшом количестве, лучше всего для этого использовать перегной, полученный из разложившейся травы. Его разбрасывают по поверхности почвы, можно неглубоко вкопать – на треть штыка лопаты. Минеральные удобрения допустимы лишь в небольших количествах и только те из них, которые не закисляют почву.
3. НАЛИЧИЕ ДРУЖЕСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ-СПУТНИКОВ.
На вишню оказывают благоприятное влияние и ощутимо усиливают её следующие: жасмин (чубушник), антирринум, гладиолусы, ноготки, примула, роза, хоста, люпин, клубника, малина, йошта (гибрид крыжовника со смородиной), репа, горох – этим растениям я бы поставил оценку 4+. Барбарис и виноград десертный заслуживают оценки 5, а рябчики (луковичные) тянут на 5+.
Вот вместо травы и сорняков в приствольном круге вишнёвого дерева лучше посадить какие-то из этих растений.
Кроме того, вполне можно сажать рядом с вишней культуры, которые не оказывают вреда и не приносят заметной пользы : водосбор, сирень, клематис, чеснок, лук, огурцы, тыква, салат, кукуруза, свёкла.
Нежелательно размещение поблизости от вишни (оценки 2 и 3): всех хвойных, яблони, жимолости, лилии, наперстянки, нарцисса, тюльпанов, анютиных глазок, ирисов, спиреи, моркови, петрушки, сельдерея.
4. НАЛИЧИЕ ОПЫЛИТЕЛЯ.
Вишня известна своей самобесплодностью. Плоды её завязываются от пыльцы другого сорта. Иногда сорт-опылитель не так просто угадать, поэтому, даже если у вас растёт 2-3 разных сорта, они могут плохо завязываться. Найдите где-нибудь в черте города старые деревья вишни (они остались на месте заброшенных садов), выкопайте поблизости от них порослевые деревца, подсадите их к своим вишням в стороне, метрах в 3-4-х, и дождитесь цветения. Если вы привезёте такие деревца из разных мест, велика вероятность, что ваши сортовые вишни получат нужного опылителя. Что касается кроны, то плодоводы остерегаются обрезать вишню, так как срезы плохо зарастают, через них возможно заражение инфекцией. Молодые деревья можно совсем не трогать секатором лет до 15-20. Чтобы крона лучше омолаживалась, из неё потребуется время от времени удалять старые загущающие ветки,– замазывание спилов должно быть неизменно тщательным. Консультировал Павел Траннуа.
Отправлено: 03.04.14 20:43. Заголовок: ПОСКОЛЬКУ НАСТРОЕНИЕ..
ПОСКОЛЬКУ НАСТРОЕНИЕ БЫВАЕТ РАЗНЫМ, ТО ПУСТЬ ЧЕРЕДУЕТСЯ ХОРОШЕЕ С ПРЕКРАСНЫМ!!!
так растет орех "кешью"
Дачные хитрости Домашние мини-огороды на подоконниках сейчас весьма популярны. О важнейших правилах, которые позволяют выращивать в таких условиях практически любые овощи, мы говорили в статье «10 секретов домашнего огорода». Читать далее в группе http://www.odnoklassniki.ru/club7dach
Отправлено: 03.04.14 20:49. Заголовок: Урожай огурцов с боч..
Урожай огурцов с бочки как с трехметровой грядки.
Урожай огурцов с бочки как с трехметровой грядки. Фото нашей подписчицы Светланы Кожевниковой.
Когда на дачу выбираешься лишь на выходные, хочется успеть и поработать, чтоб хоть что-то выросло, и отдохнуть, конечно. В такой ситуации приходится использовать технологии, позволяющие экономить время. Один из таких методов – выращивание огурцов в 200-литровых бочках.
Как только сойдёт снег, устанавливаем на участке 2-3 бочки - этого вполне достаточно, чтобы обеспечить огурцами семью из 4-5 человек. Бочки устанавливаем вертикально, на солнечном месте - огурцы любят солнце, а в тени урожай будет намного меньше. А далее предстоит основная подготовительная работа - наполнить бочки питательной почвой. Закладываем прошлогодние растительные остатки (листья, солому, ботву), скошенную траву, кухонные отходы и очистки от овощей, сорняки, которые выкапываем из земли при подготовке грядок - словом, все органические отходы смело бросаем в бочку. Если есть неперепревший навоз, то вместо того, чтобы он на участке не занимал место, тоже кладем его в бочку.
Но как бы хорошо ни наполнили бочку, через неделю она окажется полупустой, так как органика, перегнивая, осядет. До конца мая время ещё есть, поэтому снова косим траву, собираем сорняки, листья в лесу и заполняем бочку доверху. В конце мая поверх травы, навоза, сорняков и органических отходов насыпаем хорошей земли и сажаем огурцы. Земли насыпаем столько, чтобы она была вровень с краем бочки, но не менее 10-15 см. Поливаем, и сразу же сажаем семена огурцов. На бочку нужно 8-10 семян. Сеем их равномерно, на расстоянии примерно 15 см друг от друга. Чтобы в дальнейшем плети не тёрлись об острый край бочки при ветре, его можно обложить специальной поролоновой трубкой. На первое время, пока погода неустойчивая, сооружаем над бочкой укрытие в виде шалашика. Для этого в землю надо воткнуть крест- накрест дуги из металлической проволоки и покрыть их сверху либо полиэтиленовой плёнкой, либо нетканым укрывным материалом, закрепив их на стенках бочки веревкой. В этом случае дождевая вода не будет скапливаться над ростками огурцов, а стечет по стенкам наружу. Даже если вы наполнили бочку доверху, и хорошенько при этом утрамбовали массу, все равно через неделю от поверхности земли до края бочки будет сантиметров 20. Сорняки и органические отходы постепенно перегнивают, и земля внутри бочки оседает. Получается, что огурцы растут вверх, а земля, в которой они растут, оседает вниз. И примерно в течение месяца после посадки у огурцов есть место под укрытием из плёнки, где они могут расти.
А расти они даже при плохой погоде будут хорошо. Ведь сорняки и органические отходы при гниении выделяют тепло, и температура в бочке под плёнкой, где растут огурцы, всегда как минимум на 2- 4 градуса выше температуры «на воле». Поэтому небольшие заморозки, которые иногда бывают в конце мая - начале июня, огурцам не страшны. В 20-х числах июня, когда минует опасность заморозков, плёнку с бочки можно снять.
Вскоре огурцы перерастут верхний край бочки, и под действием ветра и собственного веса перевалятся через край и свесятся наружу. Чтобы ветер не трепал плети, можно привязать их к бочке обычным поролоном, которым утепляют окна. А ухаживать за огурцами в бочке очень просто и совсем необременительно.
Весь уход сводится к поливу (полведра воды на бочку раз в 4 дня, если не было дождей) и прополке. Прополка одной бочки занимает минут 5-10 раз в месяц - долго ли прополоть поверхность земли площадью менее 1 квадратного метра? Чтобы влага меньше испарялась с поверхности, почву в бочке надо замульчировать небольшим (3-5 см) слоем перегноя или компоста. Огурцы вырастают раньше, чем на обычной грядке. При этом с одной бочки получаем урожай такой, как с 3-метровой грядки.
Отправлено: 08.04.14 12:42. Заголовок: Я в конце лета купил..
Я в конце лета купила у бабки на уличном рынке три горшка с комнатным бальзамином(Ванька мокрый),трех видов. Затем по интернету заказала ещё 10 видов махрового. И радоваться бы ,но оказалось, что бабкины цветы были заражены клещём В итоге заразились этой заразой все цветы и самое интересное, что даже отрава эту заразу не берет: цветы пропадают, а им хоть бы что А на днях пришлось всю рассаду перца из-за этого клеща выкинуть. Что делать с оставшимися цветами? Выкинуть?
Отправлено: 08.04.14 14:40. Заголовок: ira Ира, не знаю пр..
ira Ира, не знаю правда ли помогает, Порезать мелко 1\2 луковицы репчатого лука, залить литром воды, настоять и брызгать растение. Попробуй я пока не пробовала.
Отправлено: 09.04.14 07:45. Заголовок: какая красотища тут ..
какая красотища тут у Вас - я тоже потихонечку начну колупаться в земле на новом месте - в прошлом году меня хватило только на маленький кусочек "целины" и в качестве почина были зелень и кабачки В этом у меня уже теплица есть - и мама мне помидорной рассады и перчиков растит Скоро нужно будет распланировать безопасные места - огородить деревца от сенбернаро-"бобров" малолетних - и яблони-вишни-сливы-смородину-крыжовник повтыкать, а там, глядишь, и до цветочков руки доберутся
И как Вы всё успеваете, дамы? Такие цветники шикарные у Вас- прямо чудеса Нет своих цветочков пока - хоть на чужие труды полюбуюсь
Девочки, здравствуйте! Разрешите внести свою лепту. Растение № 1 - это Клеродендрум Госпожи Томпсон (Clerodendrum thomsonae) или "дерево судьбы", или Волькамерия (Volkameria). А ещё его называют "невинная любовь". Растение изысканной красоты. А ещё с "налётом тайны". В домашнем обиходе не слишком прихотливое. Нужно только изучить пособие по его вырашиванию, которое можно найти на просторах интернета.
Отправлено: 14.05.14 23:45. Заголовок: КАК ВЫРАСТИТЬ РОЗУ И..
КАК ВЫРАСТИТЬ РОЗУ ИЗ БУКЕТА (ЧЕРЕНКА)
Здесь мы расскажем как реально можно вырастить новое и, такое же прекрасное, растение из стеблей срезанной розы.
1. Дождитесь когда букет слегка подвянет и нарежьте стебли с проросшими молодыми побегами на черенки так, что бы на каждом отрезыше находилось по три почки = 2 междоузлия = 10 - 15 см. Кто не силен в ботанике, внимательно рассмотрев стебли, интуитивно поймете о чем здесь идет речь.
2. Срезы на черенках желательно выполнять очень острым влажным ножом или бритвой и они должны быть такими: нижний, который в последствии окажется в земле - примерно на 1 см ниже почки и косой - для увеличения впитывающей поверхности; верхний - так же на 1 см выше почки, горизонтальный. 3. Обработка черенков. Рекомендуют удалить большую часть старых листьев, нижний срез подержать 12 часов в соке алоэ, верхний срез замазать зеленкой или марганцовкой; замочить черенок на 12 часов в каком-либо препарате для улучшения укоренения растений (Корневин или Гетероауксин). Но можно высаживать черенки и без этих дополнительных манипуляций.
4. Горшок наполнить землей лучше специальной, для роз, купленной в магазине.
5. Высаживаем черенки в грунт, оставив на поверхности среднюю почку примерно на 1 см. над землей. Землю вокруг черенка следует слегка уплотнить пальцами. Кстати, чем больше черенков Вы высадите, тем больше шансов, что достигнете успеха.
6. Слегка поливаем посадки и следим что бы земля всегда была щедро увлажненной, но не киселилась.
7. Вокруг горшка организуем мини тепличку-парничок, надев пакет или обрезанную пластиковую бутылку на горшок (можно их воткнуть в землю). Желательно частое опрыскивание будущей розы - 5 - 6 раз в день. Температура около 25 градусов, прямые солнечные лучи противопоказаны.
8. Раз в неделю можно подкормить росток слабым раствором Циркона.
9. Через 2-4 недели черенки должны укорениться и Вы сможете снять тепличку. Признаки укоренения - появились новые или пошли в рост "старые" ростки, черенок не выдергивается из земли, если за него слегка потянуть.
Итак, мои дорогие, думаю что со всем этим процессом под Вашим чутким руководством сможет справиться и ученик начальной школы, что уж говорить о таких маститых цветоводах любителях как мы с вами! Удачи нам в наших начинаниях!
Отправлено: 14.05.14 23:58. Заголовок: МОИ РАСТЕНИЯ РАСТУТ…..
МОИ РАСТЕНИЯ РАСТУТ… НА ДРОЖЖАХ
Зачастую бывает так, что потратив уйму сил и времени на посадку, прополку, обработку и полив растений, урожай получаешь минимальный.
Теперь для меня такой проблемы не существует... с тех пор, как я начала поливать растения обычными дрожжами!
Дрожжи - один из самых богатых источников натуральных витаминов, минеральных веществ, аминокислот и микроэлементов ( калий, кальций, магний, фосфор, меди и др.). А ведь все эти вещества просто незаменимы для нормального развития растений.
Для приготовления ЧУДО - раствора
пачку прессованных дрожжей ( 100 г ) развожу в 10 л холодной воды.
Этим раствором сразу поливаю свои посадки, заметила, что особенно хороший урожай после такой подкормки дают томаты, огурцы, лук и садовая земляника, а цветы пестрят крупными яркими бутонами.
Даже комнатные растения можно подкармливать дрожжевым раствором. Особенно это хорошо в холодную пору, когда цветам не хватает тепла и солнечного света. Правда, слишком часто этого не делаю, чтобы избежать в квартире специфического запаха.
Оказывается, расхожая пословица "растут как на дрожжах" имеет прямое отношение и к нашим растениям. А вернее, к использованию обычных хлебопекарских дрожжей в агротехнике любых растений.
Поверьте, это настолько интересный способ, что просто необходимо, чтобы вы его попробовали побыстрее применить у себя на участке и проверить - правда ли это?
ПЕРЕСАДКА КОМНАТНОЙ РОЗЫ. ПОЧЕМУ ОНА ПОГИБАЕТ ПОСЛЕ ПОКУПКИ?
Часто бывает так, что нам дарят комнатную розу, мы с благими намерениями ее помещаем в новый горшок, а она погибает. Чтобы такого не случилось, нужно изучить правила пересадки комнатной розы и учесть все минусы такого процесса.
Комнатный цветок розу следует практически сразу определить на новом месте жительства и пересадить.
Изначально нужно протереть растение теплым мыльным раствором, опрыскать смесью воды с эпином (1 л – 5 капель) и накрыть цветок пакетом, создав парник. Нужно следить, чтобы пакет не касался листьев, ежедневно проветривать розу, увеличивая интервалы.
Как только цветы станут вянуть, необходимо их удалить, вынуть растение из горшка и аккуратно промыть его корни от земли в теплой воде. После промывки каждый росток комнатной розы сажают в отдельный горшок.
Новый горшок не должен быть намного больше старого, землю в него следует насыпать специальную, также не нужно забывать о керамзите. Все эти вещи можно купить в цветочном магазине. Расположить горшок с комнатной розой можно на юге, юго-востоке, растение следует обильно поливать.
У вас сломался холодильник, а сейчас лето и нужно покупать срочно новый, если вы хотите приобрести недорогой холодильник, можно зайти в рубрику продам холодильник киев и подобрать отличный для себя вариант.
Тань, а где у нас такая рубрика А вот про розы да, интересно. Мне подарили розу в горшочке...она у меня таки зачахла, хоть и ухаживала по инструкции
Я копировала а этого и не видала что оно скопировалось.
Тань, да я поняла Но всё равно, чуть не побежала холодильник смотреть (кстати я его убрала, а то вдруг ещё кто ни Нить побежит его искать )
Кстати Тань, а ты не знаешь что можно в тень посадить? У меня яблонька старая, большущая (пилить жалко) но она даёт тени очень много вокруг себя, крыжовник и тот уже в тени стал, и я вот и думаю, че туда сунуть...в тенёк
Отправлено: 29.06.14 22:47. Заголовок: ЧЕРЕНКОВАНИЕ И ВЫРАЩ..
ЧЕРЕНКОВАНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ.
Размножение роз дело хлопотное и трудоемкое. Найден более легкий и эффективный способ - размножение роз с помощью клубней картофеля. На картофельном клубне удаляются все глазки и втыкается в него черенок розы. Два глазка черенка розы должны быть в клубне, а два снаружи. На наружные черенки надевается целлофановый мешок, а сам клубень садят в землю до уровня наружного черенка. Мешок можно заменить на банку. Делается это для того, чтобы черенок не обветривался. Когда все почки на черенке распустятся, банку или мешок нужно снять. Осенью или весной при пересадке укоренившихся роз важно не спутать полярность, иначе растение не приживется.
У вас растут красивые розы? Вы можете их черенковать и вырастить столько, сколько хотите. Подарите розы друзьям, родственникам, знакомым. Они будут очень рады.
Этот способ разведения роз не трудоемкий, а результат получается великолепный. Итак, разведением роз обычно занимаются в июле месяце. В это время у розы отрастают новые побеги. Выбираем толстенькие побеги, размером с карандаш. Отрезаем секатором побег и нарезаем их на черенки - 20-25 см. Нижний срез делаем под углом 30 градусов, верхний прямой. Оставляем 2 листочка. Заглубляем черенок в картошку.
Копаем траншею для посадок на штык лопаты- 20 см. На дно траншеи насыпаем песок. Укладываем черенки в картошке на расстоянии 15 см друг от друга. Засыпаем черенки землей так, чтобы они были заглублены и закрыты 2-3 почки у черенка розы.
Землю вокруг черенков слегка притаптываем. Посадки готовы. Теперь все лето не забываем поливать розы. Они обязательно приживутся и хорошо будут расти в питательной среде.
Отправлено: 29.06.14 23:11. Заголовок: Выращивание роз из ч..
Выращивание роз из черенков секретным и быстрым способом.
Выращивание роз – это, несомненно, красивая и прибыльная бизнес идея. Цветочный бизнес всегда отличался высокой рентабельностью. Много красивых легенд знаем о розах, это самые популярные цветы у покупателей. Существует более 1000 видов и более 10 000 сортов разных роз. Селекционеры постоянно продолжают выводить новые сорта с более яркими цветами и насыщенными ароматами. Вот перечислены самые конкурентно устойчивые сорта розы:
В дикой природе существуют 250 видов роз. За розами достаточно легко ухаживать, это не прихотливые растения. Они прекрасно уживаются в тепличных условиях. Их не сложно выращивать круглый год. Розы теплолюбивы, но есть виды, которые предпочитают суровый климат. Сегодня садовнику есть из чего выбирать. Ознакомившись с особенностями сортов, можно подбирать цветы для посадки в разные периоды времени года, с разными свойствами и ароматами. Заниматься выращиванием роз очень выгодно. Но совершенству нет предела. Существуют секреты садовников, которые позволяют вырастить розу даже за 2 месяца! С применением данного метода можно создать бизнес фактически на балконе. Теперь этот бизнес не только высокорентабельный, но и высокопродуктивный. А при налаженном рынке сбыта может стать сверхприбыльным бизнесом. Притом технология проста и доступная каждому. Все гениальное в простом.
Главный секрет идеи помогает вырастить розу черенковым способом за два месяца.
Выращивать розу можно разными способами:
Семенным способом. Вегетативным (с помощью черенков). Делением кустов (пересаживание, отпрыски, отводки).
Для нашего секретного метода необходимо использовать вегетативный способ выращивания розы, то есть черенками. В основе сути секретного метода – применение стимулятора роста. После качественного отбора и правильного среза черенков, перед посадкой необходимо поместить их в раствор гетероауксина на 24 часа. Гетероауксин - стимулятор роста корней класса ауксинов. Розам понадобится 24 таблетки Гетероауксина по 0,1гр. На 10 литров воды. Его стоимость более чем доступна 1$ за 2 таблетки. Уже за 14-15 дней у черенков появится своя корневая система (для обычного способа, черенкам потребуется 30 дней). А еще через 50 дней некоторые растения начнут образовывать свои бутоны цветов. Также важно отметить высокий процент быстрого образования корней на черенках, который достигает более 85% против обычного способа (без гетероауксина) – 25%. У себя на балконе вы можете создать фактически инкубатор роз, при минимальных вложениях. Вот и весь секрет, а дальше важные советы.
Дополнительные советы по выращиванию розы черенковым способом.
Выращивание роз из черенков как бизнес идея нашла своих последователей. Этот способ позволяет самостоятельно растить цветы, не покупая, материал для высаживания. Данный способ не только сократит расходы на саженцы, но и на 100% защищает ваш продукт от подделки. Черенок – это срез части зеленого стебля с бутоном. Период черенкования розы – начало лета. Именно тогда наступает первое цветение, а именно – в июне. Важно не срезать бутон невызревший. Важно быть внимательным: ориентир – шипы, которые у зрелых бутонов легко сломать. Соответственно, на зеленых побегах шипы не сухие и легко гнуться под пальцами. Однако черенок – это часть средняя между бутоном и нижней частью стебла. Если резать черенки из среднего стебла, то из одного может выйти до трех штук. Длина черенка составляет около 15см. Каждый черенок должен иметь по 3 почки. Нижний срез делается на расстоянии 2см. ниже почки, под углом 45 градусов (обязательно очень острым ножом, с первой попытки), верхний срез – на 1см. выше почки. Нижние листы обязательно срезаются, а верхний обязан сохранить два листочка. Срезы обрабатываем марганцовкой и ставим в сок Алое на 12 часов до раствора гетероауксина. Следующий шаг по секретному выращиванию роз из черенков - это подготовка картофеля. Следует выбрать клубни средней величины и полностью удалить все глазки. После суточной выдержки черенков в растворе, каждый черенок воткните нижним концом в свой клубень картофеля. Потом посадите их в непрозрачные горшочки до 15см. в диаметре и первый раз полейте марганцовкой сильно разбавленной водой до розового цвета.
Правильный полив при выращивании придаст силу роста черенкам и розам.
Важно регулярно обильно поливайте растения простой водой. А раз в 5 дней полейте черенки сладкой водой (2 чайных ложки сахара на стакан воды). Черенки из картофеля получат много полезных веществ: углеводы, крахмал. На дне горшков размещают, как обычно, дренаж. Можно еще сверху посыпать песком, желательно речным и при этом промытым. Важный момент: не нужно слишком сильно втыкать черенок в почву в горшке, так как он может загнить. Ему нужно пространство. Ваш саженец поливать водой следует в районе листьев. При этом ваш черенок накрывается банкой (для создания парникового эффекта), но не слишком маленькой. Необходимо исключить контакт листьев с накрытием. В противном случае снова может загнить. Световой режим при выращивании роз из черенков служит точкой отсчета. При оптимальном освещении ваши черенки дадут всходы. Влажность крайне важна для выращивания роз из черенков. Следует периодично снимать банку и капельным способом опрыскивать листья, а также поддерживать умеренную влажность песка. Молодой корешок появляется именно тогда, когда на листочке (как индикатор) появится молодой побег. Это будет верным сигналом того, что вы на правильном пути. Земля опять же не должна быть сухой, ее нужно увлажнять. Это также создаст нужный воздушно-капельный режим для молодых корней розы из черенка. Переусердствовать с увлажнением нельзя – это приведет к гниению. Через 15 дней молодой побег будет привыкать к открытому воздуху, только постепенно. Периодически то ставьте то снимайте банку.
Черенок вырос и превращается в красивую розу.
Открытый воздух для вашего черенка должен начинаться так: сначала с небольшого зазора для доступа воздуха под банку, после ее можно ненадолго приподнимать, затем снимать и так далее. Все постепенно, без фанатизма, ведь растение в раннем возрасте хрупкое и чрезмерие может погубить его. Привыкание длится около 3 – 4-х дней. В результате банка снята. Потом не нужно сразу высаживать черенок в землю из горшка. Его растят как комнатный цветок на протяжении оставшегося времени. При ситуации, когда ваша роза выбросила бутон и зацвела прямо в горшке, ее цвет аккуратно срезают. Следует сажать розы в открытый грунт весною. Садоводы говорят, что до осени куст розы из черенка доходит до кондиции как полноценный. Далее, единственной особенностью такого куста остается только необходимость утеплять на зимний сезон пару лет подряд его корни, поскольку они значительно слабее, нежели другие саженцы. Конечно же, для выращивания роз из черенков никак нельзя использовать нездоровые растения, несвежие или пораженные какими-либо заболеваниями.
Уникальный секрет длительного хранения цветов на протяжении целого месяца.
Выращивать розы черенками очень удобно и выгодно. Имеется масса преимуществ. Черенки в картофеле очень эффективно сохранять. Подготовьте их как описано и вонзите в картофель замотайте в бумагу и полиэтилен с отверстиями и поместите в температуру +2 градуса. Кстати так можно сохранять срезанные цветы, которые не продались в первый день. Остатки самая главная проблема в этом бизнесе. Цветы в картошке и холодильнике можно хранить до месяца! Если хранить больше месяца, они начинают терять свой товарный вид и аромат. Из недостатков можно отметить тот факт, что около 15% розочек выращенных из черенков имея хорошую структуру корневой системы, не приживаются на постоянном месте после высадки в открытом грунте с первого раза. Некоторых удается спасти пересаживанием (2-3 раза). Минусом является тот факт, что существуют некоторые виды этих цветов которые нельзя вырастить вегетативным способом. Но в целом технология очень эффективная и имеет все шансы для реализации цветочного бизнеса. Идея не требует профильных инвестиций, особенных знаний и навыков. Здесь главное ваше желание, тем более цветы его чувствуют. Действуйте, окружите себя ароматной красотой и доходами.
Какая красивая страничка!! Танечка, жалко что я в прошлый единственный несвоевременный(по погоде) приезд к тебе не захватила такое великолепие! У меня дачи теперь нет, поэтому довольствуюсь "подоконниковыми" цветами. Кстати, совмещение "цветы-животные" очень ненапряжное! "Устал" с одной разновидностью животного мира - плавно перешел на другую! Биотерапия на высшем уровне! Кстати, Ирина Евгеньевна, Ваш цветок называется Сансевиерия, он же щучий хвост, он же тещин язык. Выращивается как кактус, очень прост в содержании. Их три вида по высоте, у меня есть карликовый и средний. Позвольте поделиться своими скромными цветочками (если получится):
Ура!!!!! Получилось!!!!! И раз уж получилось, хочу добавить, что помимо собаки и кошки, в наличии есть аквариум! Небольшой правда, но это дело времени.
Отправлено: 04.10.14 23:12. Заголовок: Евгения пишет: Тане..
Евгения пишет:
цитата:
Танечка, жалко что я в прошлый единственный несвоевременный(по погоде) приезд к тебе не захватила такое великолепие! У меня дачи теперь нет, поэтому довольствуюсь "подоконниковыми" цветами.
Отправлено: 06.10.14 15:39. Заголовок: Да! Это коридорасы, ..
Да! Это коридорасы, своеобразные чистильщики дна. Недавно избавилась от раков. Очень интересные ребята, но... плодятся как тараканы. Одного "малька" потом нашла еще при чистке аквариума, но поставила его на испытательный срок. Если в одиночку "детей рожать" не будет, значит пусть живет!
Когда я их купила на базаре, меня предупредили (вовремя), что потом реализовать излишек будет некуда. Вот я и занервничала... Поэтому отдала вдруг объявившемуся желающему. На фото мамзель, которая дала детей, ее я и отдала. Дите, что пока прячется, еще маленькое. Как перестанет вмещаться в норе, сам вылезет. Почему понадеялась, что "рожать не будет" в одиночестве? В инете прочитала, что мраморные раки - только самки, самцов у них нет, и размножаются по принципу улиток (гермафродитов), то есть один из партнеров выполняет функцию отца, а потом икру и в дальнейшем деток, "вынашивают" по очереди на конце хвоста, подвернув его под себя. Если мой оставшийся рак будет себя чувствовать в одиночестве нормально, то пускай остается. Интересные они ребята!
Сообщение: 520
Настроение: Рыже-белое
Зарегистрирован: 13.03.14
Откуда: Россия, г. Рыбинск, Ярославская обл.
Репутация:
2
Отправлено: 11.10.14 00:27. Заголовок: Евгения пишет: то е..
Евгения пишет:
цитата:
то есть один из партнеров выполняет функцию отца, а потом икру и в дальнейшем деток, "вынашивают" по очереди на конце хвоста, подвернув его под себя.
Ничего себе.....чес слово, не знала Евгения пишет:
цитата:
Интересные они ребята!
А вот это слыхала, в садике воспитательницы рассказывали, родительница принесла вместе с аквариумом рака мы кстати чуть ли не всем пищеблоком поскакали его смотреть но заведующая на пол пути вернула Ну и вот, рассказывали как он по аквариуму носился, но потом его пришлось кому то отдать, так как там пол группы детей аллергиков.
Если бы не испытала этот метод , никогда бы в такое не поверила. Еще в прошлом году соседка посоветовала обработать кочаны от гусениц капустной белянки...обыкновенной зубной пастой. Я недоверчиво посмеялась, бороться решила химикатами и проиграла "сражение" - почти вся моя капуста пропала. В этом году я все-таки рискнула "накормить" овощ пастой.
Для этого, следуя рекомендациям все той же соседки, остатки засохшей пасты из уже старых использованных тюбиков заливала водой, настаивала 2 часа, а потом опрыскивала капусту получившимся раствором. Каково было мое удивление: капустнице такое "угощение" не понравилось и она больше не появлялась на кочанах.
Отправлено: 27.10.14 20:59. Заголовок: Народные средства дл..
Народные средства для стимуляции роста корней у черенков
При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.
Мед В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.
Картофель Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.
Сок алоэ В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.
Ивовая вода Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.
Дрожжи Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.
Отправлено: 27.10.14 21:30. Заголовок: Помидоры без полива,..
Помидоры без полива, Личный опыт Галины Доновой, Россия, СФО, Красноярск
Меня всегда смущали большие трудозатраты на огороде. Стремясь избавиться от тяжёлого труда, я искала любые технологии, позволяющие работать «играючи». Очень привлекло органическое земледелие, суть которого в создании огорода по природному типу и максимальном использовании возможностей растения. Тем более что перед глазами живой пример – совсем рядом роща, а там всё растёт и процветает без «каторжного» труда. Особенно большие проблемы у меня с поливом. Поэтому обратила внимание на опыт выращивания томатов без полива А.А.Казарина, псковского садовода-опытника с 40-летним стажем. «Смысл метода заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких - один раз в одну-две недели - стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растений нет. Питательных веществ и влаги для развития стебля и листовой поверхности вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы . В таком случае задолго до плодоношения развивается мощная корневая система, способная надёжно питать не только стебель но и богатый урожай.» То есть, в то время как все ПРЕКРАЩАЮТ ПОЛИВАТЬ во время плодоношения, чтобы уберечься от фитофторы, а я должна просто НЕ ПОЛИВАТЬ после посадки рассады, чтобы она нарастила корни. Опыт начала проводить в 2009 году. Вырастила 37 кустов рассады томатов, в начале мая высадила их в теплицу, располагая стебель горизонтально (оборвала с половины стебля листья). Оставила контрольные растения по методу посадки, т.е. не лёжа, а как обычно - вертикально. Хорошо полила, замульчировала и оставила «выживать». Главное в этом методе: выдержать и не начать поливать, когда растения сначала повянут. Весна была холодная, теплица у меня без дополнительного обогрева, и я не стала сразу подвязывать к шпалере, а поставила над растениями дуги с укрывным материалом. К началу июня мои помидорки повеселели. (Слабонервных родственников в теплицы не пускала). Когда угроза заморозков миновала, подняла на шпалеру уже хорошенькие кустики и полила почву фитоспорином, замульчировала вторично и расстелила под кустами старую плёнку для подогрева почвы. Третий раз полила после первого съёма плодов, в начале июля. Всё-таки у меня теплица, а не открытый грунт. Уход заключался в формировании, пасынковании и обрывании только больных и пожелтевших листьев. Два раза окуривала углекислым газом, который выделяется при сжигании таблетки «Парник». Параллельно провела ещё один опыт. В газете «Сады Сибири» №3 за 2009 год агроном Корнилов разъяснял, что сеянцам помидорок нужна максимальная освещённость в момент раскрытия семядольных листьев. И первые дни желательно освещать круглосуточно. Нашла прибор, измеряющий освещённость, купила лампу и всё сделала, как рекомендовали в газете. Конечно, оставила контрольные растения. А теперь что получилось. Снимала урожай красных помидор только в июле, а потом стала снимать зелёными (родственники настояли). Всё взвешивала. Закончилась вегетация растений в теплице к концу сентября. Собрала около 30 вёдер помидор. Я такого урожая просто не ожидала. Наилучшие растения были те, что досвечивались круглосуточно в фазе семядолек и посажены были горизонтально. Контрольные тоже дали урожай, но не такой обильный и гораздо позже. Не успели они полностью раскрыть свои возможности. Сорта в тот год были у меня разные: и салатные и для консервирования. Я решила в новом году посадить только крупноплодные сорта и снимать их не зелёными, а чтоб спели на корню. Запаслась семенами и новыми знаниями. На лекциях нашего клуба «Росток» Н.В.Бережнова рассказывала, как правильно сделать круглосуточную подсветку сеянцев, поливать в поддон, чтобы не уплотнялась почва и не заболела рассада. Научила не «вытягивать» слабую рассаду, а оставлять только сильные растения и обрезать нижние листики ещё до пересадки в грунт. Так растения будут подвергаться меньшему стрессу при пересадке. Узнала ещё об одном приёме. После высадки рассады в грунт обычно рекомендуют делать жидкие подкормки только через 2 недели, когда растения окрепнут. Бережновы дают слабую органическую жидкую подкормку на 2 день после посадки и не позже! Обдумала еще раз, в чем заключается смысл «неполива». Надо, чтобы помидоры не росли "иждивенцами", которые ждут, чтобы им воду и питание подавали хозяева, а что бы всё делали самостоятельно. Они всё равно вынуждены будут делать это, но позже, а время-то уже упущено! Значит, я правильно делаю, что не прищипываю основной корень при пересадке рассады – пусть тянется в глубину. Всё остальное я сделала как в предыдущем году, добавила лишь опрыскивания гомеопатическим препаратом «Здоровый сад» (лето было очень холодное). Первый плод созрел в конце июня, а весь ИЮЛЬ мы уже вовсю ели красные помидоры. Получается, что ранняя подсветка и отсутствие полива сделали свое дело, и урожай созрел раньше. Урожай не взвешивали, но таких вкусных и сладких помидор я никогда не ела. Не подумайте, что я себя хвалю. Я удивила даже свою сестру-помидорницу, а также многочисленных гостей, в том числе из южных краёв. А к концу сезона наросли плоды-гиганты от 700 гр до 1100 гр. Есть, конечно, у меня и проблемы. В жару и штиль плохо завязываются плоды, а значит надо искать приёмы дополнительного проветривания теплиц. Надо еще лучше устроить подогрев грунта и, конечно, найти хорошие семена. Можно вырастить хороший урожай и при поливе, если вовремя поливать, да ещё с "байкалом", мульчировать, хорошо проветривать, чтобы воздух был сухой..... Но это уже другая технология. Мне больше подходит эта, которая в моих условиях уменьшает трудозатраты, высвобождает для меня массу времени и не снижает урожай, даже помидорки были намного слаще, чем обычно, т.к. воды в них было мало, а сахара относительно много. В прошлый год я немного решила изменить опыт. Рассаду посадила попозже, чтоб растения при высадке в грунт были более "молодыми". Читала, что так они лучше адаптируются, меньше будут болеть при пересадке. И посадить решила вертикально, чтобы помидоры не тратили время на образование корней на закопанном стебле. Так я хотела ускорить плодоношение. Результат: Если в 2010 году я первый красный помидор сняла уже в конце июня, то в прошлый год это уже было на 2 недели позже. Растения только набрали свою силу, а тут уже и холода подоспели. Пришлось основную массу снимать опять зелёными, а они уже не такие вкусные, как с корня. Это отрицательный опыт. А вот другие 2 приёма очень понравились. Первое - я прорезала в своей карбонатной теплице по бокам окна и снизила температуру в жаркие дни. Второй приём удачный с бутылками. Живу я в центре Красноярского края и почву в мае надо подогревать. После пересадки разложила вокруг растений бутылки с водой и ещё наполнила чёрный полиэтиленовый рукав водой (продавали в центрах Сияние). Возвратные заморозки мои помидорки перенесли гораздо легче. В этом году хочу попробовать приём с рассадой, как показывает Н. Александров. Из всех приёмов выберу, что больше всего мне подходит.
все томаты выращивались в теплице и за лето поливались только 3 раза
Отправлено: 28.10.14 21:16. Заголовок: Клумба из луковичных..
Клумба из луковичных... Чаша на фото имеет диаметр 45 см и глубиной 15 см.
Положить на дно слоем не менее 5 см почвы для того, чтобы изолировать посадки луковиц, сажаем первые несколько луковиц, гиацинты в этом случае желтый цвет.
Подсыпаем почву и переходим на второй слой луковиц, здесь красные и желтые тюльпаны.
Опять подсыпаем почву...
По центру размещаем нарциссы.
Засыпаем полностью луковицы и по бокам размещаем последним слоем мускари.
Теперь окончательно засыпаем все землей, поливаем и убираем в холод.
Отправлено: 16.11.14 23:38. Заголовок: КАК ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ ГО..
КАК ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ ГОРТЕНЗИИ?
Часто спрашивают, можно ли изменить белые цветки у древовидной гортензии на голубые. Ответ однозначный – способностью к перемене цвета обладает только гортензия крупнолистная. Белые цветки даже у крупнолистной гортензии не окрашиваются вообще. К концу лета они могут приобрести лишь розовый налет, похожий на румянец, а на лепестках появятся пурпурные пятна и точки.
Голубую окраску дают соли алюминия. Изменить цвет гортензии с розового на голубой легче, чем с голубого на розовый. Изменение с розового на голубой предполагает внесение алюминия в почву, а с голубого на розовый означает извлечь алюминий из почвы или сделать его недоступным гортензии.
«Перекрасим» в розовый Добавляйте доломитовую муку несколько раз за сезон – это помогает снизить кислотность. Гортензия лучше усваивает алюминий из кислых почв и, следовательно, чтобы этому препятствовать, рН нужно довести до 6,0-6,2. При значениях рН более 6,4 гортензии могут страдать от недостатка железа. Поскольку это растение лучше усваивает алюминий при низких значениях рН, то его повышение поможет сдерживать эффект «поголубения». Используйте удобрения с высоким содержанием фосфора – он препятствует поступлению алюминия в растение. Выбирайте удобрения с содержанием элементов NPK ~ 25:10:10.
Если у вас растут в основном голубые гортензии (почва содержит алюминий), выращивайте розовые гортензии в контейнерах с субстратом для розовых гортензий.
«Перекрасим» в голубой В почве должен быть алюминий – прикопайте вокруг куста сульфат алюминия. Рекомендуют на 1 кв. м вносить 500 г сухого сульфата алюминия. Чтобы окраска цветков была настоящей голубой, в течение года придется вносить его несколько раз, особенно если почва имеет высокий показатель рН. Есть водорастворимый сульфат алюминия, который добавляют в воду во время полива. Можно приготовить раствор (15 г сульфата алюминия/4 л воды) и полить им 2-3-летний куст. Специалисты рекомендуют дважды поливать раствором алюмокалиевых квасцов (30-40 г/1 ведро воды). На взрослый куст при одном поливе – два-три ведра, иначе изменение окраски будет частичным.
Чтобы алюминий был доступным для растения, показатель рН почвы должен быть не выше 5,2-5,5. При рН от 5,5 до 6,0 вы получите переходный цвет, оттенки пурпурного. Во-первых, сам сульфат алюминия повышает кислотность, во-вторых, можете добавлять органику, кофейную гущу, скошенную траву, опилки, стружки, яблочный настой. Выбирайте удобрения с низким содержанием фосфора и высоким – калия (NPK = 20:5:30), это способствует усилению голубой окраски. Если вы хотите получить голубые цветки, не вносите суперфосфат и костную муку.
Получив гортензию ярко-синего или голубого цвета, терпеливо создавайте и поддерживайте требуемые условия, чтобы цвет сохранялся. Не следует высаживать растения в слабокислую или щелочную почву даже на короткое время, вода для полива гортензий не должна быть щелочной (рН не выше 5,5). Если почва на участке не кислая, придется держать растение в большом контейнере. Так легче контролировать состав почвы и можно в два раза снизить концентрацию раствора сульфата алюминия при поливе.
Что играет более существенную роль в окраске – кислотность почвы или наличие в ней алюминия? Ученые доказали, что присутствие в почве алюминия имеет для приобретения голубого цвета большее значение, чем повышенная кислотность.
Отправлено: 17.11.14 23:33. Заголовок: Петуния. Посадка и в..
Петуния. Посадка и выращивание.
Семена высевают в конце февраля – начале марта в рассадные ящички во влажную почву. Если у вас есть возможность обеспечить хорошую подсветку, то посев можно производить и в феврале, в случае отсутствия данной возможности лучше отложить посев до марта, так как наличие солнечного света особенно в первое время благоприятно влияет на развитие ростков в здоровое растение. Посеянные растения в феврале без должного освещения отстают в развитии и часто мартовские посадки догоняют и перегоняют их в развити. Для посева семян лучше использовать специальные пластмассовые емкости высотой не менее 10 см, или пищевые контейнеры с крышками для хранения еды, которые вполне подходят как теплички. Емкость заполняют субстратом на 8 см, оставшиеся 2 см оставляют свободными, чтобы при проветривании защитить молодые всходы от изменений температуры и движения холодного воздуха. Субстрат утрамбовывают. Я сажаю в снег, т.е. насыпаю снег поверх грунта, он при таянии утягивает семена в землю и грунт остается влажным и семена, особенно покрытые оболочкой, не пересыхают.
Еще я использую торфяные таблетки, кладу по 2 семечка. Таблетки помещаю в емкости, в которые наливаю воду, чтобы таблетки набухли. В дальнейшем слежу,чтобы они всегда были влажными. Семена бывают двух типов – чистые и покрытые оболочкой. Последние обладают рядом преимуществ. Во-первых, оболочка защищает семена от болезней и различных механических повреждений, во-вторых, облегчает посев, – благодаря большому размеру семена можно высевать по одному в рядок. Преимущество семян без оболочки состоит только в том, что они обходятся дешевле, а при правильном их посеве можно достичь хорошей всхожести. Поскольку у петунии семена очень мелкие, перед посевом их перемешивают с сухим песком (1:5). Высевать семена следует равномерно. После посева их не присыпают субстратом, однако следует сразу же полить через мелкое ситечко 0,1% -ным раствором превикура. Эта процедура необходима для защиты всходов от грибных болезней. Затем емкости устанавливают на подготовленные стеллажи и плотно накрывают крышкой из полкарбоната или стекла. В дальнейшем поливают только при необходимости. Чтобы не сдвинуть семена с места и не смыть, их осторожно опрыскивают из пульверизатора. Следите за тем, чтобы земля не пересыхала, но и не была очень мокрой, периодически проветривайте тепличку и стряхивайте конденсат с поверхности крышки. На 5-8 день ( в зависимости от температуры) после посева появляются первые всходы. Оптимальная температура для выращивания рассады петунии – 20-22 градуса тепла. Когда появятся всходы, крышку открывают, а температуру в помещении постепенно понижают до 18 градусов тепла. Далее поливают чаще, также соблюдают осторожность. При создании оптимальных условий через 2,5-3 недели после посева появившуюся рассаду можно пикировать. Для этого лучше всего использовать пластмассовые кассеты, стаканчики из под йогуртов, сметаны или просто прозрачные одноразовые стаканчики, которые имеют неоспоримое преимущество в том, что сквозь из прозрачные стенки можно наблюдать за развитием корневой системы петунии. После пикировки 1-й полив проводят с 0,1% раствором превикура, последующие – чистой водой. При этом температуру для укоренения всходов желательно поддерживать в пределах 18 -20 градусов тепла. При таких условиях растение быстро укореняется, и на 10 день после пикировки рассаду можно подкормить минеральным удобрением. Такую подкормку можно повторить 2-3 раза. Через 3 недели после пикировки рассаду высаживают в цветочные емкости ( диаметром 8-10см), используя субстрат, содержащий наибольшее количество микро – и макро- элементов. После пересадки рассады в цветочные емкости для хорошего укоренения на протяжении 7-10 дней температуру поддерживают: ночью +18 градусов, днем +20 градусов тепла, затем ее понижают ночью до +14, днем до +16 градусов тепла. Пересадку растения на постоянное летнее место проживания провожу, как и все, после отступления заморозков. Прищипку я провожу уже после того, как растение высажено. Это дает возможность немного акклиматизироваться растению по месту и пуститься в рост с новыми силами, радуя Вас своей красотой. Расстояние для посадки растений в открытом грунте зависит от сорта, при посадке многоцветковых форм выдерживают расстояние 10-15см друг от друга, для крупноцветковых сортов выдерживают расстояние в 20-25см. Подкорачивание слишком отросших побегов усиливает ветвление кустиков петунии и придаёт им пышность, а удаление отцветших цветков вызывает образование новых бутонов. Не пересушивайте почву и не переливайте её, петуния не любит застоя воды, рыхлите землю вокруг растения и периодически подкармливайте удобрением 2-3 раза в месяц и петуния ответит вам буйством цвета. Петуния засухоустойчива, однако, при длительном отсутствии влаги требует полива. Выносит сильное увлажнение почвы, но страдает от застоя воды. Крупноцветковые формы более требовательны к теплу, влаге и условиям питания, чем мелкоцветковые. Подкормки – основное условие обильного и продолжительного цветения петунии, поэтому подкармливают растения регулярно, начиная через неделю после высадки и до августа с интервалом 7-10 дней. Обильное цветение петунии обеспечивают полные комплексные удобрения, особенно с преобладанием калия. Очень хороший результат дает подкормка органическими удобрениями, в том числе настоем коровяка, а также гуминовыми удобрениями. Регулярные подкормки продолжают до окончания цветения. Более тщательно нужно ухаживать за растениями петунии, высаженными в небольшие емкости: контейнеры, кашпо, балконные ящики, особенно в подвесные корзины. Почву для них нужно готовить питательную, состоящую из перегноя, торфа, дерновой или листовой земли и песка. Процентный состав этих компонентов может быть различный; главное, чтобы смесь была рыхлая и в то же время влагоемкая. Для оптимизации ее параметров в смесь желательно добавить перлит. Кроме того, в почвенную смесь для небольших емкостей необходимо внести медленно растворяющиеся комплексные минеральные удобрения. При заполнении смесью ящиков и контейнеров на дно необходимо насыпать дренаж (гравий, керамзит и пр.) слоем не менее 5 см. Для того чтобы добиться у растений пышного роста и обильного цветения, их необходимо часто поливать и опрыскивать водой (в жаркое сухое время — 2—3 раза в сутки), подкармливать не реже одного раза в неделю, чередуя подкормки под корень с некорневыми (опрыскивание по листьям). Если рост и цветение тормозится из-за неблагоприятных погодных условий, хорошие результаты дает обработка стимуляторами роста («Эпин-Экстра» или “Циркон”). Наибольший вред для декоративных видов петунии представляют дожди. При сильных летних дождях капли воды разрывают нежные лепестки, делая цветки некрасивыми, а растения — неряшливыми. При затяжных длительных дождях растения могут полностью потерять декоративность и перестать цвести. Поэтому перед дождем кашпо и корзины с петуниями желательно перенести под укрытие. Поливать цветущую петунию также нужно осторожно, под корень, стараясь не повредить цветки. У многих сортов петунии, особенно у крупноцветковых и махровых форм, внешний вид могут портить увядшие цветки. Они почти не заметны в больших массивах, но бывают хорошо видны в вазонах, кашпо и на небольших клумбах возле дорожек. Для улучшения декоративности посадок такие цветки удаляют.
Отправлено: 20.11.14 20:59. Заголовок: ЗИМНИЙ САД ИЗ ВИТАМИ..
ЗИМНИЙ САД ИЗ ВИТАМИНОВ. ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ
Как часто морозной зимой мы жалуемся на нехватку витаминов и тоскуем по лету – времени тепла, солнца и душистых, свежих трав? А ведь можно, не дожидаясь прихода весны, побаловать себя только что сорванным базиликом или укропом, побегами зеленого лука, сочными помидорами и даже зимней клубникой!
Разбить настоящий огород на подоконнике зимой не слишком сложно, с выращиванием некоторых трав справится даже ребенок. Для создания витаминного зимнего сада вам понадобятся только ящики, грунт, семена или рассада растений и немного терпения.
Что выращивать дома зимой?
Травы: укроп, базилик, сельдерей, майоран, петрушка, мелисса, кинза, эстрагон, розмарин и т.д. Многие из них неприхотливы, быстро растут в любых условиях и способны порадовать первым урожаем уже спустя три-четыре недели после посадки. Овощи: помидоры, кресс-салат, сладкий и острый перец, лук, огурцы, свекольная ботва, шпинат. Цитрусовые и ягоды: комнатные лимоны и мандарины, домашняя земляника.
Как создать зимний огород: общие условия
Запаситесь всем необходимым для зимнего сада: нужны будут длинные пластиковые ящики, поддоны, горшки, качественный грунт, дренаж и органические удобрения. Для того чтобы разбить огород на подоконнике зимой, идеально пойдет кухонное окно – в этом помещении всегда тепло и влажно. Отлично, если вы перевезли с огорода кустики петрушки, сельдерея или других растений – просто пересадите их в землю, и они будут радовать урожаем до весны. В противном случае постарайтесь приобрести в садовых центрах готовую рассаду – она поднимется гораздо скорее, чем зелень из семян. А вот землю с огорода лучше не использовать – она нередко бывает поражена вредителями, бактериями и сорняками. Приобретите чистый свежий грунт и не забывайте засыпать на дно ящиков дренаж из керамзита.
Травы, пряности
Петрушку и сельдерей при отсутствии рассады лучше выращивать не из семян, а из корнеплодов – для петрушки плод должен быть не менее 2 см, для сельдерея – 5 см. Воткните корнеплоды в хорошо увлажненную землю, так, чтобы верхушка немного возвышалась над грунтом, полейте и ждите всходов при температуре в районе 18 градусов.
При использовании семян листовых растений постарайтесь их замочить перед высадкой на сутки или двое в воде или органической жидкости – они скорее прорастут. Огород на подоконнике зимой зазеленеет быстрее, если вы накроете ящики с высаженными семенами полиэтиленовой пленкой.
Укроп легко переносит холода и нетребователен к уходу: но семена обязательно перед высаживанием нужно замочить, а почву выбирать торфянистую. Срезать укроп можно будет уже спустя 40-45 суток.
Базилик, мята из семян прорастают долго – поищите лучше рассаду. Семена базилика высаживайте в ящики с влажной почвой на 1,5 см. в глубину, мяты – на полсантиметра. Они требовательны к температуре (поддерживайте ее в районе 25 градусов), увлажненности почвы.
Майоран и эстрагон неприхотливы – высеиваются на глубину до сантиметра и дают всходы через 10 дней даже при значительном колебании температур и в затемненном месте.
Аналогичным образом на окне можно вырастить кинзу, шалфей, горчицу, тимьян, орегано, розмарин.
Овощные культуры
Самыми популярными культурами для выращивания в домашних условиях зимой являются лук и кресс-салат. Они могут обойтись даже без земли, луковицу можно держать просто в чистой воде, так, чтобы ее донце едва касалось влаги. Срежьте верхушку луковицы, меняйте воду в стакане ежедневно – корешки скоро прорастут и появятся первые зеленые перья. Если хотите, воткните луковицу, не углубляя, во влажную землю и обильно поливайте.
Семена кресс-салата замечательно прорастают как в хорошо увлажненной земле, так и простом пластиковом контейнере, влажной ткани из хлопка. Собрать урожай можно будет уже через 10 дней!
Плодовые культуры
Отлично растут зимой в домашних условиях карликовые помидоры, огурцы, жгучий и сладкий перец – только при приобретении рассады или семян выбирайте сорта, специально предназначенные для подоконников. Ухаживать за этими плодовыми культурами следует так же, как при выращивании в грунте, и помните, что им необходима хорошая освещенность и подкормка удобрениями.
Неопытному огороднику для своего первого витаминного сада лучше выбрать легкие в уходе растения: петрушку, лук, салаты – они не только необычайно полезны, но и очень декоративны: горшочек с густой кудрявой зеленью украсит любой интерьер. В дальнейшем вы сможете перейти к более сложным культурам, и, возможно, уже через год вы подадите к новогоднему столу спелые томаты, сочный шпинат и крупную домашнюю землянику!
Отправлено: 20.11.14 21:14. Заголовок: Как вырастить помидо..
Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады...
Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.
Отправлено: 20.11.14 21:33. Заголовок: В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ С..
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СОБИРАЮТ ТОННУ КАРТОФЕЛЯ С СОТКИ, НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХУ. УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОТ КАШИНСКОГО АГРОНОМА
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СОБИРАЮТ ТОННУ КАРТОФЕЛЯ С СОТКИ, НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХУ. УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОТ КАШИНСКОГО АГРОНОМА #огород@biser_juliakorn В Тверской области собирают тонну картофеля с сотки, несмотря на засуху. Уникальная методика от кашинского агронома
Автор: TverNews Фоторепортаж Видео Знакомьтесь. Это Владимир Иванович Картелев — профессиональный агроном и владелец собственного приусадебного участка, а ещё — автор уникального метода выращивания овощей и других культур (60 наименований), позволяющего получить хороший урожай при любых погодных условиях.
73-хлетний Владимир Иванович живет в деревне Волжанка Кашинского района вдвоем с супругой. Пенсии небольшие, а потому всем, что даст им огород, кормятся в течение целого года. На приусадебном участке Картелева чего только нет: картошка — без нее русскому человеку никуда, помидоры, огурцы, тыквы, кабачки, бобы, горох и даже подсолнечники. Все это овощное разнообразие разместилось на 12 сотках, 8 из которых отданы под картофель. И вроде бы площадь огорода не очень-то большая, но урожаем супруги Картелевы делятся с большой многочисленной семьёй: детьми и внуками. Всем хватает!
В прошлом году столы в доме агронома ломились от изобилия. С одной сотки он получил 600 кг крупного картофеля и 800 кг капусты, каждый кочан весил по 8-10 кг. А в этом году он ожидает... большего, несмотря на засуху. В чем же секрет небывалого урожая, которым похвастался огородник Картелев, выяснил корреспондент ТИА.
Засуха, палящее солнце и пару капель дождичка — это все, что увидели жители средней полосы в это засушливое лето. В Тверской области фермеры били тревогу и говорили о том, что 30% урожая погибло, особенно досталось картофелю. А на огороде у агронома Картелева — буйство зелени и такое же буйство урожая.
Владимир Иванович Картелев — ученый, профессиональный агроном, почвовед. Закончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, аспирантуру ВНИИ льна (г. Торжок Тверской области), работал в хозяйствах нашего региона. 40 лет из своей жизни проводит опыты на земле, ищет лучший способ выращивания и получения хорошего урожая. И у него это получилось, хвастается Картелев. Он разработал свою методику земледелия.
— Уникальность моего метода — в 3-х моментах: копки никакой, я без всякой обработки почвы выращиваю картошку и 60 других культур: подсолнечник, кукуруза, кормовые корнеплоды, бобовые, фасоль, земляника и все овощи. Это больше 60 культур. Так больше никто не делает! Две культуры у нас в стране выращивают на юге без обработки почвы — это озимая пшеница и картошка. А все остальные культуры повсеместно выращивают по старому методу с обязательной перепашкой и перекопкой земли. А мы выращиваем без всякой копки и вспашки.
Второй момент — я использую отличное удобрение, которым Россия очень богата. Я учился в институте, в Аспирантуре, но нигде с подобным не сталкивался. Какое это удобрение? Это трава, наша травушка-муравушка. Вот и все удобрение — лучше навоза. Ну, а третий момент, это использование прикормки "Байкал".
Трава у Владимира Ивановича — суперсредство для всего и от всего! Она хорошо удобряет почву, защищает от сорняков и плюс она хорошо удерживает влагу очень долгое время.
По методике Картелева, не надо пахать и рыхлить землю. Проделываешь в земле лунки, засыпаешь туда свежескошенной травы, затем туда закладываешь семена, поливаешь, присыпаешь землей, а сверху прикрывается травой. На этом все, уверяет ученый, даже больше поливать не надо! По его словам, картофель он в этом году даже не поливал, только капусту и то один раз, все остальное «живет» само по себе. Удивительно, но методика работает.
В этом году с небольшой грядки с помидорами он собрал 12 ведер плодов. Огурцов, говорит, не сосчитать. Супруга уже закрыла 40 трехлитровых банок, раздали родным, соседям, знакомым.
Методика кашинского агронома пользуется спросом у местных жителей и приезжих. Так, в прошлом году дачница из Москвы Галина Багдян на небольшом участке 4 на 3 метра посадила 1,5 ведра картофеля. А получила центнер!
— Я уже почти 15 лет сажаю картошку, и у меня крупней куриного яйца никогда не было. Сажали всегда обыкновенным способом: копали, окучивали. В том году мне Владимир Иванович предложил на небольшом участке 3 на 4 посадить картошку по его методу. Я согласилась. И вы представляете? Такой урожай, по 750 грамм картофелины уродились, я дома в Москве всем показывала. А в этом году, правда, не 750 грамм, потому что засуха, земля — пыль, но картошка есть все равно. И вот сейчас у меня с этого поля 5 мешков стоит. ПЯТЬ мешков, вы представляете!!! Вот тебе и засушливое лето!
Так ли это или нет, мы решили проверить лично. Владимир Иванович вооружился лопатой и при нас выкопал четыре куста с картофелем. На наше удивление с каждого посыпались крупные, ровные, здоровые клубни. Радостный Картелев заявил, что в этом году уж точно с каждой сотки по тонне соберет!
Стоит отметить, что в прошлом году методика тверского инноватора была несколько другой: вместо свежескошенной травки в лунку он закладывал сено. Поэтому и урожай был меньше — 600 кг с сотки. В этом году — трава зеленая, а потому, уверен агроном, даже в такую засуху урожай будет гораздо богаче.
Наверное, нет ни одного цветовода, который бы не знал про лилейники. Их можно увидеть и в бабушкиных палисадниках, и в современных садах. Про него говорят: «цветок интеллигентного лентяя», «посадил и забыл». Цветоводы пересказывают друг другу мифы о том, что если лилейники кормить, то они не будут цвести. Это все не так!
Первозданный облик лилейника изменился до неузнаваемости. Современные гибриды требуют к себе более пристального внимания, однако и трудностей больших не доставят. За короткий сезон вегетации они должны нарастить зеленую массу, сформировать цветоносы, процвести шикарными цветами и завязать семена (если было опыление). А наши зимы! Это огромный стресс для гибридных сортов.
Дело в том, что большинство современных гибридов родом из южных штатов Америки. Одним словом, этим заокеанским неженкам просто необходима наша помощь для того, чтобы они могли в полной мере раскрыть все свои садовые качества в непростых условиях Средней полосы России. Сделав всего лишь шесть правильных шагов, вы без особых усилий сможете выращивать в своих садах этот прекрасный многолетник.
1 шаг – выбор места посадки
Некоторые цветоводы утверждают, что лилейники будут прекрасно расти в полутени и даже в тени. Безусловно, такое место подойдет для видовых лилейников, которые в природе произрастают на лесных опушках, среди кустарников. Но если мы говорим о современных гибридах, то в нашем климате только на солнце они смогут в полной мере проявить все свои садовые качества. Гибридные лилейники должны получать солнечные ванны не менее 6 часов в сутки. Однако следует помнить, что при посадке на солнце темноокрашенные сорта и сорта с темным, почти черным глазом, подгорают и приобретают характерный блеск лепестков. Почти белые сорта лучше высаживать на самом солнцепеке. В этом случае, еле заметные оттенки розового, желтого, дынного цвета, присутствующие в окраске таких сортов, выгорают на солнце, и лилейник становится практически белым.
Лилейник гибридный Crimson Cowboy
2 шаг - посадка
Лилейники предпочитают нейтральную или слабокислую почву с показателями pH 5-7. На сильнокислых и щелочных почвах они будут угнетены.
Лучшее время для посадки новых лилейников и деления старых кустов – весна, а также конец августа – начало сентября. При более поздних сроках возможна вероятность гибели растения зимой, т.к. на укоренение лилейника требуется около месяца. При осенней посадке можно подстраховаться и сделать окучку землей или листовым перегноем, насыпав на основание растения холмик высотой 10-15 см. Весной окучку убрать. Торф и песок лучше не использовать.
Если возникла необходимость, то пересаживать лилейники, даже цветущие кусты, можно в течение всего летнего сезона. После пересадки растение лучше притенить.
Если у вас на участке питательные садовые почвы, то для посадки лилейника достаточно выкопать ямку такого размера, чтобы в ней свободно разместились корни растения. На тяжелых почвах посадочную яму делаем в два раза больше, чем корневая система и заполняем ее заранее приготовленным грунтом. Для улучшения механического состава тяжелых суглинков, их нужно смешать с верховым нейтральным торфом и песком в соотношение 3:2:1. Добавить листовой перегной и компост.
На дне посадочный ямы формируем холмик и размещаем на нем лилейник, аккуратно расправляя корни в разные стороны. Начинаем засыпать землей, обжимая корни со всех сторон руками, но не заполняем всю лунку сразу. Проливаем водой, подсыпаем земли, еще раз уплотняем почву. При посадке на тяжелых почвах корневую шейку заглубляем примерно на 2-3 см. На песчаных почвах глубина посадки может быть 4-5 см. В посадочную яму нужно добавить пару горстей золы. Как известно, зола содержит такие важные макроэлементы, как фосфор и калий, которые необходимы растениям для наращивания корневой системы.
Расстояние между растениями при посадке 60-70 см. Для бордюрных низкорослых сортов это расстояние можно уменьшить до 30-40 см. Пока куртины лилейников будут разрастаться, свободные места между ними можно занять однолетниками или многолетниками, которые потом можно будет легко убрать.
В первый год цветоносы у лилейников рекомендуется удалять для того, чтобы растения быстрее укоренились. Однако удаление цветоноса полностью может спровоцировать появление нового. На своих лилейниках я оставляю цветонос с 2-3 бутонами, остальные выщипываю. Растение выполняет заложенную в него программу «цветение-размножение» и при этом не теряет много сил.
Если посадочный материал долго хранился, а корни подсохли и сморщились, то перед посадкой замочите их в воде на несколько часов. Как только корни набухнут и насытятся живительной влагой, можно приступать к посадке.
3 шаг - полив
Взрослые кусты лилейников обладают высокой степенью засухоустойчивости благодаря мощной, глубокой и разветвленной корневой системе. Его мясистые, утолщенные корни способны накапливать достаточный запас воды. Поливать лилейники нужно по мере необходимости, соответственно погодным условиям и составу почвы в вашем саду. Мульчирование посадок позволит сохранить влагу и уменьшить частоту поливов.
Лилейник гибридный Asian Applique
В период бутонизации и цветения потребность лилейников в воде сильно возрастает. Не допускайте полного иссушения почвы. Резкие колебания влажности почвы зачастую могут привести к усыханию части бутонов на цветоносе. Именно поэтому в период бутонизации и цветения равномерный полив для лилейников важен как никогда.
Лилейники, как и другие многолетники, не любят поверхностного полива. Лучше поливать реже, но правильно, пропитывая почву влагой на глубину 20-30 см. Поливать лилейники лучше всего рано утром или в вечернее время. Нельзя поливать в полуденный зной. Оптимальная температура для полива +20+25оС. При поливе холодной водой корни растений испытывают шок.
Каким способом поливать лилейники – «под корень» или методом «дождевания» - каждый садовод решает сам. Существует мнение, что капли воды, попадающие на цветок лилейника во время дождя или полива, вызывает повреждение и образование обесцвеченных пятен на лепестках. В своем саду я поливаю лилейники методом дождевания всю ночь, заканчивая полив рано утром. Почва равномерно смачивается, и к моменту раскрытия цветка все лепестки успевают подсохнуть. На качественных сортах пятен и повреждений не бывает, а если сорт склонен к появлению пятен, то это - недостаток конкретного сорта, а не способа полива.
4 шаг – подкормки
По поводу подкормки лилейников не существует единых рекомендаций. Взрослые кусты и свежепосаженные деленки нуждаются в разном количестве питательных веществ. Также следует учитывать механический состав почвы. Облагороженный суглинок лучше держит питательные вещества, а на песчаных почвах они быстро вымываются, особенно в дождливое лето.
Для нормального роста и развития лилейникам необходимо сбалансированное питание, которое обеспечивается за счет макро- и микроэлементов. Для подкормок лилейников можно применять как органические (коровяк, конский навоз, настои трав), так и минеральные удобрения. Каждый цветовод решает сам, что ему больше подходит. Можно использовать комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия, которые обеспечат растение питанием в течение всего периода вегетации, а также водорастворимые комплексные удобрения с микроэлементами в хелатной форме. Последние достаточно быстро усваиваются растениями при корневой подкормке, а опрыскивание по листу (внекорневая подкормка) дает результат уже в течение 3-х часов. Но, к сожалению, действие водорастворимых удобрений продолжается недолго, до двух недель. Корневые подкормки можно чередовать с подкормками по листьям.
Для правильного использования удобрений необходимо понимать, какое воздействие макро- и микроэлементы оказывают на растения. Три основных питательных элемента - это азот, фосфор, калий. Они нужны растению в первую очередь, так как расходуются им в больших количествах для роста и жизни.
Азот (N) – необходим лилейникам в большей степени весной, в период активного роста. Внесение азота в поздние сроки спровоцирует рост вегетативной массы, что нежелательно в преддверии зимы и отрицательно скажется на зимовке растения. Фосфор (P) – необходим лилейникам на всех стадиях развития. Фосфор способствует нарастанию корневой системы, завязыванию семян (если произошло опыление), а также повышает устойчивость растений к болезням. Калий (К) – также необходим на всех стадия развития, особенно в период цветения. Он способствует получению цветов с более стойкой, что важно для темноокрашенных сортов, и яркой окраской. А также повышает устойчивость растений к заболеваниям. Важное правило: перед подкормкой растений жидкими и гранулированными удобрениями их необходимо хорошо пролить. В сухом виде удобрение нужно рассыпать между кустами, потом заделать в почву и опять обильно пролить. Рассыпать удобрение нужно очень аккуратно, чтобы гранулы ни в коем случае не попали в центр листовой розетки.
Для подкормки лилейников можно использовать стандартную схему:
1 подкормка – весна, активный рост.
Делается в период, когда почва прогреется до +6+8 градусов тепла, в конце апреля - начале мая. Все зависит от погодных условий. Обычно листья лилейников в это время уже отросли на высоту 10-15 см. Применяем комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, а также микроэлементы. Азот даст хороший старт для роста, а фосфор и калий будут способствовать развитию корневой системы.
2 подкормка – период бутонизации.
Для получения более качественных цветов в этот период можно использовать удобрения с меньшим количеством азота, со сдвигом в сторону калия. Также в этот период лилейникам нужны такие микроэлементы как кальций (CaO) и магний (MgO).
3 подкормка - конец августа - начало сентября.
В это время у лилейников наступает короткий период покоя. Необходимо сделать подкормку фосфорно-калийным удобрениями, которые стимулируют закладку цветочных почек для цветения на следующий год, а также повышают сопротивляемость растений к неблагоприятным зимним условиям. Можно использовать осеннее комплексное удобрение, с низким содержанием азота и большим процентом фосфора и калия. Для осенних подкормок прекрасно подойдет зола. Азота в ней нет, но содержится около 30 макро- и микроэлементов. Сейчас фосфор нужен как никогда, тем лилейникам, которые были поделены. Он способствует образованию корневой системы и ускорит приживаемость растений.
В дождливое лето, когда питательные вещества особенно быстро вымываются из почвы, можно делать внекорневые подкормки - опрыскивание по листу. Ведь, как известно, жидкие подкормки по листьям в несколько раз эффективнее, чем корневые. Внекорневую подкормку можно проводить только утром или вечером. Для этих целей можно использовать жидкое концентрированное гуматизированное удобрение с макро- и микроэлементами, а также комплексное водорастворимое удобрение. Можно использовать настои куриного помета, коровяка, крапивы, хвоща или любой перебродившей травы. Опрыскивать надо с обратной стороны листа, где находится наибольшее количество устьиц на листьях, при помощи которых растения поглощают питательные вещества.
В уходе за лилейниками можно применять стандартные схемы подкормок или наблюдать за лилейниками, и при первых признаках нехватки каких-либо питательных веществ оказывать им первую медицинскую помощь.
Как определить, каких питательных веществ не хватает вашим лилейникам?
Если листья мельчают, теряют интенсивную зеленую окраску, замедляется рост и куст слабо цветет – это говорит о недостатке азота. При недостатке в почвах калия, происходит побурение краев листьев. Старые листья желтеют и отмирают.
Свежепосаженные лилейники удобрять можно только через 7-10 дней после посадки. Если у вас свежая, питательная почва, в первый год лилейники можно не подкармливать.
Какие бы способы подкормок лилейников вы не предпочли, всегда помните, что применять удобрения нужно разумно. Самое правильное решение - провести анализ почвы на участке, но обычно это мало кто делает. Лилейники лучше недокормить, чем перекормить. Наращивание зеленой массы может пойти во вред цветению.
5 шаг - мульчирование
Использование мульчи в цветниках в последнее время становится все более популярным. Она подавляет рост сорняков, предотвращает перегрев почвы и корней растений, снижает испарение влаги с поверхности почвы. Обычно используют мульчу из коры сосны и лиственницы средней фракции. Последняя – более долговечна. Мешка объемом 60 литров хватает для засыпки 1 кв. м цветника слоем толщиной 5-6 см. Если вы используете мульчу в своих цветниках, то при подкормке лилейников гранулированными удобрениями ее необходимо отодвинуть от куста и следить за тем, чтобы гранулы попали именно вглубь почвы, а не на мульчу. Также необходимо помнить, что разлагаясь, мульча поглощает питательные вещества из почвы, особенно азот. Следовательно, при подкормках замульчированных посадок количество азота нужно увеличить. В течение сезона можно использовать в качестве мульчи скошенную траву. Она быстро перепревает и насыщает землю питательными веществами. Есть один минус – процесс перепревания травы происходит достаточно быстро и приходится часто возобновлять мульчирующий слой. Также есть вероятность занести в цветник большое количество семян сорняков, если были скошены цветущие растения.
Лилейник гибридный The Eagle Has Landed
6 шаг – обрезка, подготовка к зиме
Начинающих лилейниководов очень волнует вопрос: когда лучше обрезать лилейники, чтобы они хорошо перезимовали? Осенью или весной? Основываясь на своем личном опыте, могу сказать, что сроки обрезки никоим образом не влияют на качество зимовки лилейников. Вы можете это делать в любое время. Если вы решили обрезать лилейники осенью, самое главное - не обрезать слишком коротко и слишком рано, иначе лилейники опять пойдут в рост, что нежелательно из-за приближающейся зимы. Обычно в октябре, когда приходят первые заморозки, листья лилейников обрезают на высоту 10-15 см от уровня земли. Если обрезку отложили на весну, то, как только сойдет весь снег, необходимо быстро убрать раскисшие и засохшие листья. Процесс гниения на листьях может перейти на корневую шейку лилейника.
Еще один вопрос, не дающий покоя любителям лилейников: какие типы лилейников лучше зимуют? Лилейники всех типов прекрасно зимуют в нашем климате при наличии достаточного снежного покрова. Никаких специальных мероприятий по подготовке к зиме (защита и укрытие) взрослых кустов проводить не надо, кроме окучки новых осенних посадок в первую зиму. Самое главное, чтобы среди зимы не было продолжительных оттепелей, а в сильные морозы было достаточно снега. Спящие сорта в зимний период спят, а вечнозеленые - в период оттепелей просыпаются и могут начать расти. При отсутствии снега, последующие морозы могут погубить проснувшиеся почки. Но не все так страшно. Обычно весной на корневой шейке просыпаются новые, замещающие почки, и лилейник успешно нарастает и даже цветет. Правда, бывают и неприятные ситуации, когда корневая шейка полностью сгнивает. К счастью, подобное происходит достаточно редко. Несмотря на все превратности нашего климата, не стоит отказываться от выращивания вечнозеленых лилейников, ведь среди них есть настоящие шедевры.
Наши мудрые предки воспринимали герань, как символом тепла и уюта в доме. Действительно, сложно представить в русской горнице подоконник и без герани.
Кстати, согласно данным астрологов, герань защищает от «дурного глаза», тушат любую отрицательную энергетику в доме.
Герань считается оберегом, она охраняет дом от вторжения различных непрошеных гостей и гасит ссоры. Герань делает людей терпимее и добрее.
Аромат цветка помогает облегчить депрессию и укрепляет нервную систему. Если горшочек с геранью поставить в комнате, где располагается геопатогенная зона, растение нейтрализует все её вредное воздействие.
Герань помогает и в любви — для этого алый цветок герани нужно подарить любимому. Для того чтобы возлюбленная или возлюбленный ответил взаимностью, герань должна оставаться у него в доме.
Листья герани содержат в своем составе эфирное масло, для того, чтобы в этом убедиться, достаточно потереть пальцами листочек. Масло особенно сильно выделяется на солнце летом. Таким образом, растение может защищаться от перегрева. Существует мнение, что если герань находится на улице, то в жаркую сухую погоду на закате солнца над ней легко заметить свечение. Подобный эффект как раз дают активно выделяемые геранью эфирные масла.
Листья герани не любит моль, мухи и прочие насекомые. Геранью для избавления от насекомых рекомендуется растирать домашних животных.
Можно использовать герань для лечения головных болей и простуды. Данное растение очищает воздух, убивает вредные бактерии. Чтобы почувствовать себя бодрее, достаточно ежедневно просто посидеть 10 минут рядом с растением.
Для очистки воздуха можно применять масло герани, которое продают в аптеках. Достаточно будет всего 3-4 капли в аромалампе.
Масло герани регулирует гормональный обмен. Также оно возбуждает чувства, поэтому можете капнуть в аромалампу 5 капель масла герани во время романтического ужина.
Герань чрезвычайно полезна людям с проблемами связанными с нервной системой, страдающим от гипертонии, бессонницы, желудочно-кишечных и сердечных заболеваний. Герань оказывает существенную помощь при больном желчном пузыре и печени. Приложенный к больному месту лист герани, снимет боль при отите, радикулите, зубную боль. Народные целители при зубной боли рекомендуют не помещать лист герани в рот, а привязывать его к щеке с внешней стороны. При радикулите листья измельчают, затем прикладывают к спине в качестве компресса. Подобный компресс привязывают при повышенном давлении к руке (место, где пульс).
Просто растущая в доме герань, по словам целителей, предотвращает появление опухолей. А парапсихологи заявляют, что герань выравнивает нарушенное заболеваниями биополе человека.
Отправлено: 28.11.14 01:28. Заголовок: ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТЕТ ДЕК..
ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТЕТ ДЕКАБРИСТ
Почему не цветет декабрист в домашних условиях, хотя делается все возможное для этого?
Официальное название декабриста — Zugocactus truncatus, хотя в народе он известен и под названием «шлюмбергер», и под именем «лесной кактус».
На самом деле, существует немало информации о том, как ухаживать за декабристом. Нарушение нехитрых правил приводит к отсутствию цветков у растения. Порой достаточно небольшой коррекции, чтобы желанные цветы наконец-то начали радовать взгляд.
Отсутствие цветков у декабриста на подоконнике вызывает грусть и желание что-нибудь сделать с этим.
Самые частые причины отсутствия цветков на лесном кактусе:
Недостаток естественного освещения. С одной стороны, растение не очень любит прямой солнечный свет. С другой — его недостаток сказывается на возможности распустить цветы. Поэтому слепое следование рекомендации «создать полутень для декабриста» может выйти боком начинающему цветоводу.
Дефицит питательных веществ. Как эпифит, растение очень привязано к природным циклам смены погоды. Поэтому в разное время года ему требуется определенные виды удобрений. Игнорирование этого факта приводит к спокойному произрастанию декабриста без активного цветения.
Особенности полива. Недостаток влаги летом сокращает развитие шлюмбергера, что в дальнейшем сводит на нет усилия остальных параметров ухода за растением.
«Сидение» на одном месте более пяти лет. Цветок без пересадки полностью опустошает грунт, а корневая система перестает активно укрепляться. Подпитка снизу очень важна для декабриста.
Частые перестановки с места на место. Растение отрицательно воспринимает даже повороты горшка вокруг своей оси, что уж говорить о переездах с одного места обитания в другое. Если вдруг на лесном кактусе начали проявляться первые бутоны цветов, то данный сигнал говорит цветоводу о том, что декабрист необходимо оставить в покое.
Большой горшок. Корневая система лесного кактуса не занимает много места, поэтому при пересадке новый горшок должен быть чуть больше предыдущего. Иначе лишний простор перетянет внимание цветка на рост корней и дальнейшее переразвитие.
Нарушение корневой системы. Неправильный уход, наличие вредителей в почве, применения концентрированных удобрений не самым лучшим образом сказывается на растении. Сморщенный внешний вид лучше всего указывает на проблему с корнями. Лучший выход — это осуществить пересадку по всем правилам. Пусть это немного сдвинет период цветения, зато в будущем декабрист сможет регулярно распускаться во всем своем великолепии. Декабрист: уход в домашних условиях
Освещение. Умеренный свет, полутень. Идеально подходит северная часть дома, где достаточно светло, но нет ярких лучей солнца. Создание искусственной тени может привести к отсутствию цветения, так что важно сохранить естественную продолжительность светового дня. Зимой нет необходимости в дополнительном освещении — удлинение ночного режима является для растения сигналом к завязыванию бутонов.
Температурный режим. Учитывая то, что лесной кактус произошел из экваториальных лесов Бразилии, он спокойно переносит влажный прохладный климат с последующими жаркими днями. Но все же рекомендуется летом поместить его в затененное пространство, а зимой поддерживать температуру в пределах 12-16°С. Начиная с сентября, когда происходит закладка бутонов, необходимо плавно снижать температуру окружающего воздуха.
Полив. В летний период времени полив должен быть более активным, чем в зимний. Нельзя допускать застоя влаги в горшке, поэтому лучше «чаще, но меньше» (грунт должен просыхать в интервалах между орошением). Полив уменьшают в сентябре, сводя его к минимуму в октябре.
Грунт. Как эпифит, шлюмбергер привык произрастать в расщелинах коры деревьев, поэтому его корням необходимо движение воздуха. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия. На дно вазона рекомендуется засыпать камешки (можно и щебень, древесный уголь, битый кирпич). Далее можно смешать дерновой грунт, речной песок и дробленый древесный уголь (подойдет и агроперлит, мелко дробленый красный кирпич). Роза не цветет на таком грунте, а вот лесной кактус с удовольствием выпускает бутоны.
Пересадка. Достаточно проводить ее раз в 2-3 года в горшок, немногим больше предыдущего. Во время пересадки проверяют корневую систему, удаляя поврежденные отростки. Оставшиеся корни промывают в теплой воде и просушивают. После смены места «жительства» выжидают 3-5 дней без полива (допускается опрыскивание теплой водой).
Подкормка. Весной уместно ввести пару раз в грунт азотсодержащие удобрения, чтобы активизировать рост молодых сегментов. Осенью отказываются от подкормки чем-либо, погружая искусственным путем цветок в период покоя. Во время цветения можно постепенно вводить удобрения, в составе которых нет азотсодержащих веществ.
Порой небрежный уход за растением дает возможность декабристу расцвести буйством красок. Излишняя опека не дает раскрыть внутренний потенциал эпифиту, а вот правильный уход за лесным кактусом сделает его цветущим любимцем всей семьи.
Отправлено: 17.12.14 11:47. Заголовок: Азалия Существуют д..
Азалия
Существуют две группы азалий: вечнозеленые, не теряющие листьев, и азалии, сбрасывающие листья. К первой группе относится наиболее распространенная в комнат-ных условиях индийская азалия. Ее многочисленные гибриды с други-ми видами настолько обильно цветут, что иногда не видно листьев. У азалии могут быть махровые и немахровые цветки разных оттенков окраски — от чисто-белой до ярко-красной. Ко второй группе относятся: азалия понтика с Кавказа высотой до 1 м, с желтыми душистыми цветами; азалия синенсис из Китая, аза-лия моллис из Японии и их гибриды. Зимуют в грунте в средних и даже северных районах (г. Ленинград). Азалии цветут во второй половине зимы и ранней весной. Цвете-ние продолжается до трех недель. Бутоны закладываются с осени.
Посадка и уход. Укоренившиеся черенки азалий рассаживают в маленькие горшочки. У черенка, посаженного весной, после укорене-ния начинает расти основной побег. При достижении длины 8—12 см (в зависимости от сорта) его обрезают, оставляя не менее 3—4 хорошо развитых листьев, в пазухах которых образуются новые побеги. Если же черенки были посажены летом или даже осенью, то первую их об-резку проводят на следующий год весной, вторую — летом в июле. Обрезать можно только здоровые, хорошо развивающиеся расте-ния. Слабые побеги после обрезки способны образовывать такие же слабые побеги, следовательно, куст молодой азалии будет слабым и малоценным в декоративном отношении. Поэтому с самого начала роста молодых азалий им нужно создать наиболее благоприятные условия для нормального развития. Зимой растения содержат в прохладных светлых помещениях. Весной следующего года (не позже мая) вновь обрезают все побеги для формирования разветвленного куста. При правильном уходе (и достаточно раннем размножении в прошлом году) азалии к осени смогут закладывать почки, зацветающие следующей зимой. На первый год растения подкармливают полным удобрением с преобладанием солей азота, на второй — азотными, калийными и фосфорными удобрениями, однако в этот период не следует допускать избытка азота, задерживающего их развитие закладывающихся почек. Приобретенные в ноябре — декабре в цветочных хозяйствах азалии с хорошо развитыми цветочными почками помещают в комнате на хорошо освещенном месте. Горшки с растениями рекомендуется ста-вить в более просторные горшки, заполняя промежутки между стенками горшков сырым мхом. Растения равномерно поливают чуть теплой водой. Чтобы предупредить появление красного паучка и трипса, азалии, особенно нижнюю часть листьев, регулярно опрыскивают. При избытке азотных удобрений осенью или незадолго до цвете-ния вблизи бутонов появляется много молодых побегов, ослабляющих цветение. Такие побеги нужно выщипывать. Для продления цветения распустившиеся азалии содержат в более прохладных помещениях на свету. Азалии не переносят высокой температуры и сухого воздуха: их следует держать в самом прохладном месте, возле окна, подальше от отопительной сети. Полезно часто обмывать растения прохладной водой под душем. Морозный воздух и сквозняки для растений безу-словно вредны. Поливать азалии следует часто, ни в коем случае не допуская вы-сыхания земли, приводящего к потере не только бутонов и цветов, но и листьев. Однако полив не должен быть чрезмерным. Особенно тща-тельно растения поливают перед цветением и на протяжении его. Излишки влаги в поддоне необходимо слить, так как листья у чрез-мерно политых растений становятся хлорозными. Воду для полива бе-рут мягкую (дождевую или из чистого пруда), не содержащую извести и магнезии. Поливную воду, особенно перед цветением, слегка подкис-ляют уксусом. Летом азалии рекомендуется 2 раза в день опрыскивать водой. Зимой двойное опрыскивание производят в период появления бутонов. При вегетации, особенно в период формирования почек, полезно вносить слабые жидкие органические подкормки (коровяк), чередуя их с минеральными. Концентрация растворов — 1 г удобрения на 1 л воды. Применяют главным образом растворы нитрата или фосфата ка-лия. Растения подкармливают не чаще чем через две декады. В начале лета при сильном росте предпочтение отдают азотным удобрениям, с июня — июля — калийным и фосфорным, способству-ющим закладке полноценных цветочных почек осенью. Молодые азалии пересаживают весной ежегодно, а более старые через 2—3 года. Лучшая почва для азалий — хвойная, кислая, без каких-либо добавок. Такая почва хорошо проветривается и не задер-живает лишней влаги. На дне горшка должен быть хороший дренаж. Высаживают азалии так, чтобы верхние корни залегали близко от по-верхности земли. Отцветшие азалии содержат летом сначала на откры-том воздухе в защищенном от солнца месте, затем вкапывают в землю и оставляют до заморозков. При хорошем уходе и правильном содержании азалии ежегодно обильно цветут. Обрезают взрослые цветущие азалии каждую весну; после цветения укорачивают все прошлогодние и чрезмерно расту-щие побеги, прореживают густорастущие, удаляют ветки со слабым ростом. Старые растения омолаживают при помощи короткой обрезки с последующей высадкой на лето в грунт. Прищипку с целью ветвле-ния побегов производят летом. Сорта и формы. Существует много сортов азалии с цветками са-мой разнообразной окраски: 'Авенир' — ярко-лососево-карминные, 'Аполло'— кирпично-красные, 'Вервениана альба' — зе-леновато-желтые, 'Веснянка'— белые с коричневато-красными кра-пинками, 'Джон Херес'— ярко-розовые с малиновым оттенком.
Выращивание посадочного материала. Азалии размножаются се-менами, а также вегетативно летним (июнь — август) или зимним (январь — февраль) черенкованием, а также прививкой. Основной способ размножения — черенкование. Полуодревесневшие черенки азалий укореняют в разводочных ящиках при температуре 18—22 °С.
Мой цветок бурно процвел первый год, а вот на второй "выдавил" из себя один цветочек... Попробую сделать как тут написано. но видимо только в следующем году, так как он сейчас опять наращивает бутоны, к сожалению, немного. А вообще красивый цветок.
Отправлено: 19.12.14 15:35. Заголовок: Как поливать орхидею..
Как поливать орхидею.
Полив орхидеи – важная составляющая ухода за этим капризным аристократом. После пересадки не стоит беспокоить цветок поливом 3-4 дня, так как корни травмированы и им нужно подсохнуть, чтобы исключить гниение.
Как поливать орхидею правильно? Ведь в естественных природных условиях орхидея питается дождевой водой, имеющей низкий кислотный состав. В условиях города качественную дождевую воду не соберешь, а обычная вода из-под крана для цветка не подойдет. Используйте фильтр или бутилированную воду (но не обогащенную железом). Нелишним будет снизить жесткость воды щавелевой кислотой (на 5 л 20 капель). Отстаивать воду для полива следует в течение суток в открытом сосуде. Чтобы образовавшиеся летучие соединения могли без проблем испаряться. Соли кальция при этом выпадают в осадок, и, переливая воду, постарайтесь его не взболтать.
Так же для снижения жесткости воды и одновременного ее подкисливания широко используют торф. Сложите его в марлевый мешочек и поместите на ночь в емкость с водой. Очень вредна для орхидей вода с повышенным содержанием железа. Как правило, она с запахом ржавчины и при отстаивании мутнеет. Такую воду следует очищать специальными фильтрами, типа «Родничок».
Чтобы обогатить воду кислородом перелейте отстоянную воду из одной емкости в другую тонкой струей. Проделать это нужно перед самым поливом. Для полива применяйте лейку с длинным узким носиком. Лейте до тех пор, пока из горшка в поддон не начнет вытекать излишек воды, его из поддона необходимо вылить. Через 2-3 мин повторите процедуру. Следите. Чтобы вода не попала в пазухи листьев, на точки роста, иначе там поселится грибок. Если влага туда попала, удалите ее, промокнув салфеткой.
Не следует слишком часто поливать орхидею, чтобы не спровоцировать гниение корней. Знак того, что растение пора поливать – сухой грунт на глубине 2х см. Как правило. Орхидеи поливают 1-2 раза неделю. Поливать же стоит только землю. Когда лишняя вода просочится в поддон, ее следует вылить. А если ваша орхидея растет в корзинках, то ее лучше погружать в таз водой на 2 минуты. Затем дать стечь лишней влаге и вернуть на место.
Вообще, орхидеи любят не полив, а влажный воздух. Поэтому приобретите себе в помощники увлажнитель воздуха. Следите за качеством почвы – она должна быть гигроскопичной и не накапливать влагу. Из всех видов орхидей фаленопсис - самое влаголюбивое. Дело в том. Что она чаще других цветет, и воды ей требуется больше. Поэтому важно, чтобы в горшке верхний слой грунта был всегда влажным. А такие орхидеи как зигопеталум вообще нужно периодически просушивать
Каких-то строгих правил, как поливать орхидею и по количеству полива, нет: все зависит от влажности воздуха, периода роста и цветения, степени освещенности и особенностей самого цветка. Старайтесь, чтобы по объему воды полив всегда был одинаковым.
Отправлено: 08.01.15 15:30. Заголовок: СТИМУЛЯТОР РОСТА ДЛЯ..
СТИМУЛЯТОР РОСТА ДЛЯ ЦВЕТОВ
Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно. Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения.
Результат был обалденный! И стал заметен уже через неделю:
- Марантовые выпустили новые листья и побеги. - Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение. - У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда. - Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток. - Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры. - Опунция Она сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов. - Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега. - Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аих-ризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.
- Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток. - Кактусы тоже были довольны.
Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция. Применять удобрение следует единоразово или повторять не чаще чем раз в 2 года.
Свойства янтарной кислоты для растений
Из-за прекрасной естественной утилизации янтарной кислоты в природе, она не загрязняет окружающую среду. Поэтому (и не только) её часто используют и для растений. Она является отличным регулятором роста растений, улучшает усвояемость веществ из почвы, а также помогает растениям справляться с различного рода стрессами. Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней. Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды. Применение её относительно тех или иных частей растений, соответственно стимулирует рост: обработка корней – рост корней, молодых побегов – рост новых побегов. Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений. Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.
Дозировка янтарной кислоты
Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л. То есть это получился раствор 1 г на 1 л – однопроцентный раствор. Далее для получения 0,02% раствора янтарной кислоты нужно разбавить 200 мл однопроцентного холодной водой до 1 л. Для получения 0,05% раствора – 500 мл крепкого раствора доводят до литра холодной водой.
Полезна янтарная кислота и для людей.
Янтарная кислота стабилизирует нервную систему, работа почек, кишечника улучшается. Используется при стрессах, а так же как средство противовоспалительное и антитоксическое. Так же для лечения анемии, радикулита, хронических болезней сердца, сосудов, при атеросклерозе и после инфаркта. Также прекрасно нейтрализует алкоголь в крови. Просто с утра после застолья примите стакан воды с разведенной в нем половиной ложки чайной янтарной кислоты и вы немедленно почувствуете облегчение.
Отправлено: 08.01.15 23:18. Заголовок: В ПОМОЩЬ ДАЧНИКУ!!! ..
В ПОМОЩЬ ДАЧНИКУ!!! --------------------------------------------------------------------------------------------- Чтобы не потерять рецепт, жмите класс, а потом поделиться. ------------------------------------------------------------------------------------------- Дегтярное и серное-дегтярное мыло. Они хороши для добавления в отвары и настои трав против вредителей и болезней, потому что не просто обеспечивают хорошее прилипание, но еще и сами обладают свойствами отпугивать вредителей, а серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, конечно, когда она не слишком расплодилась.
Йод аптечный: Отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды.
Зеленка: У меня всегда в карманчике садового фартука. Если приходится срезать тонкую веточку у кустарника, то срез проще смазать зеленкой, чем бежать за садовым варом. Зеленкой смазываю места срезов и зачисток на корнях клубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.
Марганцовка: Понятно, что марганцовка всегда нужна, это наиболее доступный и удобный протравитель семян и луковиц. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.
Борная кислота: Очень нужна в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой.
Глюкозу и витамин В1: Добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.
Мыло хозяйственное («советское» 72%): Также нужно для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). А еще я его использую для мытья цветочных горшков и всяких инструментов. Причем, такую мыльную воду можно смело использовать для полива деревьев и кустарников.
Соль каменная: Нужна для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте. Его как ни выкапывай, а какой-то корешок остается в земле, вот на него-то и высыпаю столовую ложку соли.
Порошок горчицы: Нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой использую для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.
Сода: Пищевая нужна не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить пол чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы вообще опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды. А чтобы виноград был сладким сода очень нужна: 2 опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды на 10 л воды.
Ну а недорогой шампунь для кошек и собак от блох: Всегда должен быть под рукой. Им мою подоконники, где стояла рассада и будут стоять комнатные растения. 1 столовой ложки на 10 л воды достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных и кадочных растениях.
НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ!!! -------------------------------------------------------------------------------------------
При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корне образованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.
1 .Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.
2 .Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.
3 .Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.
4 .Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.
5 .Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.
В Никитском ботаническом саду (Крым, г. Ялта) хризантемы появились с момента его основания, т.е. 200 лет тому назад в далеком 1812 году. А вот целенаправленное выведение сортов – селекция хризантем началась только с 1939 года.
Первые сорта в Саду вывел Иван Александрович Забелин. Им было создано около 100 новых форм хризантем! И сегодня мы восхищаемся его сортами на традиционно проводимых в Саду осенних балах этой культуры. Они до сих пор не уступают своей красотой и устойчивостью к болезням и вредителям иностранным сортам. Мы так и называем их – исторические забелинские сорта.
Хризантема крупноцветковая сорт 'Красное Знамя'
Роскошный сорт с медно-красным, полушаровидным соцветием, диаметром 12-13 см; сорт ранне-среднего срока цветения (2-3-я декада октября*). Растение высотой 80-90 см; стебель прочный, хорошо облиственный. Используют для срезки в помпезных букетах в честь юбилейных событий.
Хризантема крупноцветковая сорт 'Белый Пудель'
Необычный сорт, похожий на «китайские» хризантемы с белым, кудряво-отогнутым соцветием, диаметром 16-18 см; сорт средне-позднего срока цветения (1-я декада ноября). Растение высотой 70-80 см; стебель прочный, густо облиственный. Рекомендуется для срезки и декоративного оформления осенних цветников в южных регионах.
Хризантема мелкоцветковая сорт ‘Вера’
Молочноцветковый сорт с белым, махровым, плоским соцветием, диаметром 6,5-7 см, с терпким ароматом; сорт среднего срока цветения (2-я декада октября – 1-я декада ноября). Цветение обильное и продолжительное. Растение высотой 55-80 см. Хорош для срезки; букет долго стоит в воде.
Хризантема мелкоцветковая сорт ‘Вишневый Сад
’
Цвета спелой вишни, одноименный сорт чеховского бессмертного произведения, с темно-лиловым, махровым, плоским соцветием, диаметром 6 см; сорт среднего срока цветения (2-я декада октября – 1-я декада ноября). Цветение обильное. Растение высотой 45-60 см. Используют для контейнерной культуры и срезки.
Хризантема мелкоцветковая сорт ‘Лунная Серенада’
Прекрасное как свет лунной дорожки ночного светила на море кремово-белое, полумахровое, соцветие диаметром 6 см с терпким ароматом; сорт среднего срока цветения (2-я декада октября – 2-я декада ноября). Цветение обильное, продолжительное. Растение высотой 40-60 см. Рекомендуется для декоративного оформления осенних монохромных кремовых цветников; прекрасно стоит в срезке романтических букетов.
Хризантема мелкоцветковая сорт ‘Солнечный Зайчик
Жизнерадостный сорт с желтым, помпоновидным соцветием, диаметром 4,5-5 см, с медовым ароматом; сорт среднего срока цветения (3-я декада октября – 2-я декада ноября). Цветение обильное. Растение высотой 50-65 см. Добавит ярких золотых красок в осенние цветники, хорош для срезки.
Хризантема мелкоцветковая сорт ‘Ранний Снег
’
Неброский сорт с белым соцветием и кремовым центром, полумахровое, плоское, диаметром 5-6 см; сорт раннего срока цветения (1-я декада октября – 1-я декада ноября). Благодаря обильному и продолжительному цветению наряден и востребован в осенних цветниках; рекомендуется для срезки. Растение высотой 50-75 см.
Хризантема мелкоцветковая сорт ‘Рассвет’
Романтический сорт с бледно-розовым соцветием, сиреневым центром и глазком, помпоновидное, диаметром 4 см; сорт раннего срока цветения (1-я декада октября – 1-я декада ноября). Цветение обильное и продолжительное. Растение высотой 80-95 см. Рекомендуется для осенних цветников и для срезки.
Хризантема мелкоцветковая ‘Снежный Шар’
Очень нарядный «свадебный» сорт с белым, помпоновидным соцветием, диаметром 3,5-4 см; сорт среднего срока цветения (2-я декада октября –1-я декада ноября). Цветение обильное. Растение высотой 60-75 см. Хорош для срезки; долго стоит в воде.
Отправлено: 15.01.15 22:58. Заголовок: Кроме того в коллекц..
Кроме того в коллекции Сада сохранились забелинские сорта: ‘Золотой Паучок’, ‘Царевна Лебедь’, ‘Янтарь’, ‘Пусть всегда будет Солнце’:
Селекцией хризантем занималась и Вера Михайловна Бабкина; на 4 её сорта получены авторские свидетельства. В коллекции Никитского ботанического сада сохранился её сорт мелкоцветковой хризантемы ‘Золотая Нива’.
25 перспективных форм крупноцветковых хризантем были получены Аллой Николаевной Глазуриной; на 2 сорта: ‘Ялта’ и ‘Далекая Звезда’ получены авторские свидетельства.
Хризантема крупноцветковая сорт 'Белый Феникс'
Шикарный сорт с белым, полушаровидным, махровым соцветием, диаметром 15-17 см; сорт среднего срока цветения (3-я декада октября). Растение высотой 80-100 см, стебель среднепрочный, густо облиственный. Рекомендуется для срезки. Настоящей волшебницей создания новых сортов хризантем была Галина Федоровна Феофилова: она создала более 1000 гибридных форм! Из них более 100 перспективных форм успешно прошли Госсортоиспытание.
Хризантема крупноцветковая сорт 'Мираж'
Изысканный сорт с лиловым, лучевидным соцветием диаметром 15-16 см; сорт среднего срока цветения (3-я декада октября). Растение высотой 90-100 см; стебель прочный, средне облиственный. Хорош для срезки романтических букетов; долго стоит в воде.
Хризантема крупноцветковая сорт 'Осенний Мотив'
Настоящий осенний сорт с бронзово-красным, плоско-полушаровидным, махровым соцветием диаметром 14-15 см; сорт среднего срока цветения (2-я декада октября). Растение высотой 90-110 см; стебель прочный, средне-облиственный. Рекомендуется для срезки.
Хризантема крупноцветковая сорт 'Рубин'
Роскошный сорт с медно-красным, полушаровидным, махровым соцветием, диаметром 15-16 см; сорт средне-позднего срока цветения (3-я декада октября). Растение высотой 80-90 см; стебель прочный, густо облиственный. Хорош для срезки.
Очень интересный сорт, похожий на китайские хризантемы, с сиреневым, кудрявым, полумахровым соцветием, диаметром 15-16 см; сорт среднего срока цветения (3-я декада октября). Растение высотой 100-110 см; стебель прочный, средне облиственный. Рекомендуется для срезки.
Хризантема крупноцветковая сорт 'Чародейка'
Нежный сорт со светло-лиловым, лучевидным соцветием, диаметром 14-15 см; сорт ранне-среднего срока цветения (2-я декада октября). Растение высотой 90-100 см; стебель среднепрочный, средне облиственный. Рекомендуется для срезки.
Хризантема крупноцветковая сорт 'Эльдорадо'
Импозантный сорт с темно-лиловым, плоско-полушаровидным, густомахровым соцветием, диаметром 15 см; сорт среднего срока цветения (3-я декада октября). Растение высотой 90-100 см; стебель прочный, хорошо облиственный. Хорош для срезки роскошных праздничных букетов.
Хризантема крупноцветковая сорт 'Янтарная Леди'
Очень богатый сорт с темно-желтым, плоско-полушаровидным, густомахровым соцветием, диаметром 14-15 см; сорт среднего срока цветения (3-я декада октября). Растение высотой 90-100 см; стебель прочный, средне облиственный. Роскошен в праздничных юбилейных букетах и цветочных композициях.
Хризантема мелкоцветковая сорт 'Струя Лазури'
Хороший сорт с темно-лиловым, простым соцветием, диаметром 3,5-4 см; сорт среднего срока цветения (3-я декада октября – 1-я декада ноября). Растение высотой 45-60 см; стебель среднепрочный, густо облиственный. Рекомендуется для контейнерной культуры и осенних цветочных бордюров.
Хризантема мелкоцветковая сорт 'Манита'
(оригинаторы: Г.Ф. Феофилова, Т.А. Шолохова)
Очень интересный сорт с белым соцветием и коричневым глазком, анемоновидное, диаметром 4-4,5 см; сорт среднего срока цветения (2-я декада октября – 2-я декада ноября). Растение высотой 45-65 см; стебель среднепрочный, густо облиственный. Хорош для контейнерной культуры и осенних бордюров.
Хризантема мелкоцветковая сорт 'Медея'
(оригинаторы: Г.Ф. Феофилова, Т.А. Шолохова)
Прекрасный сорт, ставший принцессой бала в 2013 г. с розово-белым соцветием и со светло-коричневым глазком, анемоновидное, диаметром 3,5-4 см; сорт среднего срока цветения (2-я декада октября – 2-я декада ноября). Растение высотой 45-50 см; стебель среднепрочный, густо облиственный. Рекомендуется для срезки, контейнерной культуры и групповых посадок.
Хризантема мелкоцветковая сорт 'Опал'
(оригинаторы: Г.Ф. Феофилова, Н.Ф. Голова)
Солнечный сорт с ярко-желтым, полумахровым, полушаровидным соцветием, диаметром 8-9 см; сорт раннего срока цветения (3-я декада сентября – 1-я декада ноября). Растение высотой 35-40 см; стебель среднепрочный, густо облиственный. Хорош для контейнерной культуры и групповых посадок.
Хризантема мелкоцветковая сорт 'Орфей'
(оригинаторы: Г.Ф. Феофилова, Т.А. Шолохова)
Нарядный сорт с красным, анемоновидным, соцветием, диаметром 6-7,5 см; сорт среднего срока цветения (3-я декада октября – 2-я декада ноября). Растение высотой 65-80 см; стебель прочный, средне облиственный. Рекомендуется для срезки и групповых осенних посадок. Татьяной Александровной Шолоховой было создано более 20 сортов мелкоцветковой хризантемы, среди них 8 оригинальных сортов: Снежная Кипень, Поле Чудес, Медея и др. получили авторские свидетельства
Хризантема мелкоцветковая сорт 'Сухоцветик'
Красочный сорт с красным соцветием и с желтыми кончиками, простое, диаметром 2,5-3 см; сорт среднего срока цветения (2-я декада октября – 1-я декада ноября). Растение высотой 25-40 см; стебель среднепрочный, густо облиственный. Рекомендуется для контейнерной культуры и бордюров.
Фото Ю.Г. Копаня Красивый сорт с желто-красным соцветием и с коричневым глазком, анемоновидное, диаметром 5 см; сорт среднего срока цветения (3-я декада октября – 2-я декада ноября). Растение высотой 55-80 см; стебель прочный, средне облиственный. Хорош для срезки детских букетов.
Изысканно-сдержанный сорт со светло-розовым, простым соцветием, диаметром 5-5,5 см; сорт среднего срока цветения (3-я декада октября – 1-я декада ноября). Растение высотой 35-40 см; стебель среднепрочный, густо облиственный. Рекомендуется для контейнерной культуры и бордюров.
Очень нарядный сорт с красно-оранжевым соцветием и с зеленым центром, полумахровое, помпоновидное, диаметром 3,5-4 см; сорт раннего срока цветения (1-я декада октября – -я декада ноября). Растение высотой 40 см; стебель среднепрочный, густо облиственный. Рекомендуется для контейнерной культуры и бордюров.
Хризантема мелкоцветковая сорт ‘Николина’
(оригинаторы: Т.А. Шолохова, Н.В. Завалей)
Один из моих любимых сортов мелкоцветковой хризантемы с соцветием оригинальной пастельно-красно-коричневой окраски и с темно-лиловым глазком, анемоновидное, диаметром 4-6 см; сорт среднего срока цветения (3-я декада октября – 3-я декада ноября). Растение высотой 75-110 см; стебель прочный, средне облиственный. Рекомендуется для срезки.
Хризантема мелкоцветковая сорт 'Пастель
' (оригинаторы: Т.А. Шолохова, Т.П. Голубева)
Импозантный сорт с пастельно-розовым соцветием и с желтым центром, простое, диаметром 5-8 см; сорт раннего срока цветения (1-я декада октября – 1-я декада ноября). Растение высотой 60-80 см; стебель прочный, средне облиственный. Рекомендуется для срезки и групповых посадок.
Детский сорт с детским названием и с палево-красным соцветием и с переходом к палево-оранжевому, махровое, плоское, диаметром 4,5-5 см; сорт раннего срока цветения (1-я декада октября – 1-я декада ноября). Растение высотой 40-55 см; стебель среднепрочный, густо облиственный. Рекомендуется для бордюров и контейнерной культуры.
Отправлено: 15.01.15 23:32. Заголовок: В настоящее время се..
В настоящее время селекцию хризантем в Саду продолжают Наталия Владимировна Смыкова и Зоя Павловна Андрюшенкова. Создано около 100 сортов и имеется обширный перспективный селекционный фонд. Давайте вместе полюбуемся ещё никитскими хризантемами:
Отправлено: 18.01.15 21:44. Заголовок: Петрушка всходит за ..
Петрушка всходит за три часа! Знаете ли вы, что петрушку можно вырастить буквально в течение 3 часов? Этот рецепт часто использовался как... фокус.
Размочите семена петрушки в свежем молоке и, трижды посыпав предназначенную для посева землю негашеной и мелкотертой известью, высадите в нее подготовленные семена, землю немного смочите сверху (не проливая глубоко) водой. Через 3 часа появятся всходы. Не верите? Пробуйте!
Отправлено: 19.01.15 13:47. Заголовок: Какие цветы нужно де..
Какие цветы нужно держать дома, если…
… если руководствоваться здравым смыслом. Ну, во-первых, в каждом доме должны быть лекарственные растения. Хотя бы те, которые помогают бороться с симптомами простудных заболеваний:
- Алоэ - Каланхоэ - Мята - Меллиса - Каллизия (Золотой ус) - Эвкалипт Если смотреть с практичной точки зрения, то совсем не лишними будут растения, плоды и листья которых можно употреблять в пищу или использовать в качестве пряностей:
- Лавр – его листья можно использовать при приготовлении различных блюд. - Из пряных трав легко можно вырастить базилик, мяту перечную, меллису, розмарин, орегано и др. - Кофейное дерево – кофейные зёрна можно не только покупать в магазине, но и выращивать их самому. - Любые цитрусовые (лимон, мандарин и др.) – разумеется, вы не соберёте урожай как с цитрусовой плантации, но согласитесь, приятно будет есть мандарины, выращенные вами самостоятельно. Для улучшения экологии жилища принято выращивать следующие растения, благотворное воздействие которых научно доказано: - Хлорофитум – занимает 1-е место по очистке воздуха. - Драцена – поглощает до 70% бензола, выделяемого новым линолеумом. - Алоэ – способен поглощать до 90% формальдегида, выделяемого новой мебелью из ДСП и МДФ. - Фикус и диффенбахия – эти растения будут полезны тем, у кого паркет покрыт синтетическим лаком, который выделяет в атмосферу жилища ксилол и толуол. - Мирт, мята, лаванда, лимон, бегония, пеларгония, эвкалипт – благодаря выделяемым фитонцидам, эти растения на 70-80% подавляют рост различных видов бактерий. - Араукария, туя, кипарис, криптомерия (и вообще любые хвойные) – выделяют отрицательные ионы кислорода, и тем самым устраняют их дефицит в помещениях с бытовыми электроприборами, что улучшает качество воздуха. - Папоротники и циперус – их листья интенсивно испаряют влагу, тем самым повышая влажность воздуха. - Сансевьера трёхполосая, традесканция, циссусс антарктический, сциндапсус пёстрый, самшит – у этих растений сильно выражена антивирусная и антибактериальная активность.
НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДКИ В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ
В 1887 году Дмитрий Иванович Менделеев занимался изучением соединения этилового спирта и воды. Интерес к этому вопросу у ученого был чисто научный и исследовал он физиологические свойства растворов. Но со временем к подлинным открытиям, сделанным знаменитым химиком в ходе работы, приписали и те, которых он не делал. Так зародился устойчивый миф, что среди прочего ученого интересовали вкусовые свойства смеси и идеальная пропорция раствора, а итогом всех его трудов стал рецепт приготовления водки.
Первое же подобие водки было завезено в Россию в XIV веке. Тогда генуэзские послы доставили к царскому двору виноградный спирт. Изначально сорокоградусный алкогольный напиток применялся не в увеселительных целях, а в качестве лекарства от разных недугов. Взяв на вооружение опыт наших далеких предков, мы нашли 10 альтернативных способов использования водки.
Средство от сорняков Водка может стать вашим секретным оружием в борьбе с сорняками. Она разрушает восковое покрытие на поверхности листьев, что приводит к их быстрому обезвоживанию. Просто смешайте 30 мл. водки с несколькими каплями средства для мытья посуды и двумя чашками воды. Получившуюся смесь перелейте в бутылку с пульверизатором. Эффективнее всего использовать средство против сорняков, растущих под прямыми солнечными лучами.
Экстракт для выпечки Немного водки, мяты, цедры цитрусовых или миндаля и вы получите натуральный экстракт для приготовления десертов. Используемые для экстракта компоненты необходимо нарезать, подавить, переложить в банку, залить половиной чашки водки, после чего закрыть крышкой. Настаивать экстракт необходимо в течение 5-6 недель.
Освежитель одежды Самый простой способ освежить грязную одежду — выстирать ее. Когда такой возможности нет, продлить жизнь вещам можно с помощью водки. Распылите немного водки на одежду и дайте ей высохнуть.
Отправлено: 21.01.15 22:43. Заголовок: Применяем соль на ог..
Применяем соль на огороде
В некоторых случаях взамен удобрений и ядохимикатов можно пускать в дело самые обычные пищевые продукты такие -это может быть горчица, соль, чеснок, сахар, кефир.
Вот, скажем, заметили на томатах явные признаки фитофтороза. Чтоб уберечь плоды, необходимо приблизить наступление их формирование. В этих целях в большинстве случаев советуют подсыпать томаты фосфором и калием.Но есть возможность легче и проще. Берите на литр воды сто грамм обыкновенной соли и получившимся раствором опрыскайте приболевшие растения. Впоследствии такого «дождика» листья начнут желтеть и опадут, развитие растений замедлится,а вся сила уйдет на формирование плодов. Помимо того, тонкая солевая оболочка, которая образуется на плодах, защитит в дальнейшем развитие инфекции. Но можно и не дожидаться, покамест гром грянет, а для профилактики можно покропить растения сделанным настоем чеснока который состоит из 50 граммов чеснока и ведра воды или раствором прокисшего кефира один литр кефира на ведро воды. Еще одна из проблем — плохо развивается бурак. У корнеплодов размер которых чуть побольше редиса и вовсе не сладкие. В таком случае вам опять может помочь соль. 35 — 50 г соли на ведро воды и этим раствором и подкормите растения. правда, такой подкормкой подкармливают в начале лета когда на растениях, появится восемь настоящих листочков. Солевой состав заливают не под самый корешок, а в бороздки приблизительно на расстоянии 10 см от растения.С бабочкой — капустницей вести борьбу можно следующим образом. Приготовьте плотный сахарный раствор. Разлейте в блюдца и поставьте их около капустных участков на высоких подставках. В каждый сосуд положите немножко дрожжей. При их брожения получится особый душок, каковой и привлечет вредителей. Слетевшись на приманку, капустная беляночка уже не сможет взлететь потому что прилипнет к блюдцу. Чрезвычайно изобилие слизней особенно в дождливую погоду Они портят листочки земляники, а ягоды поглощают почти полностью. Активность слизней чаще в вечернее время, в ночное время или рано поутру. В дневное время они прячутся в густой траве или где-то под досками. В местах скопления слизней следует присыпать сухой горчицей. Вы наверно подкапываете картошку и хорошо знаете, какой ожидать урожай в осеннее время, и ежели он по вашим подсчетам не очень большой, надо сделать на последующий год такую процедуру. В чесночном растворе который вы приготовили (на десять литров воды один кг мелко истолченного чеснока), надо подержать почти 8 часов посадочный материал. Это поможет и продезинфицировать семена, и активизировать в будущем рост растений. Практика показывает, что при такой процедуре урожай будет больше на 30 — 50%. Несколько лет кряду сгнивает лук! Всему виной луковая мушка. Приметили пожелтевшие пёрышки лука — безотлагательно надо присыпать грядку поваренной солью, желательно крупной ( на десять кв.м. почти кило соли) и как следует пролейте землю водою, чтоб соль растворилась.
Отправлено: 23.01.15 01:16. Заголовок: Спасибо! сколько ну..
Спасибо! сколько нужных советов и интересных решений для огорода, так и хочется в земле поковыряться :) Жаль, что это желание к маю у меня испаряется((
Отправлено: 23.01.15 17:42. Заголовок: Solo пишет: Спасибо..
Solo пишет:
цитата:
Спасибо! сколько нужных советов и интересных решений для огорода, так и хочется в земле поковыряться :) Жаль, что это желание к маю у меня испаряется((
ЕСЛИ ДОКУЧАЕТ ПРОВОЛОЧНИК
Прежде всего, надо помнить, что его цикл жизни проволочника 3-5 лет. Поэтому если вы взялись за решение этой проблемы, то её надо доводить до логического конца в течение этого периода времени потому, что только 6 месяцев он в стадии жука, остальное время - в стадии яиц или личинки, которая и вредит нашим посадкам. Конечно можно купить какие-нибудь химикаты и залить землю. Но это не выход, овощи усваивают их и вы будете есть отравленные овощи и кормить ими свою семью. Лучше пойти природным путём.
Все насекомые руководствуются в своей жизни запахами. Именно запахи говорят насекомым о наличии пищи. Главное для любого живого существа - продолжить свой род в потомстве. И в этом вопросе они тоже ориентируются запахами родной культуры, где можно отложить потомство и иметь источник питания. Для проволочника родной дом - многолетние корневищные сорняки, на корнях которых и живёт личинка, а в прикорневой зоне сорняка жук откладывает яйца. Поэтому борьбу с проволочником надо начать с удаления всех корневищных многолетних сорных трав, особенно пырея ползучего - самого любимого для проволочника.
Проволочник живёт в кислой почве. Поэтому его нет или очень мало в почве с нейтральным показанием кислотности. Часто простое внесение перегноя или компоста уже достаточно существенно решает эту проблему.
Проволочник не любит золу.
Он не любит всё то, что имеет непривычный для него запах. Поэтому при посадке в лунку рядом с картофельным клубнем можно положить что-нибудь с резким запахом. Для этого дачники используют цветы или разные растения с резкими запахами: настой бархатцев, белой полыни, пижмы, дельфиниума. Подмечайте на участке растения, которые никем из вредителей не повреждаются - это то, что нам надо. Именно эти травы нужно использовать в борьбе с проволочником. Совершенно не знаком проволочнику запах цитрусовых культур. Мы стараемся всю зиму снабжать себя витаминами, поедая мандарины, апельсины, лимоны, грейпфруты. Не выбрасывайте корки. Я их мельчу и сушу. Измельчаю для того, чтобы их было больше в лунке.
Проволочник не любит запаха хвои, берёзовый дёготь. Можно так же использовать настой лаврового листа и гвоздики.
Землю надо оздоравливать сидеральными травами. Особенно хорошо работает против проволочника белая горчица. Работают и масличная редька и рапс. Если в течение 3-4 лет заниматься оздоровлением почвы сидеральными травами, особенно с привлечением бобовых культур, то почва освобождается от проволочника полностью.
Отправлено: 24.01.15 12:44. Заголовок: Чтобы получить БОГАТ..
Чтобы получить БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ, нужно их регулярно подкармливать! Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко! Наполняем ведро на 2/3 корочками черного хлеба, заливаем водой и прижимаем чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавляем водой (1:3) и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст. Огурцы начинают расти как на дрожжах! Увеличивается цветение и завязи, огурцы быстрее созревают и меньше желтеют! Огурцы вырастают на зависть красивые плотные сочные и запашистые! Попробуйте!
Отправлено: 26.01.15 18:40. Заголовок: Что посадить, чтобы ..
Что посадить, чтобы закрыть забор?
Наверное, разумнее всего будет скомбинировать многолетние и однолетние растения. Однолетники дадут «массу» в первый сезон, пока многолетники будут набираться сил. Можно, конечно, обойтись одними летниками, но это довольно трудоемко, поскольку каждый год нужно будет возиться с рассадой или сеять новые семена. Прежде всего, забор можно закрыть лианами. Из летников это кобея (но ее обязательно нужно сеять на рассаду в феврале-марте), душистый горошек и ипомея (их тоже выращивают через рассаду) и огненная фасоль, которая бывает с огненно-оранжевыми цветками, а бывает с бело-красными. Фасоль можно посадить и овощную, выбрав сорта с синими бобами (например, Румбу). Они вполне декоративны - и яркими фиолетовыми цветками, и густо-фиолетовыми плодами. Из бобовых обратите внимание на очень интересную лиану - долихос. У нее и листья эффектного пурпурно-фиолетового оттенка. В дерев можно часто встретить, а значит и разжиться семенами эхиноцистиса (он же бешеный огурец) - бурно растущей лианы-летника с гроздьями ароматных зеленоватых мелких цветков и плодами, похожими на мохнатые огурцы. На мой взгляд, у него всего два достоинства - скорость роста и приятный аромат. Тогда как внешность оставляет желать лучшего - неряшлив он все-таки. И семена активно разбрасывает в разные стороны, так что не удивляйтесь потом его всходам в разных концах участка. Но лианы - это, так сказать, фон. Перед ними можно посадить такие крупные летники, как клещевина и бальзамин железистый (он тоже часто встречается в деревенских палисадниках, и мне лично очень люб за то, что пахнет, как корзинка слив, нагревшаяся на солнце. Очень хороши нарядные мальвы, их разноцветная куртина оттянет на себя все внимание, так что вы и думать забудете о каком-то заборе. Мальвы, правда, не вполне летники, они способны продержаться на одном месте и несколько сезонов, но поведение их в этом плане совершенно непредсказуемо, многое зависит от зимовки, которую они могут и не пережить. Клеому и табак лесной тоже придется сеять на рассаду в марте. Но эти замечательные растения, право, стоят того, чтобы с ними повозиться. В итоге объем рассады набегает приличный, но это только на первый год. Поэтому, пока осень, еще не поздно посадить возле забора несколько кустов - прежде всего, чубушник, можно аронию, шиповники. Кусты постепенно подрастут, и летников потом понадобится меньше. Среди травянистых многолетников крупных растений много. Из самых доступных - это девясил и золотые шары. Среди многолетних лиан обратите внимание на мелкоцветковые клематисы - княжики (атрагены), они привлекательны, несмотря на некрупные цветки.А главное, у них многолетние побеги, то есть плети не нужно снимать с опор, они не отмирают, а каждую весну одеваются новой листвой. Если забор сетчатый, его можно увить девичьим или амурским виноградом, лимонником и актинидией.
Какими растениями лучше украсить клумбы на даче, чтобы любоваться их цветением целое лето? Для этого имеется довольно богатый и проверенный ассортимент, растущий из года в год в цветниках на садовых участках. Это, в первую очередь многолетники, которые отличаются своим долголетием, выносливостью и неприхотливостью. Перечислим наиболее популярные у наших дачников многолетние цветы.
ДЕЛЬФИНИУМ Дельфиниум ещё часто называют шпорником или живокостью. Это засухоустойчивый и морозостойкий многолетник, который может достичь 2,5 метра в высоту. Цветочная кисть его составляет почти одну треть всей длины. Она украшена голубыми, лилово-синими и реже белыми цветами. Растёт дельфиниум на открытых или слегка затенённых местах. Размножается посевом семян в грунт весной или под зиму, черенками и делением кустов.
МАРГАРИТКИ Это дернистый и низкий (не выше 15 см) многолетник долгого цветения. Красивое и неприхотливое растение, цветущее рано и обильно с весны до поздней осени с небольшим летним перерывом. Омоложение и пересадку кустов маргариток желательно проводить через каждые 2-3 года. Цветы могут вымерзнуть на сырых местах. Они прекрасно смотрятся на клумбах, рабатках и бордюрах, а также в контейнерах. Да и на срез маргаритки очень хороши. Сильное и долгое цветение можно вызвать подкормкой перегноем и обильным поливом.
МНОГОЛЕТНИЕ АСТРЫ Насчитывается несколько сотен видов многолетних астр. Растения отличаются разнообразием окраски и продолжительным обильным цветением. Цветы у астр фиолетовые, голубые, белые, малиновые и розовые. Особенно красивы махровые формы. Астры могут расти везде, кроме сырых участков. Большого ухода не требуют и даже могут сильно разрастаться. Любят известкование почвы и фосфорные удобрения. Размножаются делением куста весной или осенью и семенами свежего сбора с посевом в ящик либо в грунт. Схема высадки многолетних астр 20 на 20 см.
АКВИЛЕГИЯ или ВОДОСБОР Растение многолетнее зимостойкое, достигает высоты 80 см. Расти начинает уже под снегом и обильно цветёт с мая по июнь. Легко переносит полузатенённые места. Размножается делением куста весной или осенью и семенами свежего сбора с посевом в ящик либо в грунт рано весной или под зиму. В последнем случае начинает цвести на второй год.
ХОСТА или ФУНКИЯ Неприхотливое низкорослое растение с красивыми розетками ланцетовидных или овальных листьев и сиреневыми или белыми трубчатыми цветами. Листья хостов сохраняют свежесть всё лето. Цвести растение начинает с июня. Любит открытое пространство, богатую перегноем и рыхлую почву. Размножать хосты лучше всего делением куста. Подходят для высадки в альпинариях, бордюрах и вокруг других многолетников.
ФЛОКС МНОГОЛЕТНИЙ Растение наиболее долгого цветения – с мая до начала сентября. Можно выращивать как на солнце, так и в притенённых местах на влажной и плодородной почве. Размножают флоксы черенками, делением куста и семенами. Их лучше высевать под зиму, а куст делить весной, как только появятся свежие листочки, но можно и осенью. Цветение разделённых флоксов более обильное, по сравнением с материнским кустом.
РУДБЕКИЯ или ОГНЕННЫЙ ШАР Распространённое у дачников неприхотливое многолетнее растение высотой до 2-х метров. Цветёт обильно цветками пурпурного и жёлтого цвета с июня до конца октября. Высаживать рудбекию лучше вдоль дачных строений или изгороди. Размножают делением и семенами.
ГВОЗДИКА Посев семенами в ящики в апреле или мае, затем пикировка на постоянное место. Размножать лучше черенками и отводками. Цветёт довольно долго – все первые два месяца лета. Для посадки гвоздики выбирайте солнечные места с умеренно глинистой и удобренной почвой, содержащей известь. На зиму этот многолетник желательно накрыть хвойным лапником. Используется в основном для срезки в букетах.
ЛЮПИН МНОГОЛЕТНИЙ Растение даёт пышный и мощный куст высотой до одного метра. Цветёт красиво, долго и обильно с начала июня по сентябрь-месяц. Размножается делением куста и семенами. Посев люпина можно делать в ящики для рассады или на постоянное место с весны до осени, а также под зиму. При этом цветение начинается на второй год. Высевать люпин следует широко, не ближе 50-60 см друг от друга.
Заметили, что у лука побледнели и приобрели желтоватый оттенок перышки? Это он сигналит вам, что голодает из-за нехватки азота. Помогите ему, подкормив раствором нашатырного спирта.
Разбавьте в 10-литровом ведре воды 3 ст. ложки нашатыря и вечером пролейте грядки с лучком (под корешок). Такой ядреный раствор не только подкормит, но и отпугнет луковую муху.
Отправлено: 27.01.15 13:04. Заголовок: ПИОНЫ. ВСЕ СЕКРЕТЫ П..
ПИОНЫ. ВСЕ СЕКРЕТЫ ПЫШНОГО ЦВЕТЕНИЯ!
Огромной популярностью среди цветоводов пионы пользуются не только из-за своей красоты, но и потому, что способны легко размножаться, а также могут достаточно долго расти на одном месте. И если растение посадить правильно и в дальнейшем уделять ему хотя бы немного времени, то пион в течение многих-многих лет будет нас радовать своим пышным цветением. 🌺 Выбор участка и почвенная кухня
🌺 От того насколько правильно мы выберем место для посадки пионов зависит и декоративность пионов, и их жизнеспособность и долголетие. Ведь пионы не особо любят пересадки, и могут не один десяток лет «жить» на одной и той же клумбе. Поэтому место для него нужно выбирать особенно тщательно, чтобы лишний раз не тревожить растение. В отношении места посадки пион очень капризен, и если оно ему не понравится, то цветения можно и не дождаться. И как бы вы за ним старательно не ухаживали (подкормки, поливы, рыхления) — пион цвести не будет. Так что поскорее выкапываем своего капризного красавца и пересаживаем на другое место. Лучше всего, чтобы это было открытое, солнечное место, но в то же время, защищенное от сильных и холодных ветров. Пионы не любят сырых заболоченных мест, поэтому если в том месте, где вы запланировали их посадить грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, то стоит высаживать растения на приподнятых насыпных грядках. Не рекомендуется сажать пионы ближе чем за 2 м от зданий, потому что при этом создаются очень неблагоприятный условия для их произрастания: весной и осенью повышенная влажность почвы из-за капели с крыши; а летом возможен перегрев растений из-за того, что стены излучают тепло. Близко к деревьям и кустарникам пионы тоже нежелательно высаживать, так как пышно цвести им будет мешать тень и постоянная нехватка воды и питательных веществ. Я вам рассказала, дорогие читатели, об общих рекомендациях по месту посадки пионов, но какие пожелания будут конкретно у вашего растения надо будет проверять на практике. Вот, например, у моей соседке по дачному участку пионы прекрасно растут и пышно цветут у самой стены дома. Хотя пионы могут расти на всех типах садовой земли, но развиваться они будут при этом по-разному. Так, например, на песчаной почве у них больше стеблей, листьев и почек возобновления на корневищах, а стебли вырастают при этом тонкие, листья и цветки — некрупные. Если почва у вас глинистая, то растения развиваются замедленно: количество стеблей не так быстро увеличивается и соответственно пионы медленнее размножаются, но зато стебли вырастают толстые, цветки очень крупные и листья мощные. 🌺 Считается, что лучше всего для пионов подходят суглинистые богатые питательными веществами почвы, хорошо дренированные, но достаточно влагоемкие почвы, так как таким мощным растениям с крупными листьями в течение всего вегетативного периода просто необходима вода. Не любит пион расти на торфяных почвах, в связи с тем, что на них растению то не хватает влаги, то ее избыток, то перегрев, то переохлаждение — никакого постоянства. К тому же, повышенная кислотность этой почвы, может вызвать такую опасную болезнь, как серая гниль. Поэтому если у вас такая почва, то перед посадкой просто необходимо добавить в нее золу, песок, костную муку, а также органические удобрения, тем самым снизив ее кислотность. Супесчаную почву также можно улучшить , добавив в нее немного глины и торфа и, конечно, органических удобрений. 🌺 Когда сажать?
🌺 Время посадки пионов во многом зависит от района выращивания, а также от того какой у вас имеется посадочный материал. Это могут быть части старого корневища, полученные путем его деления (деленки), или же молодые растения, купленные в питомниках. Деленки лучше всего сажать с середины августа до середины (конца) сентября, так как в этот период у пиона уже достаточно сформированы почки возобновления на корневище, а вот образование мелких всасывающих корней еще не началось. Если лето было засушливое, то почки возобновления могут задержаться в своем развитии и тогда время посадки можно перенести на 1-2 недели. Важно помнить, что для хорошего укоренения пиону требуется 6 недель. Конечно, если продолжительно стоит теплая погода, то можно заняться посадкой пионов и в октябре, но лучше все же не рисковать. За растением посаженным поздней осенью необходим особый уход, так как в зиму оно уйдет неукорененным. Поэтому его нужно обязательно на зиму хорошенько укрыть. Сначала присыпаем корни торфом или рыхлой землей слоем 10-15 см, а затем сверху еще дополнительно укрываем листвой или лапником. Лучше, конечно, лапником, если он у вас есть. Весной же, укрытые таким образом, поздние посадки обязательно разокучиваем и хорошенько поливаем, если погода стоит сухая. От количества получаемой влаги будет во многом зависеть хорошее укоренение такого пиона и его дальнейшее развитие. Весной же сажать и пересаживать пионы настоятельно не рекомендую. Потому что почки возобновления у пионов начинают расти очень рано, когда почва еще не оттаяла и, к тому моменту, когда можно будет заняться пересадкой и делением куста, ростки могут уже вырасти до 10-15 см. А так как они очень нежные и хрупкие, то в процессе посадки есть большая вероятность того, что ростки будут ломаться, изгибаться. Пересаженные, а особенно поделенные весной кусты пионов, как правило, отстают в развитии от посаженных осенью кустов на целый год, а при неблагоприятных погодных условиях растение может и погибнуть. Зато весной хорошо высаживать молодые пионы, купленные в питомниках или специализированных магазинах, которые при такой посадке успеют до зимы хорошо акклиматизироваться и подрасти. 🌺 Подготовка посадочных ям
🌺 Пионы имеют довольно таки мощную корневую систему, которая разрастается вглубь и вширь, поэтому необходимо готовить посадочную яму размером не менее 60-70 см в диаметре и 70 см глубиной. Если мы выкопаем яму недостаточно глубокой, то корни пиона, достигнув твердого грунта, приостановят свой рост. На дно посадочной ямы не забудьте обязательно положить дренаж. Это может быть гравий, крупный песок или же битый кирпич. Затем нижнюю часть ямы заполняем земляной смесью, которая состоит из верхнего слоя земли, перепревшего навоза, компоста и торфа, также хорошо туда же добавить 150-200 г суперфосфата либо 300-400 г костной муки или золы, а если почва у вас кислая, то неплохо насыпать еще и 200-400 г измельченной гашеной извести. Смесь тщательно перемешиваем и заливаем водой. Верхнюю же часть ямы заполняем хорошей огородной землей без добавления каких-либо удобрений, в нее и будем сажать растение. Рекомендую подготовить посадочную яму заранее, примерно, за месяц до посадки, чтобы земля успела осесть. Если же этого вы не смогли сделать и яму готовите прямо перед посадкой пионов, то почву необходимо слегка утрамбовать, чтобы после посадки она не осела и тогда посаженное растение может в конце концов оказаться не на той глубине, которая требуется, что отрицательно скажется на росте растения. Подготовка посадочного материала
Лучшими деленками для посадки считаются те, у которых имеется 3-5 почек возобновления и такое же количество корней. Для лучшего укоренения растения корни рекомендуется укоротить до 10 см. У вас может возникнуть вопрос, а почему же должно быть одинаковое количество почек и корней? Все дело в том, что если в деленке окажется много почек, а мало корней, то весной стеблям, которые отросли из этих почек, будет не хватать питания. Ведь пока не образовались новые корни, молодое растение получает питательные вещества из старых корней. Если же получится наоборот — мало почек и много корней, то растение в первый год ( да и в следующий) может не развивать новые почки, а довольствоваться имеющимися, что несомненно отразится на цветении куста. Так что советую обратить внимание, на то чтобы на деленках, которые вы собираетесь посадить, количество почек возобновления и корней было одинаковым. Перед посадкой внимательно осмотрим посадочный материал и очень тщательно обрежем все гнилые и поврежденные ткани до здоровых частей. Затем для дезинфекции стоит подержать корни в растворе марганцовки (7-10 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л воды) и присыпать раны толченым древесным углем. Также улучшить укоренение можно при помощи такой процедуры: окунаем корни в глиняную болтушку, затем слегка подсушиваем и сажаем. Болтушку делаем таким образом: в 10 литрах воды растворяем 60 г медного купороса, 2 таблетки гетероауксина и 5 кг глины, а еще можно добавить 500 г древесной золы. Еще один плюс такой обработки — посадочный материал сможет храниться гораздо дольше, а также его можно будет пересылать по почте. 🌺 Сажаем правильно
🌺 Ну что же посадочную яму мы подготовили, посадочный материал тоже, значит пора приступать к посадке. Это очень важный этап в выращивании пионов, ведь от того насколько правильно мы его посадим зависит дальнейшее развитие нашего молодого растения, его срок жизни и, конечно же, пышность цветения. Сажаем пион в верхнюю часть подготовленной нами посадочной ямы, которая заполнена огородной землей. Особое внимание следует обратить на глубину посадки: почки возобновления должны находиться на глубине не более 3-5 см на суглинистых почвах, а на легких супесчаных — 5-7 см. И такое заглубление почек надо поддерживать на протяжении всей жизни кустов и тогда наши пионы будут долго радовать нас своим обильным цветением. А если посадка будет мелкая, то весной они могут пострадать от поздних заморозков, летом — от перегрева, а в малоснежную зиму — от морозов. И, как следствие, часть почек может погибнуть, тогда хорошего цветения мы уже не получим. Если же мы посадим пионы слишком глубоко, например, самая верхняя почка будет находиться на глубине 15-20 см, то цветения кустов мы никогда не дождемся, хотя на вид они будут выглядеть совершенно здоровыми. Установив посадочный материал на нужную нам глубину, засыпаем его плодородной землей, но не утрамбовываем ее, чтобы не повредить случайно почки и корни, а аккуратно обжимаем руками, устраняя пустоты. Затем обильно поливаем, подсыпаем еще земли, если это необходимо, и мульчируем посадки. Кусты пионов довольно быстро разрастаются, поэтому сажать их надо на расстоянии не менее 90-100 см друг от друга. Это в дальнейшем облегчит обработку кустов, обеспечит хорошую циркуляцию воздуха между ними, что может предотвратить появление и распространение грибковых заболеваний. 🌺 Основной уход за пионами
🌺 Основной уход за пионами заключается в удалении сорняков, поливе, рыхлении, подкормках и защите от болезней. Рыхление. Рыхлить почву вокруг кустов надо осторожно: непосредственно у куста на глубину не более 5-7 см, а на расстоянии 20-25 см от него можно рыхлить уже поглубже — на 10-15 см. Если будем рыхлить регулярно, то вскоре образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, который будет препятствовать испарению влаги из нижних слоев почвы. В связи с этим можно будет сократить частоту полива в засушливую погоду. Рыхление также помогает в успешной борьбе с сорняками. А еще хочу напомнить, что необходимо предотвращать образование корки, для этого надо рыхлить почву после каждого дождя и обильного полива. Поливаем. После посадки пионы очень нуждаются в регулярных поливах (особенно если осень стоит сухая), так как полив ускоряет укоренение. В дальнейшем их можно поливать не часто, но обильно, выливая 3-4 ведра под взрослое растение, примерно один раз в 8-10 дней. Очень нуждаются в поливах пионы весной и в начале лета, ведь в этот период идет быстрый рост кустов и формирование цветков, а также в середине июля — августе, когда идет закладка почек возобновления. Поливать лучше всего в канавки, которые делаются на расстоянии 20-25 см от куста. Если же кусты уже старые, сильно разросшиеся, то расстояние до канавки необходимо увеличить, чтобы вода смогла поступать в зону молодых активных корней. Хотя полив растения в канавки и допускается проводить в любое время суток, но вечером все же лучше, так как в это время большая часть воды впитывается в почву, а не испаряется. В очень жаркие дни можно дополнительно проводить поверхностный полив почвы под кустами из леек, стараясь не попадать на листья (во избежании появления грибных заболеваний), а особенно на цветы, чтобы не допустить их полегания. Подкармливаем. Если мы правильно подготовили почву при посадке пионов и достаточно заправили посадочные ямы питательными веществами, то первые два года молодые кусты прекрасно развиваются без корневых подкормок. В дальнейшем пионам уже требуются регулярные корневые подкормки. Первую подкормку желательно провести еще по талому снегу или сразу после его схода. В это время растению больше всего нужны азотно-калиевые удобрения: 10-15 г азота и 10-20 г калия на куст. Можно также сделать раствор из минеральных удобрений (в 1 ведре воды растворить 50-70 г цветочной смеси) и внести по одному ведру под куст. Не забудьте, что вносить удобрения под растения необходимо только после дождя или обильного полива. В сухую же почву удобрения (хоть в жидком, хоть в сухом виде) вносить категорически не рекомендуется, так как растение может погибнуть. Второй раз стоит подкормить пионы в период бутонизации и нам потребуется: 10-15 г азота, 15-20 г фосфора и 10-15 г калия на один куст. Третий раз будем подкармливать растения уже через две недели после цветения в период закладки почек. Здесь нам понадобится смесь в таком составе: 15-20 г фосфора и 10-15 г калия. Внимательно следите за нормой внесения удобрений, так как их избыточное количество (особенно азотных) может привести к тому, что будут хорошо разрастаться только листья, а образование бутонов снизится. Также при этом снижается и устойчивость растений к болезням. А еще пионы очень хорошо подкармливать раствором коровяка или птичьего помета с добавленными в него минеральными удобрениями. Приготовить такой питательный раствор можно следующим образом: в бочке разводят 1 ведро свежего коровьего навоза в 5-6 ведрах воды (птичий помет в 25 ведрах) и, поместив ее на солнечное место, оставляют на 10-15 дней для брожения. После брожения добавляем в бочку 0,5 кг древесной золы, 200-300 г суперфосфата и хорошенько перемешиваем. Перед подкормкой этот питательный раствор необходимо развести в 2 раза водой, а раствор с птичьим пометом — в 3 раза. 🌺 Помогаем цвести
🌺 В первый год после посадки (а лучше и во второй) не стоит допускать цветения пиона, так как оно ослабит растение и не даст полноценно развиваться корневой системе. Поэтому образующиеся в это время бутоны следует удалять, чтобы все питательные вещества направлялись на общее развитие растения, а не на цветение. Так что подготовьтесь морально к тому, что первые цветки на вновь посаженном пионе вы увидите только на третий год, а настоящее полноценное цветение с характерными для сорта размерами и окраской цветков будет только на пятый год. Если вы хотите получить крупные верхние цветки, то боковые бутоны необходимо удалить, когда они достигнут размера горошины. Если же для вас предпочтительнее обилие цветков на кусте и его длительное цветение, то тогда боковые бутоны удалять не стоит. Отцветшие же пионы надо сразу удалять со стебля, срезая их до первого хорошо развитого листа и оставляя совсем маленький пенек. Иначе опадающие лепестки, попав на листья, могут спровоцировать заболевание серой гнилью, особенно в дождливую погоду. 🌺 В период цветения кусты пионов с крупными тяжелыми цветками нуждаются в опорах, так как, даже имея мощные стебли,они неизбежно начинают клониться к земле. А при сильных ветрах и выпадении осадков цветы, наклоняясь почти до земли, загрязняются и теряют свою декоративность. Опоры лучше всего ставить еще до цветения. 🌺 Подготовка к зиме
🌺 На зиму всю надземную часть растения срезаем до уровня земли. Но делаем это только после первых сильных заморозков, когда стебли пионов полягут. До этого момента все еще идет отток питательных веществ из листьев и стеблей в запасающие корни. Поэтому ранняя обрезка нанесет большой вред растению. Некоторые цветоводы объясняют раннюю срезку стеблей тем, что листья засохли, но листья засыхают только.
а , что бы долго стояли и не осыпались эти прекрасные цветы, концы срезанных стеблей надо подержать над огнем.
Отправлено: 02.02.15 21:36. Заголовок: Листва у томатов: уд..
Листва у томатов: удалять или нет? (Фото нашего подписчика Владимира Миронова)
Листья, как и стебель, плоды и корень есть части целого растения. И количество листьев регулирует само растение для более нормального развития. Нельзя бездумно вырезать листья, это мастерская фотосинтеза и спасение растений от жары и других неблагоприятных условий. Бытует мнение: зеленые плоды могут взять на себя эту функцию, но это лишь отчасти.
Так что - совсем не удалять листья?
Так же, как пасынкование, так и обрезка листьев- суть операции по формированию растения. Этим самым мы стараемся перевести растение из вегетативной формы в генеративную. Здесь важно сохранить правильную пропорцию листового аппарата по отношению к томату.
Особенно летом в жару растение за счет испарения ( с помощью листьев) сглаживает температурные колебания и не так сильно угнетается. С другой стороны: если влажно, жарко в теплице -это идеальные условия для прорастания спор возбудителей заболеваний и при большой листовой массе неприятностей Вам не избежать.
«При сильной обрезке быстрее краснеют плоды»- да это так, но качество таких плодов ниже. Не нужно забывать, листья это ГРОМАДНАЯ лаборатория биохимических процессов. Лишая растения листьев, мы просто провоцируем его на быстрое старение. Этого же эффекта (более быстрого созревания) можно добиться , регулируя количество кистей и ограничения роста. В этом случае можно получить ранний полноценный урожай.
Где же та «золотая» середина?
Над этим вопросом работает не одна лаборатория и конечно есть готовые «научно обоснованные» схемы.
1.Первые пять листьев можно удалить независимо от фазы развития растения. Это освобождает штамб и листья уже на соприкасаются с землей . Это поддерживает циркуляцию воздуха вокруг кистей с плодами.
2.Удаление остальных листьев можно начинать с момента завязи на 5-й кисти.
3. На одном растении всегда должно быть не менее 12 полностью развитых листьев.
Это просто схема (но она работает) и я Вам даю это просто в виде информации. Может даже кто то и попробует на нескольких кустах этот вариант.
Самое эффективная защита от фитофтороза – выращивание в проветриваемой пленочной теплице.
1. Даже простая пленочная теплица защитит растения от дождей и проникновения фитофторы, возбудитель которой – гриб распространяется с дождем, росой и брызгами воды при поливе. На мокрых цветках и листьях его спорам достаточно всего несколько часов, чтобы внедриться в растение. Надевать на кусты колпаки можно только в исключительных случаях на короткое время – из-за образования внутри конденсата.
2. Ежегодная смена места выращивания предупреждает поражение томатов нематодами и другими вредителями. Ослабленные растения более восприимчивы и к болезням.
3. Не следует сажать рядом штамбовые и высокорослые томаты. Держите томаты подальше от картофеля.
4. Колья для подвязывания кустов – деревянные или металлические – каждый раз дезинфицируйте медным купоросом.
5. Щедрое внесение компоста при посадке способствует быстрому росту. А измельченные листья крапивы в виде мульчи некоторое время выделяют тепло и к тому же пополняют почву кремниевой кислотой, укрепляющей листья. Сажайте томаты на слегка приподнятые гряды и прикрывайте почву мульчей из листьев крапивы либо окопника или травой после стрижки газона.
6. Поливайте растение только отстоянной водой через горшок, вкопанный у корня куста, чтобы брызги не попадали на листья.
8. Все листья с подозрительными и особенно с бурыми пятнами сразу же удаляйте.
9. При длительной непогоде можно провести несколько обработок биологическими или химическими противогрибными препаратами-фунгицидами. Однако, содержащие медьсредства, к сожалению, тормозят рост листьев и созревание плодов!
10. Как только начнут завязываться плоды, еженедельно вносите под каждый куст в качестве подкормки по пол-литра разведенной жижи из перебродившей крапивы, окопника, пижмы или используйте готовое жидкое удобрение.
Жижа из крапивы и окопника содержит калий и укрепляющую листья кремниевую кислоту.
Ученые из Norwich BioScience Institutes внедрили гены растения «Львиный зев» в помидоры и получили плоды интенсивного фиолетового цвета с повышенным содержанием антоцианинов — природных пигментов, содержащихся в больших количествах в ягодах ежевики, клюквы и черёмухи.
Увеличение содержания в овощах и фруктах этих биологически активных соединений, полезных для здоровья человека, весьма ценно, так как антоцианины защищают организм от некоторых видов рака, от сердечно-сосудистых заболеваний и, связанных с возрастом, дегенеративных изменений.
Кроме того, антоцианины оказывают противовоспалительное действие, помогают улучшить остроту зрения и препятствуют ожирению и диабету.
Продолжительность жизни восприимчивых к раку подопытных мышей была значительно продлена в тех случаях, когда в их рацион входили фиолетовыми помидоры, по сравнению с теми особями, которые получали обычные красные помидоры.
Отправлено: 08.02.15 00:14. Заголовок: Горячий душ для уход..
Горячий душ для ухода за комнатными растениями!
Горячий душ для комнатных растений – отличное пробуждение от зимней спячки. Но не только. Ведь комнатные растения требуют внимания и ухода. На листьях растений находятся поры, через которые они дышат. Пыль, оседающая на листья, закупоривает поры, препятствует дыханию. Растение может заболеть, поэтому, чтобы комнатные растения были красивыми и здоровыми, нужно раз в месяц устраивать им горячий душ!
Для этого растения в горшках нужно сначала полить,сухие растения сразу отправлять в душ нельзя! Через полчаса поставить в ванну, одной рукой слегка наклонить горшок, а другой поливать цветы из душа горячей водой в течение 20-30 секунд. Температура воды 50-70 градусов, такая насколько терпит рука. Движение должно быть не направленное, а скользящее туда-сюда. Ошпариваем все: горшок, землю, стебель, листья с двух сторон.
Оставляем растения в ванной на несколько часов, чтобы дать стечь воде. Лучше оставить на ночь, пусть там подышат влажным воздухом. Затем можно ставить растения на место или даже на новое место – после такой процедуры они легко переживают переезд. Можно не поливать дней десять.
Горячий душ для здоровых растений нужен для встряски, для очищения от пыли, для уничтожения разных паразитов. Но особенно полезен горячий душ для ослабленных, нездоровых растений, если есть какие либо проблемы в развитии, при длительном отсутствии цветения, для реабилитации выздоравливающих растений.
После горячего душа:
- останавливается опадание и пожелтение листьев; - прекращается высыхание кончиков и пятнистость листьев; - быстро появляются новые листья и расправляются неразвернувшиеся; - растения быстро выходят из состояния стресса.
Конечно, от одной процедуры видимую пользу можно не ощутить. Делать это нужно регулярно, но не чаще одного раза в месяц. И тогда можно отказаться от опрыскивания растений.
Как при многих методах лечения и здесь имеются противопоказания:
- цветущим растениям не стоит делать горячий душ, лучше просто опрыскивать из пульверизатора горячей водой листья (минуя цветы); - пересаженным растениям тоже нельзя делать горячий душ, пока они не укоренятся, можно только опрыскивать теплой водой; - растения с опушенными листьями, такие как сенполии, глоксинии, бегонии нельзя вообще смачивать водой, от излишка влаги они могут погибнуть.
Я приведу отзывы цветоводов, которые прочла на одном форуме:
- Светлана: Я своим комнатным растениям раз в месяц устраиваю горячий душ и они очень это любят! И калатея, и спатифиллум, и фикус просто преображаются!
- Алина: Два дня назад сделала горячий душ умирающему спатифиллуму. Он просто погибал. Листья висели словно тряпочки. И ничего не помогало: ни пересадка, ни переборка корней. Через 5 часов после душа листья стояли как молодые! А сегодня впервые за 1,5 года появился первый бутон! Я счастлива!
- Оксана: Моим растениям нравится горячий душ. Вижу, если растение стоит, долго не дает новых листочков, я его под горячий душ. Через несколько дней новые листочки идут.
- Наталья: Мой фикус стал чахнуть, а после горячего душа я уже наблюдаю за молоденькими листиками.
- Жанна: После купания горячим душем мой декабрист выбросил столько бутонов, что я сбиваюсь со счета. Горячий душ — это ЧУДО!
- Любовь: Я горячим душем спасла многие свои цветы — бегония совсем не росла, а после горячего душа даже зацвела, одна розочка подмёрзла и тут горячий душ помог — жду цветения. Потом сделала горячий душ всем своим цветочкам и, судя по всему, они довольны!
Еще хочу заметить, что опрыскивание из пульверизатора не дает такого эффекта, как горячий душ. Пульверизатор распыляет воду очень мелкими каплями, они остывают на воздухе. А когда душ устраиваете, получается парная в ванной, промываются листочки, набираются влаги, а когда достаешь их оттуда, они как огурчики!
Отправлено: 08.02.15 00:19. Заголовок: Как сделать вертикал..
Как сделать вертикальную грядку
Вам понадобится: - растения для посадки (в нашем случае кустики клубники) - водосточная труба ПВХ 100 мм или 150 мм диаметром - почва - крупный гравий - дрель - долото 2-3 мм - заглушка для водосточной трубы - трубка более узкого диаметра (15 мм или около того) на 8-10 см длиннее водосточной трубы - клейкая лента - мешковина - шпагат - большая емкость
Шаг 1. Определяемся с длиной и обрезаем водосточную трубу и более узкую трубу соответственно. Напоминаем, узкая трубка для полива на 8-10 см длиннее.
Шаг 2. В узкой трубке просверлить отверстия для полива. Но делаем их только в верхней 2/3 трубки. Т.к иначе вся вода будет уходить в нижние слои и там будет слишком влажная почва.
Шаг 3. Оборачиваем трубку для полива мешковиной и перевязываем шпагатом, чтобы корни не касались отверстий в трубке, нижний конец трубы запечатываем клейкой лентой.
Шаг 4. Вырезаем с помощью дрели отверстия в основной трубе. Расстояние между ними около 20 см. Всего 3 ряда. Снизу оставьте сколько-то места без отверстий.
Шаг 5. Начинаем собирать конструкцию. Берем большую емкость и ставим трубу - это позволит избежать падения конструкции. Дно трубы закрываем крышкой и прикрепляем ее так, чтобы трубу можно было переносить, а крышка была на месте, вставляем в нее тонкую трубку. Заполняем нижние 10 см. трубы крупным гравием - это позволит конструкции быть устойчивой.
Шаг 6. Заполнем почвой и сажаем клубнику. Поливаем путем заполнения более тонкой трубки, по мере полива уровень воды в трубке будет становиться ниже. Башня готова!
За окном снег и холодный ветер, а на подоконнике распускаются ароматные ландыши, напоминая о мае. Заготовьте корневища ландышей осенью и почувствуйте себя волшебником, получив цветущие ландыши зимой или в начале весны. Это не так уж и сложно!
Заготовка корневищ ландышей для выгонки
Выкапывать корневища ландышей можно с середины сентября, когда листва пожелтеет. Лучше всего использовать для выкопки вилы: они меньше повреждают растения. Старайтесь максимально сохранить корни. Во время выгонки ландыши не отращивают новых корней, они получают влагу за счет уже имеющихся, а питательные вещества берут из запасов, отложенных за лето в корневищах.
Отрезки корневищ ландышей рассортируйте, отбирая только с цветочными почками. У почек, из которых образуются листья, - вершинки острые, у цветочных –немного закругленные.
Свяжите выбранные корневища в пучки, погрузите на 1–2 часа в воду, затем оберните влажным сфагнумом, а сверху пленкой. В таком виде ростки можно хранить в овощном отделении холодильника до момента выгонки. Желательно установить их вертикально и дополнительно обернуть верхушки упаковочной бумагой, чтобы случайно не поломать почки.
Если вы планируете проводить выгонку ландышей каждый год, имеет смысл подготовить для них специальный участок с легкой плодородной почвой. Подкармливайте растения в мае 1–2 раза полным удобрением (с азотом, фосфором и калием, 40 г на 1 кв. м) для образования более сильных цветковых почек.
Особенности выгонки ландышей в разное время Декабрь–январь (ранняя выгонка)
Для выгонки в это время отбирайте только самые крупные цветочные почки (диаметром 7 мм и больше). Растения еще не успели пройти период покоя полностью, поэтому их надо "разбудить": за 3 недели до пристановки на выгонку прикопать поглубже в снег и держать до посадки при температуре 0...–2°С (промораживание).
Готовясь к посадке, заранее достаньте корневища и перенесите их в комнату, дайте им постоять около 12 часов (до суток) и погрузите в теплую ванну (+30°С). В промышленных условиях корневища прогревают 12 часов, вы можете ограничиться тем, что 1–2 раза поменяете воду после остывания.
Если проморозить корневища нет возможности, придется ограничиться теплой ванной. Ландыши все равно взойдут, но цветы будут худшего качества. При ранней выгонке ландыши образуют мало листьев.
Февраль
В феврале выгонка ландышей удается лучше всего. Для посадки отбирают крупные и средние по размеру почки. Они дают в это время выгонку с оптимальным соотношением массы цветов и листьев. При постановке на выгонку начиная с 15 января - промораживание и прогревание ландышам не требуется. Это будет способствовать образованию массы листьев в ущерб цветению.
Март (поздняя выгонка)
Весной можно использовать для выгонки любые почки. Обычно при поздней выгонке ландыши образуют много крупной листвы, скрывающей цветоносы. Поэтому желательно часть листьев удалить (срезать маникюрными ножницами), пока они еще не успели развернуться.
5 НАТУРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЦВЕТОВ Сохраните к себе на стену, чтобы не потерять!
1. Подкормка растения бананами.
Банановые шкурки мелко нарезают и высушивают. При пересадке растений насыпают слоем или просто перемешивают с почвой.
Можно воспользоваться еще одним способом. Высушенные шкурки измельчают в кофемолке. Получается темно-коричневый порошок, который можно подсыпать перед поливом в горшок с растением, либо разводить с водой и использовать в качестве жидкой подкормки.
Такая банановая подкормка подходит для цветущих растений, хорошо отзываются розы, радуют обильным цветением. Цветение провоцирует калий, которым богаты бананы
2. Подкормка растений сахаром
1 чайную ложку сахара равномерно насыпают на поверхность земли перед поливом. Или разводят 2 чайные ложки сахара на стакан воды. Такую подкормку проводят раз в неделю. Сахар распадается на глюкозу и фруктозу, в свою очередь глюкоза в растениях выполняет 2 функции: 1. Служит строительным материалом тела, т.е. из глюкозы образуются сложные органические молекулы (крахмал, целлюлоза, липиды, белки, нуклеиновые кислоты). 2. Источник энергии для всех процессов жизнедеятельности растений, т.е. построение тканей, поглощение питательных элементов из почвы, дыхание.
3. Натуральные удобрения. Зубной порошок.
1. Часто бывает, что комнатные растения стоят с поникшими листочками. Проблема – с корневой системой. Корневые гнили появляются от полива холодной водой, от сквозняков. Что часто может случиться в холодное время года. На помощь придет зубной порошок. На полстакана воды понадобится 2 столовые ложки зубного порошка + 1 столовая ложка медного купороса + 2 столовые ложки древесной золы. Зола даст питание корневой системе. Все тщательно размешиваем. Далее отодвиньте землю у корешка и смочите стебелек этим раствором. После этого прекратите поливы на неделю и переставьте растение в сухое место.
2. Комнатные цветы не любят кислую почву. Время от времени хорошо бы их подкормить зубной пастой. 1 литр воды – треть тюбика зубной пасты. Хорошо размешать, поливать растения теплой водой 22 градуса. Такая подкормка наиболее питательна для цветов. Кальций поступит в почву и даст питание корням.
4. Натуральные удобрения. Картофельный отвар.
Растения любят крахмал. Когда вы отвариваете картофель, раствор слейте и остудите, а затем можно им полить комнатные растения. Крахмал в растениях выполняет запасную функцию, это своеобразная "заначка энергии" растений на неблагоприятный период времени. Поэтому растения ведут себя так же как и люди - все для детей. Крахмал накапливается в клубнях, семенах, луковицах, плодах (незрелых), то есть в органах, ответственных за размножение растений.
5. Натуральные удобрения. Кофе.
Добавьте использованную кофейную гущу в землю для комнатных растений. Она содержит много азота, а растения его очень любят. Лучше не заливать растение слишком сильно после добавления кофе, чтобы азот распределялся равномерно. Помимо этого кофе делает почву более рыхлой. Отмечено, что если вы сажаете томаты, обязательно добавьте кофе в почву, они его обожают.
Стимуляторы образования корней из подручных средств.
При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.
Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.
Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.
Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.
Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.
Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.
Высокорослые томаты сеют на рассаду в конце февраля: с 20 февраля по 10 марта. Томаты, которые планируют пересаживать в теплицу уже в апреле, сажают на рассаду в феврале в посадочные дни. Это 4,7,10, 22, 24 и 28 февраля 2015 года. Раннеспелые и среднеспелые сорта помидор сеют на рассаду в марте. Благоприятными днями являются 2,3,11,19,25 и 30 марта.
Подготовка грунта для рассады томатов
Для рассады томатов более других предпочтителен торфяной субстрат. На полках магазинов выбор различных торфяных смесей сегодня очень большой, главное, что следует помнить при выборе – торф должен быть раскислен, так как в чистом виде он непригоден для выращивания томатов, как и других овощных культур. В качестве удобной тары луче всего приобрести специальные посевные ящики или кассеты. Затем следует определиться с емкостями под пикировку растений. Так как томат растет довольно долго, это должны быть емкости объемом не менее 0,5-0,7 л. Выбор горшочков, которые можно заполнить грунтом для рассады томатов также довольно велик – от пластиковых до одноразовых торфяных.
Посадка рассады
Посадка томатов на рассаду производится в емкости для посева семян, куда сначала следует положить на дно полиэтилен, слегка надрезанный в нескольких местах, и уже сверху насыпать слой субстрата в 7-10 см. Почва должна быть равномерной, без образования комков. Затем землю следует увлажнить и уплотнить. После этого на поверхности нужно сделать небольшие углубления (например, при помощи спички), положить в них семена и пересыпать их небольшим слоем влажного субстрата. Емкость с семенами следует накрыть пленкой и поставить в затемненное место, где будет поддерживаться постоянная температура на уровне +24 — +26°С. После появления всходов, через 3-4 дня, пленку можно убрать, а рассаду поставить на светлый подоконник. Если окно, на котором стоит рассада, не южное, то ставят лампу дневного света, чтобы рассада получала достаточное количество света.
Выращивание рассады
Как только у вас появятся первые всходы, не забудьте подкормить их. Подкормку надо начинать, как только развернуться семядольные листочки и растение перейдет на корнеспособное питание. Подкормку совмещайте с поливом, используя вместо воды для полива слабый раствор удобрения. Для этого подходит «Унифлор-бутон», «Кемира-люкс» или подкормка для цветов. Достаточно развести 1 чайную ложку на 3-5 литров воды. Рассаду следует поливать умеренно, почва должна быть слегка влажной.
Пересаживать рассаду в более просторное место (пикировать) нужно через 20 дней, чтобы на каждое растение было место размером 12х12 см. Этого места хватит еще на 20 дней. В грунт под пленку или в теплицу из поликарбоната высаживается 45-дневная рассада. При пересадке рассады берите растение вместе с кубиками почвы, чтобы не повредить корни.
Узнать еще больше полезной информации, а также задать вопросы крупнейшим специалистам России Вы сможете на Всероссийском открытом интернет-марафоне «Огород от А до Я – Весна-2015»
14 дней Николай Курдюмов, Галина Кизима, Николай Рабушко, руководители Центров и Клубов Природного земледелия, а также многие другие будут давать самую свежую и полезную информацию по садоводству, огородничеству и ландшафтному дизайну
Это открытый марафон, за участие ничего платить не нужно
Отправлено: 13.02.15 22:55. Заголовок: Укрываем розы на зим..
Укрываем розы на зиму. Нетканый укрывной материал «Агроспан 60» - идеальное средство для укрытия на зиму саженцев роз или саженцев декоративных растений. К тому же очень простое в использовании: делаем над саженцем розы из палочек шалашик, а сверху – обматываем шалашик нетканым материалом «Агроспан 60» в 1 или 2 слоя и надежно закрепляем. Все! Саженец розы надежно укрыт на зиму, да и риск вымокания весной намного меньше, чем при использовании традиционных способов укрытия. Если вам надо укрыть не один саженец розы, а сразу большой розарий – также используйте нетканый укрывной материал «Агроспан 60». Установите над саженцами роз дуги или низкий парник, оставшийся с весны, так чтобы получился туннель, а сверху –накройте его нетканым укрывным материалом «Агроспан 60» в 2 слоя и тщательно закрепите края. Также способ сухо-туннельного укрытия с использованием нетканого укрывного материала идеально подходит и для укрытия на зиму штамбовых роз. Заказывайте нетканый материал на http://www.sadmechty.ru/
Отправлено: 21.02.15 00:16. Заголовок: КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИ..
КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ НЕЖНУЮ И ПЫШНУЮ ГОРТЕНЗИЮ
Посадка гортензии Гортензия светолюбива, поэтому предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Лучшее время для посадки весной первая половина мая, осенью - сентябрь.
Посадочные ямы выкапывают размером 50x50x60 см на расстоянии 1-1,5 м одна от другой. Их доверху заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, листовой 14 земли, торфа, песка (2:2:1:1) и удобрений (10 кг перегноя, 20 г мочевины, 60 г гранулированного суперфосфата, 20 г сернокислого калия).
Ни в коем случае нельзя добавлять известь - гортензия ее не переносит.
Кустики сажают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы .После посадки растения защищают от полуденного солнца и от сильного ветра.
Первые два года соцветия удаляют, чтобы все питательные вещества шли на рост и развитие куста.
Подкормки гортензии Если при посадке яма была заправлена почвенной смесью, первые два года гортензию не подкармливают. Но затем удобрения вносят регулярно.
Рано весной в начале роста дают первую подкормку комплексным минеральным удобрением с микроэлементами (30 г/10 л воды) или на 1 м2 вносят 20-25 г мочевины, 30-40 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия.
В период бутонизации второй раз подкармливают минеральными удобрениями из расчета 60-80 г суперфосфата и 40-50 г сернокислого калия на 1м2.
Третью и четвертую подкормки дают летом раствором коровяка (1:10), расходуя на взрослое растение 10 л.
Полив гортензии Гортензии влаголюбивы, поэтому их поливают еженедельно и обильно (15-20 л под каждое растение). Если лето дождливое, полив сокращают до 4-5 раз за сезон. Для усиления прочности побегов в воду добавляют немного марганцовки.
Уход за почвой Дважды за сезон после полива и прополки землю вокруг кустов рыхлят на глубину 5-6 см.
Чтобы влага дольше сохранялась в почве, приствольный круг мульчируют торфом или опилками (слой 6 см). Мульчу насыпают весной и оставляют на все лето.
Правильная обрезка гортензии Обрезку гортензии делают в марте, оставляя в зависимости от возраста и величины куста 6-12 наиболее сильных побегов, которые укорачивают на 2-5 почек старой древесины.
Осенью обязательно удаляют отцветшие соцветия. Старые кусты омолаживают сильной обрезкой. В этом случае оставляют пеньки высотой 5-8 см. На следующий год из них вырастут молодые цветущие побеги.
Подготовка гортензии к зиме Корни гортензии метельчатой на зиму укрывают, окучив перепревшим навозом, а древовидная хорошо зимует и без укрытия.
Правда, у молодых кустиков первые год-два после посадки могут подмерзать корни. Чтобы этого избежать, почву прикрывают торфом или сухими листьями слоем 10-15 см. Защита гортензии от болезней и вредителей Гортензия болеет редко, но иногда может поражаться мучнистой росой. В этом случае куст надо опрыскать раствором фундазола (20 г/10 л воды) или бордоской жидкостью (100 г/10 л воды).
Бывает, что гортензию повреждает тля. Прогнать ее помогает настой чеснока.
Для его приготовления берут 200 г очищенных зубков, пропускают через мясорубку и заливают 10л воды.
Через 2 суток процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла. Чесночным настоем опрыскивают кусты раз в неделю, повторяя обработку до полной победы над вредителем.
Полезные советы по уходу за гортензией Для зимнего букета гортензию надо срезать, как только распустятся все цветки на соцветии. Сушить лучше в темном месте, подвязав за побеги, опущенные вниз головками.
При поливе раствором алюминиевых квасцов (40 г/10 л воды) цветки гортензии меняют окраску, то есть белые становятся голубыми, а розовые - лиловыми.
Но будьте готовы к тому, что на каждый куст надо вылить 3, а то и 4 ведра раствора, причем сделать это надо несколько раз с интервалом 10 дней.
Отправлено: 21.02.15 00:35. Заголовок: Семена перца и бакла..
Семена перца и баклажана не взошли... Почему? Если вы начинаете сомневаться в качестве семян, то причину сомнений прежде всего поищите в себе (тринадцатое правило огородника). Научные консультанты «Нового землевладельца» обращают внимание огородников на основные причины не всхожести семян перцев и баклажанов.
...Емкости с посеянными семенами вы, как правило, размещали на подоконнике - это самое светлое место в домашних условиях. Обильно смочили почву, посеяли семена... А подоконник - холодный! Еще и дует изо всех щелей, или часто открыта форточка. И что же происходит? Семена проклюнулись - и в холодной , влажной почве просто загнили. Еще раз напоминаем: Для прорастания семян перца и баклажана нужна температура 20-25°С. При 15—17°С семена прорастают очень медленно и всходы могут появиться через 20—30 дней. А при оптимальной температуре всходы появляются через 7- 9 дней. Баклажан и перец - культуры очень требовательные к теплу. Если соблюдать эти небольшие требования, то все посеянное непременно всходит. ...Часто, зная особые требования этих культур к теплу, стремятся разместить емкости с семенами даже на батареях отопления. Так как емкости для проращивания в домашних условиях небольшие, почва в них моментально пересыхает, и уже через два(!) часа приводит к гибели только что наклюнувшихся семян. Если разрыхлить почву, то в первом случае вообще можно не увидеть семян, а во втором случае видны только их сухие оболочки. ...А иногда просто не хватает терпения дождаться всходов (время их появления растягивается часто до 30 дней!), и, решив, что семена не взошли, почву с ними выбрасывают.
Из газеты Садовод Причиной отсутствия всходов может быть инфекция. Поэтому для уничтожения возбудителей заболеваний семена перца обрабатывают в 1 %-м растворе марганцово-кислого калия (1 г на 0,5 стакана воды). В растворе семена выдерживают 15-20 мин, а затем хорошо промывают в проточной воде. Еще одна причина невсхожести семян (кроме изначального низкого качества) – это неправильная почвосмесь и несоблюдение режима проращивания. Перец не любит почвы с повышенной кислотностью, не переносит навоз и торф, повышенные дозы минеральных и азотных удобрений. Также перец не выдерживает резкие перепады температур, поливать перец холодной водой не желательно, а прямые солнечные лучи не очень хорошо влияют на развитие и выращивание перца.
Отправлено: 21.02.15 22:15. Заголовок: 60 томатов с одного ..
60 томатов с одного куста? Это реально!
Собирать до 50-60 помидоров с каждого куста может каждый дачник! Секрет такого урожая прост: один куст помидоров нужно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Сорт при этом не имеет значения.
Для этого в одну емкость сажайте семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимите верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 см.
После этого наклоните растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обмотайте это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Выращивайте как обычную рассаду.
Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипните верхушку - над срезом оставьте 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимите.
Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке поставьте надежную опору, ведь куст получается крупнее обычного.
Отличный совет для выращивания рассады дома! Хотя, возможно такие вазочки придутся по душе и цветоводам. Этому способствует доступность материала, простота изготовления, оригинальный вид и, главное, система "самополива"!
Чтобы получить ранние ягоды (в конце апреля или начале мая), производят выгонку земляники в теплицах, парниках, на грядах и в комнатных условиях. Наиболее простой способ — выгонка на грядах, где земляника созревает на 2—3 недели раньше, чем в открытом грунте.
Для этого в конце марта — начале апреля на гряду ставят переносный парник и накрывают его рамами. Парник имеет ширину немного больше, чем гряда, поэтому при установке его гряда оказывается внутри парника. Чтобы иметь источник тепла, пространство между боками гряды и стенками парника набивают горячим конским навозом. Как только почва на гряде оттает, растения трогаются в рост. Уход за ними обычный, но необходимо усиленное проветривание парника в солнечные дни. В таком парнике ягоды поспевают через 30—35 дней после начала выгонки.
В расчете на одну стандартную парниковую раму (106 ×160 см) урожай ранней земляники составляет 4—5 кг и более, в зависимости от сорта.
Растения земляники, предназначенные для выгонки в парниках, теплицах и в комнатных условиях, подготавливают заблаговременно. Для этого на плантации земляники под первые усы по мере их появления на кустах подставляют горшки высотой 9—10 см, наполненные смесью дерновой земли с перегноем (в равных количествах). Горшки вкапывают в почву до верхних краев. Усы земляники слегка прижимают в середине горшка деревянной шпилькой и сверху присыпают землей.
Укоренившиеся усы с развитыми корневой системой и листьями отделяют от маточного растения и пересаживают в горшки высотой 14—15 см. Перед посадкой очень важно заложить на дне горшка дренаж из глиняных черепков и слоя промытого речного песка. Растения, пересаженные в 14—15-сантиметровые горшки, ставят на землю в защищенном месте, обильно поливают и подкармливают удобрениями. К осени на таком кусте развиваются плодовые почки. Характерным признаком хорошего развития куста является перекидывание листьев через край горшка.
Глубокой осенью после заморозков горшки с кустиками земляники (обязательно с листьями) помещают в прохладное помещение (парник, простенок теплицы, подвал), а в конце марта—начале апреля приступают к выгонке в парниках. Очень важно в период до образования цветочных почек содержать растения при температуре +14, +16°. В начальной стадии выгонки горшки ставят вплотную и поливают умеренно. По мере разрастания листьев горшки отставляют друг от друга и после цветения производят 1—2 удобрительные поливки. В период созревания ягод парники усиленно проветривают. Выгонку в комнатных условиях начинают с середины апреля. Для этого в начале месяца горшки помещают между летними и зимними рамами, где температура в это время колеблется в пределах + 7, +10°.
Выгонку земляники производят также под полиэтиленовой пленкой.
Отправлено: 26.02.15 23:08. Заголовок: Как легко укоренить ..
Как легко укоренить черенок. Для этого нужно пенопласт, 1 таблетка в стакан с водой ( угля) и сам черенок. Преимущество такого укоренения; Черенок погружен в воду постоянно на определенную глубину, можно забыть про черенок , и он не высохнет (запас воды в стакане не позволит). Сбоев ни разу не было. УДАЧИ.
Уголь тормозит развитие бактерий.
Можно в воду добавить капельку меда быстрей появиться корешок.
Виноградные черенки лучше проращивать весной в саду или огороде Делается специальная грядочка с высоким содержанием песка Можно соорудить маленький парничек и поливать корневином (продается в магазинах где удобрения )Очени быстро образуются корни Попробуйте Черенки нужны сантиметров 30 -40 и треть закопать в грунт.
Отправлено: 26.02.15 23:34. Заголовок: 4 ЛУЧШИХ УДОБРЕНИЯ Д..
4 ЛУЧШИХ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КЛУБНИКИ
Наряду с готовыми подкормками, многие дачники готовят и используют удобрение для клубники народным способом. Уже давно известно, какую роль для растений играет органический материал, для этого широко используются удобрения для клубники куриный помёт, навозный перегной, торф, настои трав и даже пищевых отходов.
1. Удобрения для клубники куриный помет, хороши тем что содержат высокий процент азота, без которого ягода не способна произвести крупных, сочных и сладких плодов. Используется куриный помёт в качестве подкормки в жидком виде. Стандартный расчёт 1 литр птичьего помёта на 10 литров воды, чтобы не сжечь растение приготовленный раствор должен простоять около трёх дней.
2. Интересен и ещё один народный метод подкормки, это удобрения клубники кисломолочными продуктами, например сывороткой. Известно что молоко содержит минералы, азот, кальций, серу, фосфор, более 19 важных аминокислот. Для клубники слабокислая почва, самая благотворная среда для развития и плодоношения. В этом плане удобрения клубники кисломолочными продуктами хорошее решение сделать почву именно такой. Рекомендуется использовать кисломолочные продукты вкупе с золой, навозом и перегноем. Если сделать опрыскивание разбавленным молоком, можно надолго забыть о некоторых насекомых-вредителях, таких как тля и клещ.
3. Удобрения для клубники из хлеба очень хорошо влияют на развитие растения, по опыту дачников, уже доказано, что ягода очень хорошо отзывается на подкормку из дрожжей. Удобрения для клубники из хлеба готовятся очень просто, засушенный хлеб вымачивается в воде до брожения, созревание наступает приблизительно через 6-10 дней. Полученный раствор разводится водой в соотношении 1:10. Дрожжи создают благоприятные условия для роста клубники, благодаря дрожжевому грибку почва подкисляется, ягода получает необходимое питание, таким образом хлебная подкормка действует, как удобрение для клубники для крупных ягод.
4. Для многих дачников крапива считается травой-сорняком, однако они научились использовать её в качестве хорошего удобрения. Как оказалось, удобрение для клубники крапива, настоящий целебный эликсир для ягод. Готовится подкормка так же просто, необходимо собрать побольше кустов крапивы поместить в ёмкость залить водой, если есть возможность дождевой, затем придавить крапиву каким-нибудь грузом и накрыть ёмкость сеткой. Два раза в день крапивный настой следует очень хорошо перемешивать. Перед тем как начать внекорневую подкормку, раствор разводится водой из расчёта 1:20. Удобрение для клубники крапива содержит в легкоусвояемой форме калий и азот, в почве после полива появляется большое количество дождевых червей.
Отправлено: 26.02.15 23:36. Заголовок: Чего нельзя делать п..
Чего нельзя делать при выращивании помидоров
1. Жирная, хорошо удобренная органическими удобрениями почва для помидоров строго противопоказана. Также нельзя при посадке рассады заправлять лунки навозом или птичьим пометом. Иначе растения начнут жировать в ущерб плодоношению. К тому же такие закормленные растения подвержены заболеваниям фитофторозом. 2. Не подкармливайте томатные растения раствором коровяка чаще, чем 2-3 раза за сезон. Это только вредит им. Помните, что лучше недокормить, чем перекормить. 3. Как и чрезмерное внесение органики, так и чрезмерное внесение мочевины для томатов вредно. При посадке рассады не кладите мочевину в лунки и часто не поливайте ею посадки – томаты этого не любят. Если уж и возникнет такая необходимость опрысните листья томатов растворенной в воде мочевиной в пропорции: 1 ст. ложка на 10 л воды. Делать это можно только в начале развития не позже первых чисел июня.
Как подкармливать томаты Первую подкормку томатов, высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в конце мая или первой декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, 0,5 ч. ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст выливают по 1 л приготовленной удобрительной смеси. Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля следующим составом: 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Поливают также по 1 л удобрительной смеси под куст растения. 9; Со второй декады июля надо прекращать подкармливать растения, а поливать только по мере необходимости, не допуская резких перепадов влажности почвы. С дополнительными подкормками и поливами больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле. источник Ключевые слова: огород, томаты Опубликовала Ольга Филиппова.
Отправлено: 26.02.15 23:43. Заголовок: ПОСЕВ ОГУРЦОВ В СТАК..
ПОСЕВ ОГУРЦОВ В СТАКАНЧИКИ.(ПРОВЕРКА СОВЕТОВ ИЗ ИНТЕРНЕТА). Сохраните, чтобы не потерять!
Весной этого года я взяла пластиковые стаканчики (из-под кефира, сметаны) и обрезала у них донышки. Обрезанный стаканчик советовали вставить в такой же стаканчик, но с донышком. Я же решила в целый стаканчик сначала вставить полиэтиленовый пакетик с дырочками, а уже в него стаканчик без дна. Один стаканчик вставила без пакетика, так как советовал автор.
В результате получилась такая конструкция: стаканчик с донышком, в него полиэтиленовый пакетик с дырочками, в него стаканчик без донышка, насыпала земли - поменьше половины стаканчика и посеяла огурец. Дальше,как обычно, полив и каждодневное "вытягивание взглядом" росточка:))
Когда рассада начала расти, я аккуратно чайной ложечкой постепенно по мере её роста подсыпала в стаканчики землю. И ко времени высадки на грядку стаканчик был полностью заполнен землёй, рассада огурца была достаточно заглублена в землю, не вытянулась.
Пришло время высаживать рассаду. Взявшись за полиэтиленовый пакетик, я вынула вместе с ним стаканчик без дна с рассадой. Слегка наклонив стаканчик, я сняла с него пакетик и поставила стаканчик в подготовленную на грядке лунку. Если стаканчик держать вертикально, то ком земли из него может выскользнуть вниз и потянуть за собой рассаду. Когда я стала вынимать стаканчик, вставленный без пакетика, то земля из него выскользнула в стаканчик с донышком:( Не знаю, почему у меня так получилось - может быть не точно запомнила совет.
Итак, стаканчик без донышка с рассадой посадила на грядку. Так как на огороде у меня водится медвёдка, с которой я борюсь с переменным успехом, я решила оставить края стаканчика над уровнем земли около 1 см. Я заметила, что рассаду медвёдка перегрызает в точке её выхода из земли. В стаканчик оказалось удобно поливать рассаду - вода не растекалась по грядке. Рассада "не заметила" пересадки и быстро пошла в рост. Наличие стаканчика без дна совершенно не сказалось на росте и развитии растений - корневая система развивалась ниже стаканчика. И уж не знаю по какой причине, но медвёдка не тронула рассады, посаженной таким способом. Правда, зато она "отыгралась" на морковной грядке😩
Этим способом кроме огурцов, я вырастила рассаду тыквы, кабачков, кукурузы.
Отправлено: 27.02.15 12:32. Заголовок: Целебная клюква на д..
Целебная клюква на даче
Когда багряным глянцем покрывается осенний лес, по берегам озёр и сфагновых болот красными бусами рассыпается спелая клюква. Её чуть приплюснутые на верхушке ягоды словно нанизаны на гибкие нитевидные стебли, окружённые ореолом плотных кожистых листьев. Клюква не их тех ягод, которые вызывают вкусовую эйфорию, зато она обладает прекрасными целебными качествами и насыщена ценными для человеческого организма витаминами-антиоксидантами.
Природа не имеет изъянов: отобрав у ягоды клюквы приторную сладость, она наградила её способностью избавлять нас от различных болезней. Честно говоря, в чистом виде клюкву есть невозможно — больно уж кислая)) Но вот клюквенный сок с добавлением мёда или сахара вкусный, и он — первый помощник при лечении инфекционных и вирусных заболеваний. Если вы не страдаете болезнями желудка, конечно — в этом случае, он вам противопоказан. А как полезен морс из этой целебной ягоды! — освежает, тонизирует и прекрасно утоляет жажду. Кроме того, из клюквы делают заготовки на зиму: варенье, желе, компоты, а особенно хороша она в ассорти — с добавлением черники, жимолости и других сладких ягод.
Особенности клюквы Клюква — жительница центральных и северных регионов нашей страны. Заросли стелющегося вечнозелёного кустарника, родящего лечебную ягоду, вы найдете во влажных местах лесов Северо-Запада, Сибири, Дальнего Востока, Камчатки, Сахалина. В культуре она представлена несколькими десятками сортов, но все они — невысокие (от 15 до 60 см) кустарнички с тонкими стеблями и волокнистой корневой системой. Клюква морозостойка, светолюбива, неприхотлива, но обитает только в хорошо увлажнённых местах. Она способна сама добывать себе пропитание, ведь на её корнях со временем образуются почвенные грибы, которые доставляют витамины и минералы корешками. Это явление по-научному называется микоризой. Я всегда считала клюкву исключительно лесным жителем. Но, оказывается, она прекрасно приживается на загородных участках и может прожить на одном месте до 30 лет (в природе до 60). Она размножается вегетативно: тонкие побеги, соприкасаясь с влажной землёй, легко образуют придаточные корешки, которые разветвляются по горизонтали, углубляясь в почву на 10-12 см. К пересадкам относится вполне лояльно, если вы переносите её на другое место жительства с большим пластом земли.
Клюквенный кустарник зацветает в конце мая — начале июня, покрываясь поникшими розовыми или пурпурными цветками на длинных цветоножках. Ягоды созревают в конце августа — начале сентября и способны сохраняться на кустиках даже под слоем снега. Многие дачники предпочитают иметь целебную клюкву у себя под боком и высаживают её на своих загородных участках. Давайте и мы с вами займёмся этим полезным делом)) Но, для начала рассмотрим, как она умеет размножаться.
Размножение клюквы Клюква размножается семенами, черенками и саженцами.
Черенки от взрослых растений срезайте на 7-15 см, высаживайте по схеме 3 × 6 см и заглубляйте на 3-4 см. Для посадки используйте верховой торф, где черенки без проблем пустят корешки уже через месяц. После укоренения в торфе они будут готовы к переносу на основную плантацию, а через 2 месяца уже подрастут до 25-30 см. Семена клюквы в течение 4–5-ти месяцев требуют стратификации (выдерживания в холоде) при температуре + 5 С. Стратифицированные семена при высадке в открытый грунт всегда дружненько прорастают. Саженцы. Наиболее удобный способ размножения клюквы: взять из леса невысокие (до 15 см) молодые кустики с корешками или приобрести сортовые саженцы в питомнике. А как правильно их посадить, читайте дальше.
Посадка клюквы
В природе клюква растёт только на влажных местах: на сфагновых болотах, по заболоченным берегам лесных водоёмов, в хвойных лесах и так далее. Давайте и на даче создадим для неё подходящие условия.
Место для посадки клюквы Место для посадки клюквы следует выбрать открытое, хорошо освещённое, с уровнем грунтовых вод, залегающих на 20-25 см ниже уровня почвы. Идеально высадить её по бережкам дачного ручья или пруда. Кроме того, ей нисколько не повредит частичная затенённость — от крон рядом растущих деревьев, например.
Почва для посадки клюквы Клюквенный кустарник любит кислые почвы, к которым привык в естественных природных условиях. Оптимальная кислотность почвы для клюквы обыкновенной составляет рН 2.5-6.5, для крупноплодной: рН 3.5- 5.2. Она любит торфяные почвы или лесной субстрат со сфагновым мхом. А если подобной почвы у вас не имеется, то на месте, где вы станете организовывать плантацию, нужно снять верхний слой почвы на глубину 20-25 см и засыпать его следующей почвенной смесью: торф, лесной гумус, лесная земля и песок в соотношении: 2:1:1:1. Кроме того, клюква будет вам благодарна, если вы подсыплете в землю, хотя бы немного полуразложившейся хвои из леса.
Высадка клюквы саженцами Клюкву высаживают ранней весной, как только земля оттает на 8-10 см. Прежде чем помещать саженцы в открытый грунт, хорошо пролейте подготовленный участок тёплой водой. Затем выкопайте посадочные лунки на расстоянии 20 см друг от друга, заглубив их на 10 см. Помещайте по два саженца клюквы в лунку, почву не утрамбовывайте. Саженцы лучше брать высотой 15-20 см, они легче укоренятся. Но стоит отметить — клюква даст первый урожай лишь на 3-й год после посадки. И лишь на 4-й год вы сможете собрать полноценный урожай: примерно полкилограмма целебной ягоды с каждого кв. метра почвы. Кроме того, клюквенный кустарник образует весьма декоративные красиво цветущие заросли, поэтому часто используется как украшение ландшафта.
Уход за клюквой Клюква нуждается в своевременной прополке, особенно если вы взяли саженцы из леса. Требует постоянного увлажнения почвы. Первые 3 года после посадки саженцы необходимо подкармливать минеральными удобрениями для ягодных кустарников, чтобы стимулировать рост побегов. Подкормка производится дважды в сезон: ранней весной и в конце лета. С каждым годом дозы удобрения следует сокращать на 1/3, а на 4-й год прекратить подкормки совсем.
Если вы используете клюкву не только в прагматичных целях, но и украшаете ею свой сад, то первые 2-3 года после посадки можно красиво формировать её кустики. Если вы по весне на 1/3 подрежете вертикальные побеги клюквы, то расти она станет как пушистый стелющийся кустарник. А если подрежете горизонтальные ветви, получите симпатичные раскидистые кустики, с которых ягоду собирать будет проще. Но учтите, что подрезать лучше молодую клюкву. Кустарники старше 4 лет плохо переносят подрезку.
Сорта клюквы Бен Лир (Ранний Чёрный) Сорт клюквы Бен Лир – один из самых скороспелых сортов. Ягоды созревают в конце августа. Урожайность – до 2 кг с кв. метра почвы. Плоды крупные, тёмно-бордовые с кисловато- приторным вкусом. Хранятся не более двух недель.
Франклин Сорт клюквы Франклин является среднеспелым сортом. Урожай вы сможете собрать не ранее середины сентября: до 1.5 литра с каждого кв. м плантации. Ягоды насыщенного красного цвета, способные храниться без заморозки и переработки до 4 месяцев.
Стивенс Сорт клюквы Стивенс созревает в конце сентября – начале октября, формируя мощную вегетативную систему. Устойчив к заболеваниям, а ягоды, покрытые плотной толстой кожицей, прекрасно хранятся без переработки до года. Наиболее урожайный сорт – даёт до 2 литров ягод скв. метра почвы.
Высаживая клюкву на загородном участке, лучше организовать несколько мини-плантаций рядышком для хорошего взаимного опыления цветков — так вы получите более обильный урожай. А пробовали ли вы сажать на даче клюкву? Поделитесь своими секретами))
Пожалуй, нет ни одного садовода, у которого не росло бы на участке хоть пары-тройки лилий. Тем более, что луковичный цветок этот красивый. Размножается просто и быстро. Растет на одном месте долгие годы. Да и ухода к себе практически не требует. Но все это относится к лилиям азиатским – самым неприхотливым и поэтому самым распространенным в наших садах. Однако сейчас можно купить луковицы лилий не только азиатских, но и восточных, трубчатых, кудреватых, а также самых разнообразных гибридов между ними. И условия выращивания разных лилий, хоть и схожи в общих чертах, все же различаются в деталях. О них мы и поговорим.
Шаг 1: Хранение лилий до посадки До момента посадки луковицы лилий рекомендуется хранить в холодильнике (на нижней полке для овощей). Если холодильник оборудован системой «Ноу-фрост» (без образования льда), то луковицы лилий ни в коем случае не нужно вынимать из полиэтиленовой упаковки, чтобы такой холодильник не «высосал» из них всю влагу. Если же луковица лилии все же подсохла, то перед посадкой рекомендуется удалить отмершие корни и засохшие чешуйки и замочить луковицу в воде или 0,2%-ном растворе фундазола.
Шаг 2: Сроки посадки лилий Луковицы лилий сажают как весной, так и осенью. Сроки посадки для средней полосе России: конец апреля-май (весной) и с середины сентября по октябрь (осенью). В более северных и более южных районах сроки посадки соответственно сдвигаются. При осенней посадке луковицы лилий сажают с таким расчетом, чтобы они успели укорениться до наступления морозов. В среднем это занимает 2 недели. Поэтому, с учетом того, что в последние несколько лет наступление морозов колебалось в течение целого месяца, осенью сажать лилии слишком рано не стоит. Лучше подождать, ориентируясь по долгосрочным прогнозам погоды, а если вдруг морозы наступят раньше – укрыть их в первый год посадки независимо от группы (см.раздел Шаг 7: Укрытие лилий на зиму). Кстати, рассаживать или пересаживать луковицы лилий можно не только весной или осенью, но и в течение всего времени цветения (вместе с комом земли).
Шаг 3: Место посадки лилий Лилии практически всех групп (в отличие от большинства других луковичных многолетних цветов) предпочитают полутень или солнечный участок но с таким расчетом, чтобы солнце находилось на нем только первую половину дня. Исключение составляют: - чалмовидные (кудреватые) лилии - предпочитающие рассеянное освещение, - трубчатые лилии - любящие наоборот солнечные и открытые участки. Что касается типа почвы, то большинство лилий предпочитает суглинки, с большим количеством органических веществ и умеренным содержанием влаги (рН 6,0-7,5). Поэтому если вы решили выращивать на своем участке лилии разных групп – остановитесь на этом типе почве. Если же вы решили выращивать лилии только какой-нибудь одной группы, то имейте в виду, что: - лилии ЛА-гибриды и ОТ-гибриды – предпочитают гумуссированные нейтральные почвы, - лилии восточные – рыхлые кислые почвы и очень хороший дренаж, - трубчатые лилии – бедные слабощелочные почвы, также хорошо дренированные. Кстати, глубина плодородного слоя на месте посадки лилий не должна быть меньше 25-30 см. Если по каким-либо причинам довести почву вашего участка до требуемых параметров невозможно, на месте посадки луковиц лилий полностью снимают слой грунта минимум ДхШхГ = 20х30х30 см (из расчета на одну лилию) и заменяют его необходимой почвосмесью.
Шаг 4: Глубина посадки лилий Для посадки лилий, как и всех прочих весеннецветущих луковичных, действует общее правило: Глубина посадки = 3 диаметрам луковицы Т.е. чем большего разбора луковица лилии, тем глубже ее сажают (разбор луковицы всегда указывается на упаковке в виде двух цифр через дробь и соответствует интервалу, в который попадает длина ее окружности; поэтому чем больше разбор – тем крупнее луковица). Например, глубина посадки луковицы лилии разбора 14/16 = 13-15 см, а луковицы лилии разбора 18/20 = 18-19 см. Дополнительная корректировка глубины посадки зависит от механического состава почвы: на тяжелых почвах – глубина посадки луковичных меньше на 2-3 см, на легких, наоборот, больше на 2-3 см. Для облегчения посадки лилий рекомендуется использовать совок с нанесенными на него сантиметровыми делениями. Исключение из этого правила составляет лишь лилия кандидум (белоснежная) и ее гибриды. Слой почвы над макушкой луковицы лилии кандидум не должен превышать 3-х см, в противном случае она может не зацвести. Ширина посадки луковиц лилий зависит от того, через сколько лет планируется их выкапывать. Если через 1-2 года, то сажать луковицы лилий можно с интервалом 10-15 см, если через 4-5 лет, то с интервалом 20-30 см.
Шаг 5: Удобрение лилий Так как лилии растут на одном месте несколько лет, то очень важным является предварительная подготовка почвы (см. раздел: Шаг 3: Место посадки лилий) Однако и во время вегетации не лишним будет подкормить лилии 3-4 раза комплексными минеральными или органо-минеральными удобрениями с преобладанием того или иного макро-элемента, в зависимости от фазы развития луковицы лилий: - до цветения – азот – для стимулирования роста, - во время цветения – фосфор – для повышения качества цветения, - после цветения – калий – для подготовки луковиц к зиме.
Шаг 6: Уход за лилиями Уход за лилиями достаточно прост: - рыхление почвы и удаление сорняков, - обрывание отцветших бутонов (в первый год рекомендуется не давать лилиям вообще цвести, обрывая все образующиеся бутоны), - умеренный полив в течение всего сезона (за исключением восточных лилий, которым требуется более обильный полив, зато практически полное отсутствие воды осенью. Более того, при дождливой осень над восточными лилиями рекомендуется устанавливать «зонтики» для того, чтобы почва вокруг луковицы оставалась сухой. Простейший «зонтик» - каркас из дуг с натянутой на него пленкой; торцы открыты для проветривания). Как правило, при соблюдении этих простых агротехнических мероприятий лилии нормально развиваются и не поражаются болезнями и вредителями. Вместе с тем, если все же больные цветки появились – их рекомендуется сразу выкопать и уничтожить.
Шаг 7: Укрытие лилий на зиму Хотя лилии (особенно лилии азиатские и лилии ЛА-гибриды) могут, как и подавляющее большинство многолетних луковичных цветов, зимовать в средней полосе без укрытия, все же укрывать их в первый год рекомендуется не зависимо от группы, а восточные лилии, трубчатые лилии и лилии ОТ-гибриды - ежегодно. Дело в том, что в отличие от большинства других луковичных растений лилии не имеют выраженного периода покоя: даже в холодное время у луковиц лилий продолжается рост корней. В качестве зимнего укрытия лилий обычно используют 10-15 см слой торфа, соломы, опавших листьев или другого влаго- и воздухопроницаемого материала, а также нетканые укрывные материалы (Спанбонд, Агроспан и т.п.). Укрывать лилии на зиму рекомендуется после первых заморозков, когда почва слегка промерзла, для того чтобы под укрытием не устроили себе зимнее гнездо мыши. А снимают укрытие весной – до того, как ростки лилий появятся над землей.
Как видите в агротехнике лилий нет ничего сложного, поэтому обязательно купите и посадите на своем участке несколько новых сортов или гибридов лилий и вы увидите, что лилии могут быть самыми разнообразными как по высоте, так и по размеру и расцветке.
Обращаем ваше внимание, что мы начали цикл ежедневных тем о классификации лилий. Начали с самых неприхотливых и популярных - с азиатских гибридов.
Хочется отметить, что в классификации отсутствует информация о ОА-гибридах - это настоящий прорыв в селекции новых межвидовых сортов лилий. Они произошли от скрещивания азиатских лилий и восточных, и сочетают в себе свойства, которые раньше считались недостижимыми: простота агротехники азиатских лилий и крупные,роскошные цветы восточных лилий. Цветы у выведенных сортов лилии ОА гибриды крупные – 18-22 см в диаметре и направлены как правило вверх. Они редко болеют, зимуют без укрытия и легко размножаются.
Группа 2 - Лилии Кудреватые / Лилии Мартагон (Lilium Martagon Hybrids) Срок посадки лилий: конец апреля - май или конец сентября - октябрь Срок цветения лилий: июнь-июль Высота лилий: 1,2-1,8 м Размер цветка лилий: 5-8 см Форма цветка лилий: пониклые, с широкозагнутыми лепестками Расстояние при посадке лилий: 20-30 см Глубина посадки луковицы лилий: 12-17 см
Краткое описание Лилии Кудреватые или лилии чалмовидные или лилии мартагон (Lilium martagon) – группа, не получившая, к сожалению, широкого распространения, хотя кудреватые лилии смотрятся очень необычно: высокие, до 1,5 м, с широко раскинутыми цветоносами, на который свисают цветки чалмовидной формы, 5-8 см в диаметре. К тому же это, пожалуй, самая марозостойкая группа лилий, ведь их исходный вид — лилия мартагон — встречается даже в суровом сибирском климате. Окраска цветов кудреватых лилий самая разнообразная: белая, желтая, оранжевая, вишневая, пурпурная,… При этом очень часто с крапом. Цветут в июне-июле. Используются лилии кудреватые в основном в групповых посадках и сложных миксбордерах. А также среди невысоких декоративных кустарников.
Все началось много веков назад с одной «божественной» лилии. Ее воспевали, ей поклонялись, она становилась главным символом на королевских гербах… И так продолжалось до 19 века, пока в Европу не попали другие виды лилий из далеких стран: Средней Азии, Китая, Японии и Америки. Тут уж за дело взялись селекционеры. И сейчас, два века спустя, мы имеем такое разнообразие лилий самых разных сортов, форм и расцветок, о котором раньше садоводы и мечтать не могли. Но любое многообразие порождает вопрос: а как классифицировать вновь выводимые сорта, чтобы окончательно не запутаться. И вот в 1962 г была опубликована первая Международная классификация лилий, которая с небольшими изменениями сохранилась и по сей день. Все выведенные сорта лилий были разделены на 9 классов в зависимости от происхождения их дикорастущих предков и общих требований к условиям выращивания: Группа 1- Лилии Азиатские гибриды (Lilium Asiatic Hybrids) Группа 2 - Лилии Кудреватые / Лилии Мартагон (Lilium Martagon Hybrids) Группа 3 - Лилии Кандидум гибриды (Lilium Candidum Hybrids) Группа 4 - Лилии Американские гибриды (Lilium American Hybrids) Группа 5 - Лилии Длинноцветковые гибриды (Lilium Longiflorum Hybrids) Группа 6 - Лилии Трубчатые гибриды (Lilium Trumpet Hybrids) Группа 7 - Лилии Восточные гибриды (Lilium Oriental Hybrids) Группа 8 – Новые гибридные лилии: ЛА-либриды, ЛО-гибриды, ОТ-гибриды (Lilium LA-Hybrids, Lilium LO-Hybrids, Lilium OT-Hybrids) и т.п. Группа 9 - Видовые лилии (Lilium species) И хотя многие признаки, такие например, как высота лилий, сроки цветения лилий, количество бутонов и цветков лилий на одном стебле, могут сильно варьировать в зависимости от условий их выращивания, все же основные требования к выращиванию лилий той или иной группы остаются схожими, что согласитесь, имеет первостепенное значение если вы решили пополнить свою коллекцию новыми сортами лилий. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к описанию современной классификации лилий. Группа 1- Лилии Азиатские гибриды (Lilium Asiatic Hybrids) Срок посадки лилий: конец апреля - май или конец сентября - октябрь Срок цветения лилий: июнь-начало августа Высота лилий: 0,4-1,2 м Размер цветка лилий: 10-14 см Форма цветка лилий: классической звездчатой формы, широкораскрытые Расстояние при посадке лилий: 20-30 см Глубина посадки луковицы лилий: 10-15 см
Краткое описание Лилии Азиатские гибриды (Lilium Asiatic Hybrids) – безусловно самые неприхотливые лилии, доказавшие свою беспроблемность выращивания даже в регионах с очень холодной зимой. Лилии азиатские идеально подходят для начинающих цветоводов. Не имеют запаха, что очень важно для людей, страдающих аллергическими реакциями. Устойчивы к болезням и вредителям. Легко размножаются. К тому же Лилии азиатские очень красивы, имеют сочную, яркую окраску разнообразных оттенков, а также толстые прочные цветоносы с многочисленными крупными цветками. Свое название группа Лилии Азиатские гибриды получила из-за того, что в основе ее гибридизации лежат восточно-азиатские виды лилий, такие как: лилия Давида (Lilium davidii), лилия карликовая (Lilium pumilum), лилия Максимовича (Lilium maximowiczii), лилия одноцветная (Lilium concolor), лилия поникающая (Lilium cernuum), лилия тигровая (Lilium tigrinum) и др. Высота азиатских лилий колеблется в самых широких пределах: от 40 см, до 1,2 м. Цветки размером 10-14 см, собранные в крупные соцветия, достигающие 15 и более цветков. Сроки цветения с конца июня до августа. Лилии азиатские предназначены как для украшения сада, так для срезки. Срезанные цветоносы лилий стоят дома в вазе по 10-12 дней.
Отправлено: 27.02.15 20:49. Заголовок: РАССАДА: как избежат..
РАССАДА: как избежать проблем Дачный сезон уже открыт – зеленеет рассада у огородников, профессионалов и любителей. Душу греет предчувствие весны. Но и у розы есть шипы, а у рассады, столь дорогой нашему сердцу, есть болезни. С ними мы сегодня не только познакомимся, но и научимся бороться. Черная ножка – самое распространенное заболевание рассады, проявляющее себя при низкой температуре, переувлажнении, недостатке света, загущенных посевах и плохой почве. Основным же источником заражения является почва – где бактерии рода петробактуриум нашли себе приют в растительных остатках. Болезнь может распространяться и личинками насекомых. Поражает как надземную, так и подземную части растения во всех фазах его развития, проявляется в виде поражения прикорневой части стеблей во время вегетации («черная ножка») и загнивания корней («мягкая гниль»). Спасти рассаду невозможно: зараженное растение с комочком почвы следует осторожно удалить, оставшиеся – обрабатывать марганцевым раствором с интервалом 1 раз в неделю. Это на подоконнике, а в грунте лучше сменить почву вовсе, а потом продезинфицировать теплицы и парники хлорной известью (200 г на 10 л воды). При высадке рассады нужно тщательно отбраковывать больные и слабые растения. Профилактические мероприятия вообще здесь как нельзя кстати: рыхлая воздухопроницаемая почва, достаточная освещенность, умеренный полив, в пасмурные дни лучше вообще не поливать поверху, а поливать в поддон. При подсыпке рассады используйте прокаленную землю с добавлением древесной золы. На ведро земли (10 л) – 1 стакан золы.
Фузариозное увядание – болезнь, вызываемая грибками рода фузариум. Возбудитель фузариоза обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды и в течение длительного времени сохраняет жизнеспособность. Наиболее активен он при температуре около 25 оС и влажности воздуха около 90 %. При хорошем развитии растений заболевание может и вообще не проявляться. Заболевание переносится через семена и сохраняется в почве на остатках заболевших растений. Первичное заражение начинается с корневой системы, откуда гриб постепенно распространяется по сосудам и другим тканям в надземные органы. Листья бледнеют, после поникают и усыхают. Корни пораженных растений становятся ломкими, больные растения ложатся и легко извлекаются из почвы. Стебли загнивают возле корневой шейки и, при высокой влажности, образуется розоватый налет грибкового происхождения. Если вы нашли признаки фузариозного увядания, пораженные растения следует немедленно уничтожить, чтобы прекратить распространение грибка. Остальные – обработать фунгицидами. При пикировке растений подготовленную почвосмесь желательно обработать рабочим раствором биопрепаратов триходермина и планриза. Для профилактики фузариоза полезно протравливать посевные семена гранозаном.
Кила – распространенное заболевание крестоцветных (капусты, репы, редиса и других культур). Возбудитель болезни – облигатный паразит гриб плазмодиофора. Вне растения-хозяина он не может развиваться, но образует споры, которые сохраняются в почве длительное время (5-7 лет). На корнях пораженных растений образуются многочисленные наросты и вздутия. У рассады болезнь обнаружить трудно, т. к. она почти не влияет на внешний вид растений. Опухоли на корнях рассады мелкие, напоминают прилипшие комочки земли. Пораженные корни не способны в достаточной мере снабдить растение питанием, что несет за собой задержку роста и увядание. Больные растения имеют недоразвитые соцветия или не цветут совсем и быстро засыхают. Для профилактики необходимо проведение тщательного обследования рассады перед высадкой и отбраковка пораженных растений. Если после высадки проявилась кила, потребуется удаление больных растений с комом земли и уничтожение. Оставшиеся лунки необходимо засыпать мелом, древесным углем, золой, свежей почвой. Проводят обеззараживание почвы свежегашеной известью (особенно кислые почвы): при сплошном внесении – 1-1,5 кг/м2; при локальном – 35-40 г извести, хорошо перемешанной с почвой, на лунку. Внести известь желательно и в парниках перед посевом семян. Хорошо помогает проливание почвы 0,1 %-м раствором фундазола. При высадке рассады рекомендуют полить почву раствором коллоидной серы (40-45 г/10 л воды).
Южный фитофтороз рассады – болезнь, вызываемая грибом фитофтора паразитическая. Возбудитель обладает удивительно широкой специализацией: поражает растения из 42 семейств. Заболевание чаще проявляется на растениях томата, перца, реже огурца. Пораженные растения не развиваются, у основания стебля появляется перетяжка, нижние листья быстро увядают, растения полегают и гибнут. Гриб может развиваться и заражать растения в широком температурном диапазоне. Повышенная температура обеспечивает более быстрое развитие гриба внутри ткани растения. Поскольку основным источником инфекции южного фитофтороза является почва, где гриб сохраняется в виде покоящихся спор, для профилактики необходимо тщательное удаление и уничтожение растительных остатков. Если заболевание выявлено, больные растения удаляют, остальные окучивают. Полив растений проводят редко, но глубоко по бороздам между рядами. Не следует проводить в этот период внекорневые подкормки или допускать повышение влажности воздуха свыше 70 %. Эффективно профилактическое опрыскивание растений препаратом Квадрис (расход 0,4–0,6 л/га). Обработка способствует длительной защите растений (до 3-х недель).
Ложная мучнистая роса (пероноспороз) – тоже болезнь и тоже вызываемая грибом. На этот раз – пероноспора, ложномучнисторосяной гриб, который длительное время может сохраняться в семенах. Развитию болезни способствует относительно короткий световой день (13-14 ч), пониженная инсоляция, высокая влажность (85-95 %) и температура воздуха 13… 14 оС. Сначала на верхней стороне листьев появляются бледные серовато-желтые пятна со слабо выраженным контуром, которые с развитием болезни увеличиваются. Болезнь проявляется в основном на листьях, но при благоприятных для развития болезни условиях может переходить на цветы и стебли. На нижней стороне листьев, на пораженных участках образуется светло-серый налет, состоящий из мицелия гриба. Выглядит все это так, как будто посыпано мукой. Поврежденные листья становятся морщинистыми или гофрированными, вянут и засыхают. Признаки заболевания растения ложной мучнистой росой похожи на признаки поражения паутинным клещиком. Поэтому если на верхней стороне листа сероватые или желтоватые разводы, а с обратной стороны серая перхоть, но насекомых не видно даже через лупу, скорее всего это и есть ложная мучнистая роса. Чтобы не допустить заболевания рассады пероноспорозом, необходимо проводить термическое обеззараживание семян за 5-7 дней до посева при температуре 48… 50 оС в растворе сернокислого цинка с последующим охлаждением до комнатной температуры и подсушиванием. Также нужно соблюдать хорошее освещение и густоту посева при выращивании рассады, не допускать повышенной влажности воздуха. При выращивании рассады рекомендуется применять препарат Радифарм, который является биостимулятором развития корневой системы. При первых признаках болезни в первую очередь необходимо удалить больные листья, а также целиком – все сильно пораженные растения. Также необходимо проводить опрыскивание растений 1 %-м раствором бордосской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или кальцинированной содой (0,5 %), особенно тщательно нижнюю сторону листьев. Можно применять оксихом, купроксат. Обработку начинают при первых признаках заболевания и проводят каждые 7-10 дней не менее 5 раз.
Тля – этот паразит уже крупнее бактерии, но не менее опасен. Оптимальные условия для развития тли: температура 23… 25 оС, влажность воздуха 80-85 %. В течение сезона тля может давать до 17-20 поколений. Если вы заметили мелкое насекомое с бледно-зеленым, бескрылым телом вяло передвигающееся по вашей рассаде, знайте – это тля пришла сосать соки ваших овощей. Также, наряду с хорошо видимым невооруженным глазом насекомыми о поражении тлей свидетельствуют деформированные верхушки побегов, скрученные листья, образующиеся желваки, бутоны не развиваются или дают уродливые цветки, а еще – сладкие выделения (медвяная роса) на листьях и побегах. Впоследствии на этих выделениях поселяется сажистый гриб. Если вы увидели, что в теплице около растения бегают муравьи, проверьте обязательно на наличие тли. Как правило, муравьев привлекает медвяная роса, которую выделяет тля. Тли живут большими группами на нижней стороне листьев, вокруг точек роста, на молодых побегах, бутонах, цветоножках, питаясь соками растений. Они представляют опасность тем, что ослабляют растение, снижают его устойчивость к болезням, а также могут являться переносчиками вирусных заболеваний. Помните, что тля обожает цветы, и именно с букетов роз или хризантем может попасть на рассаду еще в комнате, потом переехать на дачу. Используйте инсектицидные препараты: Интавир, Неорон, Фитоверм, Стрела, Кинмикс. Рекомендуется перед любой обработкой промыть растение, лучше в мыльном растворе – так вы избавитесь от половины вредителей, а остальных нужно подвергнуть обработке препаратом. Обработку следует повторять с перерывом в 5-7 дней, иначе выжившие вредители будут давать устойчивое к препарату потомство. Если химии вы не доверяете, есть народные средства. 1. Опрыскивайте раствором калийного или хозяйственного (натурального) мыла (200-300 г на 10 л воды). Раствором обмывают пораженные части растения, землю во время процедуры желательно чем-то накрыть. Действие раствора длится 7-10 дней, если требуется, можно повторить эту процедуру. 2. Настой из репчатого лука – тоже хорошее средство избавления от тли. Для этого нужно 10 г нарезанного лука или 6 г сухой луковой шелухи настаивать в 1 л воды в течении 5-7 ч в плотно закрытой емкости. Далее раствор отфильтровать и опрыскивать растения с тлёй. 3. Нарезать 100 г сырых плодов горького стручкового перца, залить 1 л воды и кипятить в течении часа. Отвар настаивать в течение 2-х дней. Отжать и развести полученный концентрат семикратным количеством воды. Опрыскивать пораженные тлей растения. Тля такое не переживет, сам проверял.
Белокрылка – еще один злостный вредитель рассады. Это мелкая белая мошка, хорошо заметная невооруженным глазом и похожая на уменьшенную моль. Личинка у белокрылки бледно-желтого цвета с красными глазами. Личинок можно увидеть на обратной стороне листьев растений. Белокрылка очень быстро размножается, за сезон дает несколько поколений – до 10 и более. Оптимальными для ее развития являются: температура 21...23 оС и относительная влажность воздуха 63-75 %. Развитие вредителя ограничивают температуры выше 30 оС. При нашествии белокрылки на листьях появляются слабо заметные белесые или желтоватые пятна. После личинок на листьях высеиваются сажистые грибы, превращающиеся в черный налет. Он негативно влияет на развитие растения – листья скручиваются и сохнут, а нераскрывшиеся бутоны цветов опадают либо видоизменяются. В домашних условиях в борьбе с белокрылкой неожиданно на помощь приходит клейкая лента от мух. Желтый цвет притягателен для белокрылки – и ее крылья сами несут ее на верную смерть. Но при массовом нападении не забываем и химию: сгодятся препараты Фуфанон, Актеллик, Инта-вир. Однако, проводить мероприятия по уничтожению личинок белокрылки крайне затруднительно из-за того, что личинки покрыты восковым налетом – то есть защищены. Химические обработки препаратами не дают высокого эффекта даже после нескольких обработок. Необходима долгая борьба. Так что лучше не допускать появления болезней и вредителей, чем потом лечить рассаду. П. Панов, эколог Газета "САДОВОД" №11, 2011г.
Отправлено: 27.02.15 20:56. Заголовок: Инструкция по примен..
Инструкция по применению Фитоспорин-М Паста.
Приготовить жидкий препарат, растворив 1 часть пасты в 2-ух частях простой нехлориванной воды, далее уже работать с полученным раствором.
-Обработка почвы и компоста: 1 столовая ложка (15 мл) жидкого препарата на ведро воды (на 10 литров воды) на 1 кв.м.
-Предпосевное замачивание всех видов семян, черенков, корней, луковиц и клубнелуковиц : 4 капли на стакан воды (200 мл)
-Полив комнатных растений: 4 капли на стакан воды (200 мл)
-Предпосадочная обработка (обмакивание) одного ведра клубней картофеля: 4 столовых ложки (60 мл) жидкого препарата на 1 литр воды
-Обработка агропродукции перед закладкой на хранение путем опрыскивания или обмакивания.
-Обработка растений в период вегетации. Полив 2-4 кв.м. или опрыскивание 100 кв.м. садово-огородных растений каждые 2 недели. 15 мл (1 стол. ложка) жидкого препарата на 10 л воды.
Инструкция по применению Фитоспорин-М Ж (жидкость).
- обработка (замачивание) семян, черенков, корней рассады, луковиц; - обработка земли под рассаду и под посадку на грудке, в теплице, парнике; - обработка клубней луковиц, цветов перед посадкой и хранением; - обработка земли перед посадкой картофеля и томатов, если в предыдущий сезон был фитофтороз; - опрыскивание зеленой части растения томатов и картофеля с целью профилактики фитофтороза , корневой гнили и т.д.; - обработка (опрыскивание) деревьев и кустарников от болезней (парша, ржавчина, мучнистая роса и т.д.; - обработка (опрыскивание) капусты от килы и черной ножки; -обработка семян, луковиц, корней, черенков цветов от болезней фузариоза, парши. мучнистой росы, ржавчины и т.д.; - обработка ягодников от серой гнили, мучнистой росы, ржавчины и прочих грибных и бактериальных болезней в течении всего сезона (1 раз в 2 недели); - для обеззараживания компоста и почвы (открытый грунт и парники); - обработка помещений (погребов, овощехранилищ, теплиц и парников) и овощей перед закладкой для хранения.
От всех видов грибных. бактериальных болезней и гнилей; фитофтороз, фузариоз, корневые гнили, черная ножка, мучнистая роса, парша, ржавчина, ризоктониоз, бактериальный рак, бурая пятнистость, альтернариоз, пероноспороз и др.
Отправлено: 27.02.15 21:04. Заголовок: Хитрости и доступные..
Хитрости и доступные советы начинающему садоводу... Если хотите, чтобы весна пришла в ваш сад на 7-10 дней раньше, то с наступлением весенних солнечных дней почерните снег в саду золой, т. е. равномерно разбросайте золу по территории сада.
Чтобы вишня, слива в вашем саду не зацвели слишком рано и цветы не попали под весенние заморозки, пока в саду есть снег, землю под кронами этих деревьев надо покрыть толстым слоем снега, а снег накрыть светлой мульчей: соломой, опилками. Земля под кроной останется мерзлой дольше, питание к корням начнет поступать позже, цветение задержится на 5-7 дней.
Как только начнут распускаться листья и раскрываться бутоны, на кроны деревьев устремятся полчища вредителей: яблочный цветоед, яблочная плодожорка, пилильщики и т. п. Их можно задержать и уничтожить при помощи установки ловчих поясов.
Ловчие пояса - это мешковина, гофрированный картон, обычная бумага в несколько слоев шириной 25 - 30 см, обвязанные вокруг ствола дерева на высоте 40-50 см. Ловчие пояса ставят с наступлением первых теплых дней и набуханием почек.
Пробудившиеся от зимней спячки вредители устремятся на крону дерева, но найдут на своем пути "укромное местечко" - ловчий пояс, спрячутся под ним. Садоводу остается один раз в два-три дня проверять ловчие пояса и уничтожать собравшихся там вредителей.
Опытные садоводы эффективно применяют вывешивание на крону деревьев различных ловушек с приманками. Например, в конце цветения яблони вывешивают широкие консервные банки с квасом. Запах кваса сильно привлекает бабочек плодожорки, и садоводу остается каждое утро убирать нападавших бабочек и при необходимости добавлять воду или квас. Безвредно и эффективно.
Если в вашем саду смородина (черная, красная, белая) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть плохое опыление цветков. Смородине можно помочь.
Для этого 1 столовую ложку натурального меда растворите в 1 л воды и опрысните кусты, когда они цветут. Это привлечет пчел. Опыление будет полным. Таким способом можно помочь вишне, яблоне и другим деревьям. Но эта мера не поможет, если завязи осыпаются от того, что кусты плохо ухожены, не поливаются, никогда "не видели" навоза.
Каждому садоводу неприятно видеть, как испачкались землей созревшие ягоды земляники во время поливов или сильного дождя. Чтобы этого не произошло, в начале цветения междурядья, а так же под растениями земляники нужно посыпать 2-5 см сплошного слоя опилок и сразу же полить плантацию раствором аммиачной селитры или мочевины (2 спичечных коробка на 10 л воды).
Во влажное лето при обильных поливах созревающую землянику повреждают слизни. Они как бы обгрызают ягоды. Днем они прячутся в укромных местах. Этим пользуются опытные садоводы: если в междурядьях земляники разложить кусочки досок, фанеры, то слизняки на день спрячутся там. Остается переворачивать досочки и уничтожать слизняков. Слизняков хорошо ловят также лягушки, жабы.
Если в вашем саду появились грызуны, то их можно выловить при помощи простейшей мышеловки, представляющей собой литровую молочную бутылку, закопанную в землю так, чтобы горлышко было вровень с землей.
Для привлечения мышей на дно бутылки нужно бросить небольшой кусочек пахучей приманки: колбасы или сыра, ими же нужно обмазать горлышко бутылки. Мыши падают в бутылку, а вылезти не могут...
Маточники бегонии вечноцветущей всю зиму стоят на северном подоконнике. Поливают их умеренно отстоянной водой, давая почве просохнуть. Как и большинство растений, зимой не подкармливают.
В феврале переставляют в более светлое и теплое место, но не под прямые солнечные лучи. Полив увеличивают, подкармливают раствором гидрогумина «Царица цветов» (20 мл/10 л воды), а через две недели - раствором комплексного удобрения «Аммофоскамид». Вскоре кустики бегоний становятся пышными, быстро наращивают многочисленные побеги. Когда они достаточно отрастут — черенкуют.
Острым ножом нарезают верхушечные черенки длиной 10-12 см, обрезают нижние 4-5 листочков и ставят в теплую мягкую воду для окоренения (в прозрачные пластиковые стаканчики, чтобы можно было следить за появлением и развитием корешков). Как только они подрастут до 10-12 мм, высаживают черенки (по одному-два) в рыхлую питательную почву, в те же пластиковые стаканчики, поливают.
Укореняют и выращивают в светлом теплом месте. Если черенки вытягиваются, прищипывают верхушки. Емкости периодически поворачивают, чтобы сформировать ровные пышные кустики. Снова подкармливают.
Во второй половине мая высаживают растения на рабатку вдоль дорожки в тени. Бегония вносит яркий акцент, цветет до заморозков.
1.Если на огурцы нападет тля, не отчаивайтесь! Заварите крутым кипятком стакан золы, дайте пару часов отстояться, затем разведите в пяти литрах воды и опрыскайте растения. 2. В частых поливах нуждаются, в первую очередь, те растения, у которых корешки небольшие, а листья вырастают крупные: капуста, редис, салат, кабачки, огурцы. 3. Отвар и настой стеблей и корней дельфиниума уничтожит тлю, гусениц и листогрызущих жуков. Готовится он так: одну часть травы залейте 10 частями воды, настаивайте двое суток и затем опрыскайте поврежденные растения. 4. Запах ноготков не выносят бабочки – капустницы. Также их отпугивает запах ботвы томатов. Они не летают над теми грядками, где эти растения посажены в междурядьях капусты. 5. Одуванчик еще одно эффективное средство от тли. 400 г листьев одуванчика, залейте ведром теплой воды, дайте настояться сутки, затем добавьте 40г мыльной стружки и опрыскайте растения. 6. Базилик, посаженный возле томатов, улучшит их вкус. 7. Избавить капусту от нашествия гусениц можно следующим образом: наберите в равных частях свежих сосновых и еловых игл, измельчите их, и рассыпьте на землю вокруг растений, а также нижние листья. 8. Даже в засушливое лето картофель до цветения не поливайте. Дело в том, что вся сила растений тогда уйдет в ботву. После цветения хороший полив будет в самый раз: клубни начнут быстрее наливаться.
Отправлено: 27.02.15 21:10. Заголовок: Группа 14 – Георгины..
Группа 14 – Георгины Гелери (Gallery Dahlia) Срок посадки георгин: конец мая - начало июня Срок цветения георгин: июль-октябрь Высота георгин: 0,3-0,35 м Размер цветка георгин: 6-10 см Форма цветка георгин: махровая, состоящая из плоских лепестков Расстояние при посадке георгин: 25-30 см Глубина посадки георгин: 5-7 см над клубнем
Краткое описание Георгины Гелери (Gallery Dahlia) – еще одна группа популярных в последнее время низкорослых георгин. Цветок у георгин Гелери полностью махровый, диаметром 6-10 см, имеет плоские лепестки (язычковые цветки), слегка закрученные и отогнутые к стеблю, что делает его необыкновенно пышным. Высота георгин Гелери не превышает 30-35 см. Они не требуют дополнительных опор, цветут продолжительно и очень обильно. Георгины Гелери отлично подходят для переднего края бордюра, а также в качестве контейнерных посадок для украшения террас, балконов и веранд.
Наиболее популярные сорта георгин Гелери: Гергина Арт Деко / Dahlia Art Deco Гергина Арт Нуво / Dahlia Art Nouveau Гергина Леонардо / Dahlia Leonardo Гергина Пабло / Dahlia Pablo Гергина Рембрандт / Dahlia Rembrandt Гергина Сальвадор / Dahlia Salvador Гергина Сисли / Dahlia Sisley
Отправлено: 27.02.15 21:16. Заголовок: Уход за розами весно..
Уход за розами весной-основные советы и рекомендации.
Практически у каждого человека, который держит свой сад, есть в нем розы. И действительно, эти потрясающие цветы любят все. Нет ни одного человека, который остался бы к ним равнодушным или сказал бы, что они ему не нравятся. Но чтобы ваши розы всегда цвели и выглядели здоровыми, им необходим регулярный и кропотливый уход. Особенно важен уход за розами весной, так как именно в это время начинается активное развитие розового куста. Обычно обработка начинается в самом начале весны, но тут нужно учитывать особенно места, где вы проживаете, какие у вас температуры и климат. Очень важно, чтобы вы успели обработать розы до того момента, как они пустят свои первые почки и начнут активно расти. ВЕСЕННИЙ УХОД ЗА РОЗАМИ-небольшие советы По большей части, розовые кусты страдают не от холодов, а от выпревания. Поэтому очень важно знать о том, как правильно и вовремя снять зимнее укрытие. Из-за того, что розы мгновенно чувствуют даже малейшее потепление, как только наступает весна, их почки набухают, хотя розы все еще в укрытии. Нужно выбрать день, который подойдет для того, чтобы снять укрытие. Очень важно сделать это вовремя, так как если сделать это слишком поздно, то начнется выпревание. А слишком раннее снятие укрытия может привести к тому, что весенние холода повредят растения. Как правильно ухаживать за розами? Все не так сложно, как кажется на первый взгляд. Розы любят солнце, питательную землю, удобрения и регулярные поливы. Чтобы удобрить землю, где растут розы, вам подойдут листья, сгнившая кора, перепревший навоз. Этот материал нужно рассыпать по земле и слегка прикопать. Благодаря ему, рост сорняков уменьшится, а вот полезные бактерии, которые содержатся в почве, наоборот, активизируют свою работу. Не забывайте о том, что розы любят воду. Поливать их нужно хорошо, даже в том случае, если земля слегка влажная. Определить, что розовому кусту не хватает влаги можно по увядшим бутонам. В сильную жару кусты необходимо поливать каждый день, рано утром и вечером. А вообще, они нуждаются в хорошем поливе три раза в неделю. ОБРЕЗКА РОЗ ВЕСНОЙ Считается, что именно по весне стоит делать обрезку роз, так как именно в этом случае у нее больше всего возможностей пережить зиму и не погибнуть в холода. Выделяют несколько видов обрезки роз: профилактическую, формирующую и прореживающую. Первые две делают ранней весной для того, чтобы устранить грибковые заболевания и ликвидировать омертвевшие побеги. Нужно обрезать старые побеги и пожухлые ветки, чтобы они не мешали дальнейшему росту. ПРАВИЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ РОЗ Удобрения также бывают разные. Есть фосфорные, калийные и тому подобное. Они содержат только один элемент. А есть удобрения, которые содержат в себе сразу несколько элементов, например азот, магний, фосфор, калий. Это так называемые комплексные минеральные удобрения. Они действуют намного быстрее, удобряя почву и давая розам необходимые для роста витамины. Органические удобрения действуют намного медленнее. Для роз лучше всего приобрести минеральные удобрения в жидком виде. Удобрять необходимо два раза – первый ранней весной и второй – летом. Также можно добавить в почву немного калия, чтобы ветки куста росли лучше и были крепче. Кстати, удобрения для роз нужно добавлять в почву только тогда, когда она влажная. Поэтому если земля сухая, перед удобрением добавьте туда немного воды. Обычно подкармливают розы всего два раза в сезон – в начале весны, а потом уже во время цветения. ОПРЫСКИВАНИЕ САДОВЫХ РОЗ Любому садоводу известно, что растения часто подвергаются атакам различных вредителей, а также подвержены грибковым болезням. И розы не исключение. Чтобы избежать этого, нужно опрыскивать кусты. Делать это лучше всего после через несколько дней после обрезки роз. Для опрыскивания понадобится приобрести специальный препарат, лучше всего брать универсальный, чтобы сразу избавиться и от вредителей, и от грибковых инфекций. Само опрыскивание нужно выполнять аккуратно, следить за направлением ветра, чтобы вещество не попало на вас. Производители различных препаратов для опрыскивания дают разные рекомендации, когда делать второе. Поэтому с этим можно познакомиться, только приобретя конкретное средство. Все эти мероприятия по уходу за розами сделают их более здоровыми, цвести они станут намного лучше. Помните, что регулярный уход – залог успеха.
Возбудитель пероноспорозу — гриб — поражает прежде листья огурцов, он живет и паразитирует на вегетирующих органах растений. Его развитию способствуют резкие перепады ночных и дневных температур воздуха, а источником инфекции являются растительные остатки, поскольку гриб может сохраняться в почве в течение нескольких лет. Как распознать начало болезни? Чаще всего на верхней стороне листа появляются желтовато-зеленые пятна округлой или угловатой формы. Когда повышается влажность воздуха, на нижней стороне листьев образуется серовато-фиолетовый налет представляет собой колонию гриба. При благоприятных условиях споры довольно быстро разносятся, и массовое поражение растений неизбежно. Листья буреют, засыхают, крошатся.
Согласно научно обоснованным нормам, утвержденным Министерством здравоохранения, потребление огурцов и продуктов их переработки должна составлять 12-15 кг на душу населения в год. Однако сейчас «их в Украине выращивают только по 9,7 кг, то есть 65-80% от рекомендуемой нормы. За период с 1986 по 2000 гг средняя урожайность огурцов в открытом грунте снизилась с 7,7 до 3,3 Тига, а валовое производство уменьшилось в 2,3 раза. Основная причина этого — массовое поражение растений ложной мучнистой росой, или пероноспорозом, потери урожая от которого составляют 50-80%, а когда болезнь появляется на ранних стадиях развития, растения погибают еще до начала плодоношения.
Чтобы надежно защитить огурцы от болезней, необходимо строго придерживаться принятой в каждом регионе технологии выращивания этой культуры. Именно агротехнические мероприятия наиболее приемлемы для приусадебных и дачных участков. Ведь каждому огороднику-любителю хотелось бы потреблять экологически чистую продукцию, не загрязнены ядохимикатами. Для этого необходимо создать растениям оптимальные условия для роста и развития. Прочные и закаленные, они лучше противостоять болезням, в частности пероноспорозу.
Корневая система огурцов слабая, основная ее масса размещена в пахотном слое на глубине 20-25 см, поэтому они хорошо растут на окультуренных, богатых гумусом, легких и средних суглинистых, достаточно плодородных почвах. Тяжелые глинистые и солонцеватые почвы для этой культуры непригодны, а на супесчаных им часто не хватает влаги. Оптимальная относительная влажность воздуха — в пределах 85-95% НВ, почвы — 80-85% НВ. Растения нуждаются нейтральной реакции почвенного раствора и не ниже 75-80% насыщенности почвенного поглотительного комплекса.
Лучшие предшественники для огурцов среди овощных культур — морковь, лук, перец, баклажаны, помидоры, капуста, картофель и горох. Во летние посевы отводят поля, освободившиеся из-под ранних овощей: зеленого горошка, ранней капусты, зелеными ной лука, салата, шпината, укропа, редиса. Размещать огурцы после тыквы, кабачков, патиссонов, арбузов, дынь не следует. Во избежание распространения болезней, выращивать огурцы на том же месте следует только через 3-4 года. Одновременно они — неплохой предшественник для всех овощных культур.
Сорта и гибриды огурцов, пригодные для выращивания в открытом грунте, отличаются сроками созревания, хозяйственным признакам, размерам плодов, их окраске, форме и опушением. По зрелостью огурцы делят на раннеспелые, когда от появления всходов до первого сбора урожая проходит не более 40-45 дней среднеспелые — 45-50; среднепоздние — более 51 день. По опушением плодов огурцы делят на черно-и билошипи, за бугристость — на мелко-, великогорбкувати и гладкие. Кроме того, по назначению различают огурцы салатные, консервные и засолочные. По размеру и возрасту плодов: пикули, корнишоны и зеленке.
Чтобы получить высокий урожай качественных плодов в течение всего сезона, необходимо придерживаться определенного соотношения различных сортов и сроков посева. Для отдельных зон Украины Институт овощеводства и бахчеводства рекомендует следующее соотношение сортов для выращивания в открытом грунте: в Степи 60% раннеспелых (Конкурент, Криница, Харьковский), 10% — среднепоздних (Нежинский 12 Феникс 640) и 30% среднеспелых сортов (Бригадный Декан, Эпилог), в Лесостепи 30% скороспелых (Эра, Водолей, Надьожний), 30% среднепоздних (Капелька, Витязь) и 40% среднеспелых (Лялюк, Паркер Б], Рита), на Полесье — 25% скороспелых (Фуракс И], Миг, Северянин), 50% среднепоздних и 25% среднеспелых сортов и гибридов.
В ранние сроки, особенно когда есть угроза похолодания рекомендуется высевать сорт Харьковский, в поздние и летние сроки-скороспелые сорта и гибриды.
Основная обработка почвы под огурцы предусматривает лущения стерни, выравнивание поверхности почвы, внесения удобрений и зяблевую вспашку (перекопку). Если их размещают после поздних культур (люцерна, помидоры, перец, баклажаны и т.д.), поле щелкают дисковой бороной, а затем пашут или перекапывают на глубину 27 см. В таком случае удобрения вносят после планирования или при предпосевной культивации.
Огурцы наиболее эффективно реагируют на внесение свежего навоза. Он для них не только источник питательных веществ, но и субстрат, выделяющий тепло и углекислый газ, присутствие которого в надпочвенном воздухе повышает урожайность почти на 40%. Оптимальная норма навоза на плодородных почвах — 30-40 т / га (300-400 кг на сотку), на бедных — 50-60 т / га (500-600 кг). Потребность в минеральных удобрениях: 45-60 кг / га азота, фосфора и калия. Лучшими формами удобрений для огурцов является аммиачная селитра, обычный гранулированный суперфосфат и сернокислый калий.
Важное значение имеют способы сева и схемы размещения растений. Во всех зонах Украины можно применять широкорядный и ленточный двухрядный способы посева с широкими междурядьями по схеме 90 + 50, 120 + 60, 140 + 70 см. Семена высевают сеялками СО-4, 2, СПЧ 6ФС, СУ-ПО-8 и др…, а на небольших участках — вручную. Растения огурцов достаточно чувствительны к низким температурам. Семена хорошо прорастают при температуре почвы 15-20 „С. Если же в этот период она снижается до 12-13 ° С, прорастание задерживается, лестницы ослаблены и чувствительны к поражению грибковыми болезнями. Одним из средств повышения температуры почвы является использование темных мульчирующее материалов, в том числе и темной полиэтиленовой пленки.
Использование рассадного способа выращивания огурцов позволяет ускорить получение урожая на две недели. Выращивают рассаду в торфоперегнойных горшочках размером 8x8x8 или 10x10x10 см, высевая в каждый горшочек по 1 — 2 семени. Всходы появляются через 5-7 дней. Стандартная рассада должна иметь 2-3 настоящих листа. Высаживают молодые растения в грунт, когда нет угрозы заморозков и его температура не ниже 12 С.
Технология выращивания может быть горизонтальной или вертикальной. Горизонтальная культура чаще всего используется на больших площадях. Оптимальная густота растений при этом составляет 60-90 тыс. шт. / Га. Во время вегетации побеги растений равномерно распределяют по всей площади, чтобы они не повреждались, поскольку это влияет на завязывание плодов.
Вертикальная культура рекомендуется для огородников, которые имеют небольшие земельные наделы. Этот способ имеет ряд преимуществ перед горизонтальным: позволяет получить высокий урожай, растения меньше болеют, собранные плоды не загрязнены землей и сам процесс сбора удобнее. Основная задача вертикальной культуры с использованием обои — выращивание здоровых растений, способных обеспечить длительное плодоношение. Это достигается благодаря периодическому удалению боковых нижних побегов. Следующие за ними побеги прищипывают над третьим-четвертым листом. Дальнейшем удалять побеги не обязательно, поскольку у растений уже сформировалась достаточно прочная вегетативная база для плодоношения. их рост регулируют орошением, удобрением, своевременно собирают плоды.
Огурцы очень чувствительны к сильным холодных ветров. Чтобы защитить их, вокруг участка высевают высокорослые кулисного культуры — кукурузу, подсолнечник и т.д…
В процессе вегетации огурцы требуют высокой влажности почвы и воздуха. При нормальных условиях они могут испарять до ЗО 000 л воды на гектар, что равнозначно 33 мм осадков. Поэтому, чтобы обеспечить оптимальное развитие и плодоношение. нужно своевременно пополнять запасы влаги в почве. Поливают огурцы не реже двух-трех раз в неделю. Температура воды должна быть не ниже 12-13 “С. Холодная вода снижает температуру почвы, и корневая система при таких условиях скорее прекращает жизнедеятельность. Концентрация солей в поливной воде должно быть в пределах нормы, поскольку огурцы плохо переносят их повышенное содержание.
Собирать плоды следует регулярно, через каждые 2-3 дня, т.е. 12-15 раз за период полного плодоношения. Соблюдение этих технологических требований в процессе выращивания огурцов позволит получать высокие урожаи экологически чистой продукции с превосходными вкусовыми качествами, избежать загрязнения окружающей среды пестицидами.
В.И.Лихацький, зав.кафедрой овощеводства, доктор с.-х. наук, профессор О.И.Улянич, доцент кафедры овощеводства Уманской сельскохозяйственной академии.
Отправлено: 27.02.15 21:24. Заголовок: Пришло время сеять р..
Пришло время сеять рассаду ,вот несколько советов по изготовлению емкостей под рассаду из подручных средств. 1. Пакеты Тетра-пак (от молока, кефира, соков и др. продуктов). Использовались для выращивания рассады ещё нашими родителями (а у некоторых даже бабушками) в советское время. Всем известны, доступны и понятны.
2. Пластиковые стаканчики. Также известны дачникам уже достаточно давно. Под этим общим названием можно объединить как одноразовые стаканчики для напитков, уже использовавшиеся по прямому назначению и не выброшенные после этого, а культурно прибереженные умным дачником до «рассадной поры», так и стаканчики из под различных йогуртов и творожков.
3. Втулки от туалетной бумаги. Да уж, смывающиеся втулки из рекламы явно не дачников придуманы, хотя в нашем деле и они вполне подойдут (главное, чтобы не развалились раньше времени).
4. Собственно туалетная бумага. Если втулок не хватает, можно смастерить отличные стаканчики из самой туалетной бумаги. Для этого понадобится любая небольшая баночка, кружка или стакан, на который бумагу нужно намотать в несколько слоев (чем больше, тем лучше). Затем хорошенько смочите работу водой из пульверизатора и сдвиньте немного вниз, чтобы сделать дно. Его можно замять руками и также смочить водой, но для крепости лучше скрепить степлером или скотчем. Стаканчику осталось лишь высохнуть.
5. Газета. Стаканчики, подобные тем, что мы делали из туалетной бумаги тем же образом можно сделать и из обычной бумаги для принтера или газеты. Однако, т. к. такие материалы намокают и слипаются хуже, придется дополнительно воспользоваться всё тем же степлером или скотчем.
6. Плёнка. Можно воспользоваться и вовсе полиэтиленовой пленкой (лучше, если она будет черная, а не прозрачная). Вырежьте из неё выкройку будущего стаканчика, как показано на рисунке ниже. Сверните так, чтобы края пленки заходили друг за друга и сварите их в нескольких местах, прикоснувшись горячей проволокой. А можно края не сваривать, а скрепить. Для этого прожгите в пленке отверстия (как на рисунке), сверните пленку в стаканчик и скрепите деревянной шпажкой или кусочком проволоки. Разворачивать такой стаканчик при пересадке растения — одно удовольствие и служить он может несколько лет.
7. Консервные банки. И даже они подойдут для выращивания рассады. Главный минус консервных банок очевиден — из них неудобно доставать саженец с комом земли при пересадке. И здесь на помощь придет небольшая модернизация. Обрежьте верхнюю кромку банки ножницами, а дно удалите консервным ножом. Затем сделайте по периметру банки три вертикальных разреза (как на рисунке). Банки устанавливаются на поддон или в неглубокий ящик. При пересадке края банки немного раздвигают и саженец легко выталкивают пальцами, надавив на земляной ком со стороны дна.
8. Пластиковые бутылки. И здесь любимый «предмет для самоделок» наших дачников пригодился. Причем данный вариант емкостей для рассады мы сами считаем одним из лучших, ведь он не только удобен в использовании, хорошо и легко закрывается, образуя парничок, но ещё и позволяет реже поливать рассаду за счет присутствия индивидуального удобного глубокого поддончика с водой (все из той же бутылки). Разрежьте бутылку 1,5л ножницами пополам. Низ бутылки будет поддоном, в нем будет вода. В верхней же части (с горлышком) нам нужно проделать шилом отверстия, чтобы растение легко при необходимости подпитывалось водой, а также избавлялось от лишней влаги при избыточном поливе. Заполняем эту часть почвой и вставляем в «поддон». Можно приступать к посадке.
9. Яичная скорлупа и картонные упаковки от яиц. Этот вид ёмкостей для посадки имеет достаточно маленькие размеры, поэтому подойдет далеко не для всех культур. Зато растения, выращенные в скорлупе, получают от своего «лоточка» дополнительные полезные вещества ( в первую очередь — кальций) как до, так и после пересадки на постоянное место. Пересаживают их, конечно, вместе со скорлупкой, предварительно немного помяв её.
10. Чайные пакетики. А недавно, наши ловкие и сообразительные дачники придумали собственную замену и торфяным таблеткам. Заменили они их пакетиками с чаем, уже побывавшими в использовании. Пакетики разрезаются , при этом из каждого получается два лоточка. Питательный грунт засыпается в каждый пакетик прямо поверх остатков заварки. Пакетики устанавливаются на поддон или большое блюдо.
Отправлено: 28.02.15 00:59. Заголовок: Как вырастить цветок..
Как вырастить цветок декабрист? Не всем известно, но, оказывается, в природе существуют такие кактусы, которое полностью переворачивают все представления об уходе за ними. Такие кактусы не имеют колючек, они любят воду и боятся яркого солнечного цвета, а еще, при условии правильного ухода, имеют привычку цвести пышными и необыкновенными цветами непосредственно перед наступлением Нового года. Называются такие цветы – рождественниками или декабристами, иногда в литературе можно встретить и другие названия – раковая шейка, зигокактус Шлюмбергера или Варварина коса. А поскольку данное растение уже достаточно давно известно цветоводам, оно получило еще одно негласное название – Бабушкин цветок.
В наши края декабрист перекочевал из влажных тропических лесов Южной Америки, именно там он привык прятаться за пышными кронами местных деревьев, без яркого света и в дефиците почвы. Примечательным является тот факт, что рождественники остаются верными своей исторической родине, и даже в условиях дома, продолжают цвести в то время, когда в родных краях наступает лето, и это не смотря на то, что у нас за окнами в это время – холодная и, возможно, снежная зима. В этом и заключается основная прелесть цветка – он балует пышным и красивейшим цветением именно тогда, когда остальные цветы находятся в состоянии покоя. Естественная окраска цветений декабриста – ярко-красная и белая, однако трудами селекционеров были выведены и другие – коралловые, ярко-оранжевые и сиреневые цвета. Секреты ухода И вот на вашем подоконнике оказался молоденький и симпатичный рождественник. Как ухаживать за ним таким образом, чтобы он каждый год радовал вас своим сочным и впечатляющим цветением? Считается, что вырастить такой цветок в домашних условиях – не так и сложно, даже начинающему цветоводу, но вот именно добиться своевременного появления цветов – удается не всегда.
Начнем с месторасположения: как мы уже говорили, такой цветок не любит яркого света, а, значит, правильнее всего его будет размещать на западном или южном подоконнике. В летнее время декабрист вам будет крайне благодарен, если окажется на свежем воздухе – идеальным местом станет притемненная лоджия, балкон или терраса дома. В период цветения декабрист вообще нельзя перемещать или как-то разворачивать, крутить. Что касается основного ухода: он больше напоминает уход за обыкновенными лиственными домашними цветами, чем за кактусами. К примеру, если кактус вовремя не полить – он от этого особо не пострадает, а вот рождественник нуждается в регулярном поливе нехолодной отстоянной водой. Что касается температурного режима, то, можно сказать, что такой цветок относится к нему вполне терпимо и способен выжить при температуре от 2° до 38°. Однако оптимальный интервал для его нормального роста и развития – 18-25°. Есть один маленький секрет: чтобы декабрист хорошенько набрался сил и порадовал вас насыщенным цветением, в период с сентября по конец ноября температуру воздуха для него необходимо удерживать в пределах 12-16 градусов. В начале декабря температуру возвращают в нормальное состояние, цветок пробуждается и у него начинается активная фаза цветения. Полив рождественника должен быть умеренным: важно, чтобы земля в горшке успевала просыхать, но не пересыхать до образования земляного кома. Вредным для цветка является чрезмерное увлажнение почвы, а в особенности, если в помещении соблюдается низкий температурный режим. Вода в обязательном порядке должна быть отстоянной и комнатной температуры, даже в летнее время не рекомендуется использовать воду из-под крана. В жаркий период для декабриста будет полезен теплый душ или регулярное опрыскивание. Главное, во время таких процедур не забывать закрывать землю полиэтиленом, иначе перенасыщение водой может привести к загниванию корней. Пересадка Нетрудный процесс, который заключается в двух основных моментах. Во-первых, важно, чтобы новая почва была насыщена питательными элементами, для этого подходят торфяные грунты. Во-вторых, позаботьтесь о том, чтобы в горшке был заложен качественный дренаж, ведь для декабриста крайне важно не допустить застаивание воды и загнивание корней.
Дренаж должен занимать третью часть горшка. Пересадку лучше всего проводить в конце зимы, а горшки выбирать неглубокие из-за поверхностной и довольно слабой корневой системы таких цветов. Молодые растения необходимо пересаживать каждый год, взрослые – через 3-4 года по мере роста цветка. Почему декабрист не цветет? Самым большим разочарованием для цветовода становится комнатное растение, которое отказывается цвести, в особенности, это касается декабриста. Чтобы исправить такую проблему, обязательно перед периодом цветения, хотя бы на несколько месяцев устройте для растения время отдыха: сократите полив, поместите его в прохладном месте и не удобряйте.
В декабре переместите его в теплую комнату и обильно поливайте, заставляя его проснуться. Через время появятся бутоны, но и это еще не все, ведь они могут легко опасть при неправильных действиях цветовода. В этот период больше не беспокойте горшок, следите, чтобы земля не успевала пересыхать, а также поддерживайте высокую влажность помещения: для этого ежедневно опрыскивайте декабрист. Декабрист заболел? С какими проблемами можно столкнуться, выращивая такого домашнего красавца? Чаще всего заводчиков пугают вялые и белесые листья цветка. Нельзя забывать, что в летнее время – это его вполне нормальное состояние, но если с его окончанием не ощущается каких-либо изменений, то, возможно, дело в слишком ярком освещении (придумайте шторку, за которую можно будет спрятать цветок), нерегулярном поливе или поражении вредителями. Самые распространенные среди них – щитовка, избавиться от которой нетрудно при помощи специальных средств, продающихся в цветочном магазине. Иногда болезнь может иметь вид пятен, листья вянут и со временем опадают – симптомы бактериальных и грибковых заболеваний, избавиться от которых также можно с помощью специальных магазинных средств.
Отправлено: 02.03.15 23:59. Заголовок: КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КО..
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА БЕЗ ХИМИИ? Одну пачку сухой горчицы развожу в ведре воды, добавляю 100 мл столового 9%-ного уксуса, тщательно перемешиваю и опрыскиваю этой смесью ботву картофеля. Жуков не бывает.
Отправлено: 06.03.15 19:41. Заголовок: ЧТО САДОВОДУ НУЖНО З..
ЧТО САДОВОДУ НУЖНО ЗНАТЬ О ПРИВИВКЕ.
О чём мечтает каждый садовод? Правильно — чтобы урожай был побольше, а проблем поменьше. Чтобы любой понравившийся сорт непременно стал бы «своим», а деревья в саду никогда бы не старели. И всё это совершенно выполнимо, если хозяин сада на «ты» с прививкой. Вы ни разу не прививали деревья? Не знаете, как это сделать? Боитесь, что у вас не получится? Тогда эта статья — для вас! В садоводстве прививкой называют перенесение части одного растения на другое растение с целью их взаимного срастания. В результате получается новый единый организм, где мощная корневая система одного «родителя» начинает обеспечивать рост и развитие наземной части второго. Причём этот второй — всегда специально выбранный сорт с нужными качествами и характеристиками. Вы спросите: для чего это нужно? А оказывается, прививка плодовых деревьев может решить массу разных проблем на садовом участке Самое главное — сократить сроки ожидания первого урожая. Деревья, выращенные из семечка/косточки, дадут плоды не ранее чем через 5-6 лет, а в основном — вообще через 10-15 лет. А привитые на взрослое дерево или на 2-3 летний сеянец сорта могут уже на 2-3 год порадовать урожаем. Прививка поможет быстро получить тот сорт, который понравился вам (например, увидели у соседа, у родственников в другой области и «запали»). И не придется покупать саженец, разыскивая этот сорт по всем питомникам, — достаточно просто заполучить черенок с облюбованного дерева, С помощью прививки разных сортов на одном дереве вы заметно увеличите разнообразие плодовых культур в своём саду, а заодно сэкономите территорию. На одном дереве яблони или груши, например, вы сможете иметь по 3-4 разных сорта, а на дикой сливе у вас могут расти одновременно алыча, слива и даже абрикосы! Прививка даёт возможность быстро заменить неудачный (непонравившийся, неполюбившийся) сорт на новый, с лучшими характеристиками. При помощи прививки можно сохранить любимый сорт, если штамб дерева травмирован (грызунами, солнечными ожогами, ошибками при уходе), дереву угрожает гибель. Прививка поможет заполучить ценные, но неприспособленные к вашим условиям сорта плодовых. Даже в условиях средних широт вы сможете снимать урожаи с нежных южных культур, если привьёте их на местные морозоустойчивые сорта. А помимо всех полезных изменений в вашем саду, прививка — это ещё и увлекательнейшее занятие. Вот увидите: после первых же результатов вас непреодолимо «затянет» в этот мир прививочных рукотворных чудес)) В священнодействии под названием «прививка» принимают участие привой, подвой и камбий. Есть ещё и четвёртое действующее лицо — человек, но о нём потом, а пока только о главных героях. Привой — это часть сортового растения, которая приживляется на другое растение. Это может быть небольшой фрагмент стебля или даже одна почка. Привой будет образовывать верхнюю часть дерева (куста) и «отвечать» за его сортовые признаки. Подвой — это растение или часть растения, на которое приживляется привой. Подвой — это нижняя часть, которая будет отвечать за питание, устойчивость и приспособленность к местным условиям. Чтобы не путать, что есть что, запоминаем так: привой — это часть растения, которая ПРИживляется на другое растение; подвойнаходится ПОД привоем. И если привой и подвой — это главные участники процесса, то камбий — это главный исполнитель, именно благодаря ему всё и происходит. Принцип прививки базируется на способности дерева залечивать (заращивать) свои раны. Здесь все лавры принадлежат тоненькому слою активных клеток — камбию, который расположен между древесиной и лубом. При прививке специально сделанные на привое и подвое разрезы (раны) накладывают друг на друга таким образом, чтобы совместились обнажённые слои камбия. Плотно прижимают друг к другу — и предоставляют время для «сроднения». Оба растения начинают активно залечивать раны: с обеих сторон клетки камбия, активно размножаясь, дают наплывы каллюса (заживляющей ткани). Эти встречные наплывы срастаются и образуют новую проводящую ткань. Вот и весь секрет. Подвой — это база для будущей прививки. Через его корневую систему будет поступать питание и вода, от него будет зависеть устойчивость и долговечность дерева, отношение к почве и даже урожайность. Поэтому к выбору подвоя нужно подойти со всей ответственностью. Критерии выбора подвоя Совместимость с привоем Морозостойкость Устойчивость к переизбытку/недостатку влаги Максимальная приспособленность к местным условиям Сильная корневая система Подвои подразделяют на: Дикорастущие и культурные Семенные и вегетативные Сильнорослые и слаборослые В зависимости от ваших целей, подвоем может служить молодое дерево или сеянец, дикая корневая поросль, плодовое дерево непонравившегося сорта или же дерево, которое нравится, но по каким-то причинам обречено (поломанное, например). Вы можете выкопать в лесу дичку или вырастить саженец-подвой своими руками. Можно попробовать использовать в качестве подвоя даже здоровый пень от спиленного дерева. В следующем видео — подробный рассказ специалиста-садовода Евгения Федотова о том, откуда берутся подвои, какими они бывают, и как самому вырастить для своего сада разные подвои с заданными свойствами: Привой будет образовывать верхнюю часть дерева (куста), которая отвечает за его сортовые признаки. Это значит, что от привоя зависит качество плодов и их количество. Поэтому для прививки надо срезать черенки или почки (щитки) с тех деревьев, которые уже показали себя «во всей красе» — и плодами, и урожайностью. Заготовка черенков для привоя производится несколько раз в течение года: Для зимней и весенней прививок черенки необходимо заготавливать осенью, после окончания листопада, но до наступления сильных морозов. Если черенки по каким-либо причинам не были заготовлены осенью, то можно это сделать в конце зимы или весной, до набухания почек. Для летней прививки черенки нарезают прямо перед процедурой. Здесь главное, чтобы основание черенка было одеревеневшим, и имелись 2 сформировавшиеся почки. Самое главное условие для качественного и успешного срастания подвоя и привоя — их ботаническое родство (проще говоря, подобное прививают на подобное). По степени такого родства различают: внутривидовые прививки — когда прививают, например, сортовую вишню на вишню-дичку; межвидовые прививки — например, прививки вишни на черешню, а сливы — на алычу; межродовые прививки — например, прививка груши на айву, сливы — на абрикос, а персика — на сливу. Легче всего удаются прививки в пределах вида, а сложнее всего — между родами. Многолетний опыт прививок позволил выявить такую взаимозависимость: Для косточковых пород плодовых деревьев лучшим подвоем служит алыча. Можно использовать также дикие сливы. Вишню и черешню можно прививать на дикую вишню и на один из видов дикой черёмухи — Антипку. В Северо-Западной зоне для вишни удачными считают сеянцы Владимирской, Коростынской и других местных сортов и форм или корневые отпрыски от них. В Центральном регионе России для вишни можно использовать клоновые подвои Измайловская (ПН), Московия (П-3), АВЧ-2, ВП-1, Рубин. Вишню войлочную можно прививать на сливу уссурийскую, на алычу, тёрн, реже — на абрикос. Для яблони лучшими подвоями являются сеянцы сортов Антоновка, Анис, а также сорта, устойчивые к местным условиям. Часто используют размножающиеся вегетативно и клоновые подвои, такие как А2, ММ 106, 5-25-3, 54-118, М9, 62-396 и так далее. Хорошим подвоем станет и Китайка, или сливолистная яблоня. Для груши самыми лучшими подвоями станут лесная и уссурийская груша, а также сеянцы сортов Тонковетка, Лимонка, Александровка, Вишневка, которые обладают хорошей зимостойкостью. Надо помнить, что груша «принимает» только грушу. Хотя сама прививается и на айву, и на яблоню, и на аронию, и на красную рябину. А Мичурин вообще прививал грушу на лимон)) Для сливы в качестве подвоев чаще всего используют сеянцы местных форм алычи. Можно использовать и сеянцы терносливы, а также крупноплодных форм терна. Подойдут и вегетативно размножаемые подвои Евразия 43, СВГ-11-19, ВВА-1. Отличным подвоем для карликовых слив будет терн, который обладает наибольшей зимостойкостью. Для абрикосов основными подвоями служат сеянцы абрикоса. Хорошо зарекомендовали себя и сеянцы жерделы, реже используют сеянцы алычи, терна и вишни песчаной. А вот сами абрикосы (как и персики) являются довольно «неблагополучными» подвоями для всех косточковых. Для персика в качестве подвоя подходит слива, алыча, войлочная вишня, абрикос, терн и миндаль (стоит заметить: прививка персика — занятие довольно кропотливое...) Крыжовник можно прививать на сеянцы, корневые отпрыски и на 1—2-летние саженцы смородины золотистой. Сорта крыжовника, привитые на золотистую смородину, будут отличаться повышенной урожайностью и засухоустойчивостью. Для рябины подвоями служат сеянцы обыкновенной рябины, можно привить рябину также на аронию и боярышник. Можно воспользоваться таблицей совместимости привоев и подвоев разных культур Правда, наши любопытные садоводы не устают экспериментировать — не дают покоя факты, что в Болгарии смородину прививают на вишню, а у соседа на одном дереве красуются и яблоки, и груши... Если вы облюбовали кандидата на подвой в лесу, выкопали и принесли на дачу, то пересаженному деревцу надо обязательно дать возможность укорениться и окрепнуть на новом месте. Через год-два он сможет стать подвоем. Если выбранное вами деревце растет не в том месте, где вы хотели бы иметь новый сорт, нужно сначала пересадить его и дать 1-2 года на укоренение. И только потом приступать к прививке. Если вы хотите вырастить карликовое деревце, то делайте так: для яблони подвоем используйте аронию (черноплодную рябину), Для груши подвоем берите либо иргу, либо айву, Для персика подвоем выбирайте миндаль, а для кумквата подвоем будет померанец. Выбирая подвой и привой, помните — они должны быть здоровыми и молодыми! Заболевшее дерево тратит силы на своё выздоровление, ему не до сращивания. А у старых деревьев процесс деления клеток камбия уже не такой быстрый, как у молодых, поэтому и процесс срастания будет хуже. При заготовке черенков вишни имейте в виду, что на ее однолетних побегах много цветочных почек. Поэтому берите более длинные побеги с молодых деревьев (на которых цветочных почек меньше). И напоследок — видеоролик о результате прививки на одном дереве 7 сортов груш. Вот такая прививочка))) Прививка, как оказывается, дело нужное. И важное. И не очень-то и сложное. Думаю, мы вас в этом убедили. А начать готовиться к прививке можно прямо сейчас, потому что ещё не поздно заготовить черенки для весенней прививки.
Отправлено: 06.03.15 19:42. Заголовок: Приглашаем всех к на..
Приглашаем всех к нам в группу http://ok.ru/domsadogor ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ - ЛЕТОМ ПРИГОДИТСЯ. ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ. Семена почтой здесь ==> http://goo.gl/9klmiF У 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (что было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3, огородная земля 1/2, зола 1/6). Оставляем на 2 пальца незаполненными. В каждую сажать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда установили каркас из арматуры и натянули пластиковую сетку 10х10см. Сим достигается: 1) более ранний на 7-10 дней урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась; 2) экономия воды (всего 0,5 л в день) - не растекается, а попадает прямо под корень; 3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат. Сорта были гибридные. Из 30 семян собрали около десяти 12-литровых вёдер. Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать! Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить её очень легко. Наполняем ведро на 2/3 корочками чёрного хлеба, заливаем водой и под гнёт, чтобы не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в тёплое место. Полученную закваску разбавляем водой 1:3 и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст.
Дачные хитрости Упрощенный способ выращивания рассады
Преимущества данного способа:
*не надо пикировать рассаду; *соблюдается чистота, так как не требуется никаких поддонов; *растения не травмируются, хорошо себя чувствуют; *ускоряется приживаемость; *преимущества в перевозке, например из квартиры на дачу; *рассада принимается на все 100 процентов.
"Хочу поделиться простым способом выращивания рассады. Ранее я сажала ее в ящички, в стаканчики и так далее. А прочла о другом способе у одного автора – и теперь делаю только так. Пластиковые бутыли емкостью 5 литров разрезаю пополам. Дырочек для слива не делаю – в емкости и так видно, насколько проливается вода. На дно насыпаю 2-сантиметровый слой измельченной скорлупы яиц, затем на 2 см песка, а сверху на 10-12 см – хорошей земли. Пропариваю землю кипятком (умеренно, не заливая), даю остыть и пинцетом равномерно раскладываю по 20 штук семян в пятилитровые емкости. Если емкость больше, то и семян, соответственно, больше, но у меня бутыли все пятилитровые. Затем слегка присыпаю просеянным компостом, закрываю полиэтиленовым пакетом и ставлю на шкафы, где теплее. Семена сельдерея, перца и баклажанов начинаю сеять в середине февраля, в 20 числах марта сею помидоры.
Полезный совет:
Полиэтиленом нужно накрывать обязательно. Это создает влажный и теплый микроклимат, в котором семена быстро дают дружные всходы. Как только появились всходы, убираю полиэтилен и ставлю бутыли на окно. Полив провожу по мере надобности, это хорошо видно через прозрачные стенки емкости, получается примерно раз в пять дней, но можно и чаще – смотря как растет рассада. Раз в неделю обязательно опрыскиваю раствором Байкала и как можно чаще поворачиваю емкости к свету, не забывая во время роста подсыпать землю.
Семена всходят очень быстро, рассада растет на окнах до самой посадки в грунт. На грядки высаживаю следующим образом – сдавливаю емкость так, что земля с рассадой вываливается в миску с водой. Размываю аккуратно в воде корешки и сразу высаживаю растение в землю.
Как писала автор данного метода, кто попробует этот способ выращивания рассады – другого уже никогда применять не будет. Так оно и есть"
Отправлено: 06.03.15 20:21. Заголовок: Большинство дачников..
Большинство дачников знают что петрушка всходит довольно долго.... А знаете ли вы, что петрушку можно вырастить буквально в течение 3 часов? Этот рецепт часто использовался как... фокус.
Размочите семена петрушки в свежем молоке и, трижды посыпав предназначенную для посева землю негашеной и мелкотертой известью, высадите в нее подготовленные семена, землю немного смочите сверху (не проливая глубоко) водой. Через 3 часа появятся всходы. Весна не за горами. Запишите - пригодится!!!
Полив требуется регулярный во время цветения. Цветение годеции ухудшается как от длительных дождей, так и в засушливые периоды.
Размножают годецию семенами в марте - апреле их высевают в грунт. После посева всходы появляются через 10-15 дней. Подросшие всходы прореживают на расстояние 15-20 см. В мае молодое растение с комом земли пересаживают в открытый грунт на выбранное место, расстояние друг от друга должно быть 20х30 см. Растение болезненно переносит пересадку. Через 60-80 дней после посева наступает цветение. Семена годеции находятся в четырехгнездной коробочке и созревают после отцветания через 25-30 дней. Надо собрать и подсушить коробочки, когда они потемнеют. Семена очень мелкие в одном грамме содержится около 1.5 тысяч штук, хранить из можно 3 года.
Годеция хорошо смотрится на клумбе, группами на газоне, низкорослые сорта можно использовать для оформления бордюров, для украшения балконов.
Цветы долгое время время радуют нас буйством своих красок. Подобрав необходимые цветы можно весь сезон любоваться этой красотой.
Отправлено: 08.03.15 22:36. Заголовок: Розы из букета - воз..
Розы из букета - возможно ли это? Мастер класс
Этот цветущий кустарник занимает особое место в саду. Благодаря своим «внешним данным» розы широко используются в ландшафтном дизайне: они уместны во всех садовых стилях, сочетаются практически с любыми объектами – и природными, и архитектурными – и по определению являются растениями-акцентами.
Немногие цветы обладают столь широким спектром «садовых полномочий». Розам может быть посвящён весь сад, и это будет красивый, интересный, запоминающийся сад безо всяких признаков однообразия. Обычно моносады из различных растений небольшие, и хотя это один из самых эффектных приёмов в ландшафтном дизайне, лучше не рисковать, превращая весь участок в сад одного цветка. Кроме того случая, когда этот цветок – роза.
Разновидностей роз много: и чайно-гибридные, и плетистые, и почвопокровные, и парковые, а также миниатюрные контейнерные. Самые красивые и ароматные – это, безусловно, чайно-гибридные. У них великое множество сортов, которые отличаются расцветкой, формой и размером бутона и даже силой аромата. Но, конечно, в продаже бывают не все эти сорта. Нужно очень тщательно поискать, чтобы найти розу своей мечты. Обычно розы приобретают в виде саженцев в горшочках. Если они уже цветут — ошибки быть не может.
А вот если саженцы небольшие, а покупаете вы их «с рук», то нет никакой гарантии, что вы купили нужный сорт, и что это не «дичок». Стоят розы довольно дорого, однако есть замечательная возможность завести у себя любые, самые фантастические розы бесплатно. Для этого нужно укоренить понравившийся цветок из букета, который вам подарили на 8 Марта, на день рождения или к любой памятной дате. Вы получили эти розы в подарок. И они могут расцвести в вашем саду очень скоро.
Мастер-класс по укоренению черенка от розы из букета
В букеты, как правило, включают очень красивые розы, часто редких сортов. Такие вы вряд ли найдёте на рынке или в садовом центре. Тем более что большинство сортов – зарубежные.
Да, климат там совершенно другой. Но розу можно легко адаптировать к своим условиям именно в том случае, когда вы не покупаете саженец, а укореняете его сами.
Укоренить розу из букета несложно, нужно только выполнить ряд обязательных «шагов», каждый из которых одинаково важен для успеха. Если всё делать правильно, вероятность укоренения черенка составляет примерно 80 %
Процедуру желательно проводить весной и в первой половине лета. Розы должны быть только свежие, укоренение следует производить в тот же день, когда вам подарили букет, в крайнем случае – утром завтрашнего дня (это связано ещё и с тем, что розы могли быть простимулированы перед продажей). Самая большая вероятность неудачи – с розами жёлтого цвета, имеет смысл пробовать несколько раз. Лучше ситуация обстоит с белыми розами, но и здесь возможны случаи «неприживаемости». А вот если у розы красные или розовые бутоны – скорее всего, черенок приживётся.
Шаг 1. Внимательно осмотрите все розы из подаренного вам букета. Отберите самые лучшие и свежие, без малейших признаков увядания.
Шаг 2. Из этих роз, в свою очередь, выберите те, у которых более толстый стебель.
Обратите внимание на среднюю часть стебля длиной примерно 15–30 см. Сколько там почек (они находятся в междоузлиях, над листочками)?
Нужно, чтобы в средней части было 2–3 почки. В результате вы выберете розу нужной толщины и с нужным количеством почек.
Шаг 3. У выбранной розы острым ножом под углом 45 градусов обрежьте нижнюю часть стебля сразу под нижней. почкой.
Верхнюю часть обрежьте прямо, на 2 см выше верхней почки.
Шаг 4. Нижний косой срез крестообразно надрежьте и слегка расщепите приблизительно на 6 мм.
Шаг 5. Приготовьте раствор мёда: 1 ч.л. на стакан воды.
Поставьте черенок в раствор мёда на 10 часов. Можно также выдержать черенок в растворе корневина.
Шаг 6. Теперь сажайте черенок в пластиковый горшочек, наполненный грунтом для роз или любым цветочным грунтом, в который для адаптации нужно добавить землю из своего сада.
Черенок высаживайте с легким уклоном и заглубляйте так, чтобы сверху осталась только одна верхняя почка.
Шаг 7. Полейте черенок.
Наденьте сверху обрезанную пластиковую бутылку, чтобы создать ему мини-тепличку. Горшочек поставьте в самое светлое место в комнате. Вот теперь вы всё сделали правильно. Дальнейшие действия заключаются в том, чтобы каждый день поливать землю вокруг бутылки, а затем снимать бутылку, увлажнять черенок водой из пульверизатора и снова надевать бутылку. Если на черенок попадает слишком яркое солнце, его временно притеняют. Если в комнате тепло (22–24 °C – а такая температура, как правило, и держится при центральном отоплении), –то примерно через месяц у черенка образуются корешки. Как вы узнаете об этом? – Увидите, что появляется первый маленький листок. Теперь бутылку можно снять.
Очень важное примечание: весной розу можно пересадить в керамический горшок побольше и вынести в сад. Так она и должна провести первый сезон – в саду, но в контейнере.
Высаживать её этой весной в грунт не стоит, нужно постепенно адаптировать её к вашему климату. Зимовать она должна в подвале. А вот в следующий сезон розу уже можно смело высаживать в грунт. Укоренённая таким способом роза является корнесобственной, а это значит, что не будет «дикой» поросли. Но в то же время она будет менее морозостойкой, чем привитые розы. Просто её нужно высаживать на одно из самых тёплых мест в саду (туда, куда не попадают первые заморозки) и укрывать теплее, чем привитые розы. Для этого достаточно добавить лишний слой лутрасила.
Отправлено: 11.03.15 23:32. Заголовок: КАК ПРИГОТОВИТЬ КАЧЕ..
КАК ПРИГОТОВИТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ПОДКОРМКУ
1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично. Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку. Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется: - лопата древесной или травяной золы; - полведра навоза или помета; - ведро гнилой соломы или опада листьев; - лопату перегноя, компоста или просто садовой земли; - лопату песка; - литр молочной сыворотки или простокваши; - 3 литра бражки!
Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла. В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза. (Ю.И.Слащинин)
2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.
3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.
4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.
● ОРХИДЕИ – СЕКРЕТЫ УХОДА источник Хозяюшки Online ● Прекрасную орхидею - фаленопсис дарят женщинам на праздник. Вы стали хозяйкой орхидеи? И теперь пребываете в смятении, как за ней ухаживать? Всего несколько несложных советов и любимый цветок будет радовать Вас своим цветением.
В природе фаленопсисы растут на деревьях в тени их кроны, с помощью корней они удерживаются на стволе, получают питание от разлагающихся частичек дерева, впитывают ими же воду из мокрой после дождя поверхности дерева. Поэтому некоторые странности данного цветка становятся совершенно понятными.
Конечно же, орхидея - необычный цветок. Ей не нужна почва, частые поливы, она остро нуждается в подкормках. Зато, если вы будете правильно за ней ухаживать, она быстро вас порадует продолжительным цветением и сочной зеленью мясистых листьев.
У цветка есть свои особенности. 1. ФАЛЕНОПСИС ЛЮБИТ РАССЕЯННЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ Поэтому ставить горшочек с цветком лучше на северный подоконник, в остальных случаях - на некотором отдалении от окна, чтобы на него в течение дня не падали прямые солнечные лучи. Обычно ему требуется 12-16 часовой световой день, так что если вы не хотите, чтобы зимой цветок ушел в период покоя (в это время он не цветет), то имеет смысл досвечивать его люминисцентной лампой (она не накаливается, что очень важно). 2. ВЫРАЩИВАТЬ ФАЛЕНОПСИС СЛЕДУЕТ В ПРОЗРАЧНОМ ГОРШОЧКЕ С ОТВЕРСТИЯМИ. Корни растения фотосинтезируют, им обязательно нужен свет для нормального роста и развития. В непрозрачных горшках фаленопсис быстро чахнет и может погибнуть. Исключением могут быть горшочки из волокон кокоса, но по моему опыту обычный пластиковый намного практичнее и облегчает полив. 3. ФАЛЕНОПСИСУ НЕ НУЖНА ПОЧВА Как правило, цветок продается в контейнере с сосновой корой - это лучшая основа для цветка. На дно и между корнями укладываются более крупные кусочки, чтобы растение могло о них опереться, остальные места засыпаются более мелкими измельченными кусочками. Кора хорошо впитывает и медленно отдает влагу - именно это и требуется растению. Если вы хотите приготовить субстрат самостоятельно, то кору лучше брать с поваленных в лесу сосен, она должна быть прочной - не трухлявой, не содержать смолы, без признаков поражения насекомыми. Ее непродолжительно кипятят в воде - 10-15 минут и подсушивают в духовке. К счастью, в продаже уже появилась кора, что облегчает задачу выращивания.
Другими компонентами субстрата бывают древесный уголь, мох сфагнум, вермикулит, керамзит и торф. Полив цветку требуется раз в 7-10 дней, летом - чаще - раз в 3-4 дня. Тут тоже есть свои особенности. Горшочек следует погрузить в нехолодную(комнатной температуры) воду (удобно это делать в небольшом тазике), она должна достигать высоты половины горшка. За счет отверстий содержащихся в стенках горшочка, кора быстро напитается влагой. Я ставлю фаленопсис в воду на 10-12 часов. И только с утра, вечером может сказаться понижение температуры и вода станет заметно холоднее, а растение имеет все шансы заболеть. По прошествии 12 часов, вынимаю горшочек из воды и ставлю его в поддон, за ночь лишняя вода сойдет, ее нужно вылить. Никогда не поливайте фаленопсис по листьям и даже если случайно на них скопилась влага - осторожно протрите тканью, следите, чтобы вода не затекала в пазухи, от этого может случиться гниение листа. Чтобы понять, когда же вашему растению требуется полив, следите за тургором листьев, слишком частый полив приводит к появлению трещин на листе, а слишком редкий - к его сморщиванию, увяданию.
ПОДКОРМКИ В продаже имеются специальные растворы удобрений для орхидей, что очень удобно. Главное правило - никогда не удобрять цветок с сухим субстратом. Сначала его замачивают (вышеописанным способом) на пару часов, потом растение вынимают, а в тазик с водой добавляют удобрение. Снова помещаем горшочек в воду уже с удобрением и оставляем на положенное время(8-10 часов). Дальше - все как с обычным поливом - вынимаем - ставим в поддон - сливаем лишнюю воду и так до следующего полива. Подкормки повторяют периодичность полива, поэтому просто удобряю свои орхидеи при каждом поливе, летом - 2 раза в неделю, в остальное время - раз в 7-10 дней. Удобрять прекращаю только в том случае, если фаленопсис ушел в покой и не цветет. Это происходит зимой. Хочу уточнить, что все приведенные выше рекомендации работают для здоровых растений. Если по какой-то причине ваше растение заболело, имеет смысл ознакомиться со специальной литературой, коей очень много в продаже и в сети, или проконсультироваться в цветочном магазине. Не бойтесь покупать орхидеи - это прекрасные и совсем неприхотливые растения, они экзотичны и грациозны и просто обязаны стать изюминкой вашей домашней цветочной коллекции.
печать записи 22 февраля 2015, 05:03 С растением этим я познакомилась довольно давно, при весьма романтических обстоятельствах. Гуляя летним вечером по старинному Стрийскому парку в окружении приятной компании я увидела ЕЁ. У памятника историческому герою росли две очаровательные бругмансии. Они были самые обычные, белые. Но на фоне темной зелени, изумрудного газона и дорожек из кирпичной крошки они смотрелись в сумерках, как неземные создания. Намного позже я узнала английское название этого растения — Angel's trumpets, в переводе «трубы ангелов». Правда, тут, как обычно, начинается ботаническая путаница.
Бругмансия или датура? Как всегда, ученые, не дающие покоя обычным эстетам, отнесли похожие растения — датуру и бругмансию — к разным родам, хотя ранее они считались более близкими «родичами». В научных старых изданиях бругмансию упоминали как дурман древовидный – Datura arborea L., семейство паслёновые – Solanaceaea Juss. Если не вдаваться в подробности, то растения различаются расположением цветов: у датуры они расположены вертикально вверх, а у бругмансии – вниз. И про датуру, и про бругмансию на сайте писали множество раз.
За что же ценят бругмансии? В первую очередь за внешний вид цветков: их размер, форму, строение чашечки, сужение трубчатой части веночка, пониклость, изгиб и закрученность лепестков, махровость, цвет и его «переходы». Вторая особенность – приятный и сильный аромат, так необходимый в природе для привлечения насекомых. Чаще всего это ночные бражники, висящие в воздухе во время сбора нектара.
Самая популярная бругмансия
Итак, самой популярной гостьей наших садов можно назвать бругмансию душистую -Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl (синонимы — Datura suaveolens, Datura gardneri Hook.). На основе этой бругмансии вывели множество гибридов, сортов. Также в садах часто можно встретить бругмансию древовидную - Brugmansia arborea (L.) Steud., которая уже упоминалась. Интересно, что она относится к видам, исчезнувшим в дикой природе.
Как довольно хорошо видно на фото, это очень похожие растения, которые многие путают. Но принципиальной разницы при выращивании они не имеют, так что тут выбор нюансов за вами.
Все-все бругмансии в нашем саду
Думаю, что большинство садоводов страдают жаждой всего нового и коллекционируют все виды, сорта, гибриды ботанического рода понравившегося растения — бругмансии. Довольно сложно разобраться неспециалисту, что это за растение, так что постараюсь дать изображения других, наиболее распространенных бругмансий.
Перспективные бругмансии
Это те бругмансии, которые у нас встречаются редко или вообще не встречаются. Но они вскоре появятся на наших участках.
Brugmansia suaveolens Variegata
Brugmansia sanguinea
Пышная Brugmansia 'Adretta' из белорусского питомника «Садко»
Brugmansia 'Angels Sunbeam' с «многоэтажными» цветами
Нежная и воздушная Brugmansia 'Summer Magic'
Brugmansia 'Langenbuscher Garten'
Изящная Brugmansia 'Miss Rhianna'
Фото найдены на просторах Интернета.
И это далеко не все новые сорта. Сорт 'Miss Rhianna' потряс меня до глубины души. В описании сорта значится как сорт с двойным и более околоцветником. Родителями были Brugmansia 'Rosalie' и Brugmansia 'Dark Rosetta' x 'Apricot Queen'. Следует отметить, что в селекции бругмансий именно это направление по форме цветка очень популярно. Уже есть много оттенков вот такого «многоэтажного» цветка.
Как видите, есть множество сортов (сотни). А ведь видов бругмансии мало: выделяют до семи. К уже упомянутым можно добавить лишь Brugmansia vulcanicola и Brugmansia versicolor, Brugmansia insignis.
Размножение и хранение
Бругмансию размножают черенками, семенами, отводками. Чаще размножают черенками, но и размножение семенами тоже имеет место, благо теперь семян бругмансии в продаже достаточно. Размножение в классическом варианте тесно связано с хранением.
В большинстве случаев бругмансия — растение кадочное. На зиму её можно помещать в прохладное светлое помещение, где она потеряет листья, но сохранит свои скелетные ветки до будущего сезона, или же, предварительно обрезав концы веток, разместить в темном или слабо освещенном месте. Иногда встречаются рекомендации проводить досвечивание, чтобы растение продолжило вегетацию. Чаще всего рекомендуют при зимнем хранении низкие положительные температуры без резких перепадов, влажный воздух, умеренный полив (раз в месяц). Температура выше 12-15 °С может вызвать «пробуждение» растения, а при плохом освещении – рост, вытягивание побегов. Все это может ослабить бругмансию и может привести к ее гибели.
Если растение перезимует в оптимальных условиях (5-10 °С), то вновь ожившие побеги можно укоренить в субстрате или воде. Думаю, что в обычных условиях лучшим и оптимальным содержанием бругмансии будет темное помещение (подвал, например), а перед закладкой на хранение – легкая обрезка с удалением кончиков ветвей, и еще одна весенняя обрезка на черенки.
У меня есть собственный опыт размножения бругмансии черенками. Я покупала и получала в подарок весной черенки, укореняла в воде за 3-4 недели, после чего высаживала в грунт. Укоренение проходило настолько легко, что для меня просто удивительно было слышать о проблемах с ее размножением черенками. Я стала интересоваться и выяснять, с чем же у людей проблемы? Как оказалось, черенки надо располагать в теплом помещении, желательно более 18 °С. Обнаружилось это просто. Я и подруги получили одновременно в подарок по несколько черенков. У тех, кто имел теплые квартиры, все прошло без проблем. Вот такой вот получился примитивный, но наглядный эксперимент. Следует отметить, что при осеннем черенковании тоже можно получить здоровые растения, но зимнее содержание укорененных черенков более проблематично.
В сети довольно часто можно встретить изображения пакетов семян бругмансии различных фирм.
На форумах часто обсуждают и дают фото семян и бругмансии, и ее «бывшей сестры» датуры. Вы легко отличите бругмансию по отсутствию шипов на коробочках. Плоды и семена бругмансии выглядят вот так.
А вот коробочка датуры (дурмана).
Основы культуры
Бругмансия – растение сильнорослое. А поскольку её в большинстве случаев высаживают в кадках, контейнерах, то тут следует учитывать размеры помещения, возможности обрезки, подкормки и полива. Растение должно расти на солнце, во влажном, хорошо дренированном богатом субстрате, его надо регулярно подкармливать удобрением.
При понижении температуры ниже 10 °С и уборке на «зимовку» рекомендуют провести обрезку концов ветвей. Но стоит помнить о весне, когда растение пойдет в рост и даст вам много черенков, да и не забывать, что глубокая обрезка может сократить «зону цветения» следующего года. Цветки («зона цветения») образуются у бругмансии у «развилок» ветвей. Как же еще точно определить эту «зону»? В зарубежной литературе есть указания на то, что «зона цветения» имеет несимметричные в основании листки.
Итак, главное пожелание к обрезке – не удалять «развилки» ветвей, так как именно на них образуются цветки, обращать внимание при осенней обрезке и не удалять побеги с несимметричными листками. Так что помните о «золотой середине» в этом вопросе.
Субстрат для бругмансий рекомендуют слабокислый, а подкормки – на протяжении всего периода роста. Многие садоводы отправляют бругмансии на зимовку в других емкостях – старых ведрах, ящиках, даже плотных пакетах, а ёмкость из-под бругмансии слегка промораживают. Очевидно, это полезно для борьбы с гнилью и вредителями, которые могут «накинуться» на растение, накопится за сезон в субстрате.
Моя личная проблема с бругмансией – паутинный клещ и высокая температура зимовки в квартире. Так что судьба моих бругмансий – вырасти на балконе и уйти в «хорошие руки» друзей с личным домом и участком при нём. Для меня легче потом попросить черенок или купить с рук новый сорт. Цены в этом году на такие черенки небольшие – около 2 условных единиц, а все растение можно купить за 10-15 условных единиц.
В этом году я впервые увидела целый «сад бругмансий», высаженных прямо в грунт. Выглядели они прекрасно, но зимовали в теплице. Если у вас есть такая возможность – попробуйте! При высадке непосредственно в грунт можно избежать некоторых проблем, например, перелива и гнилей, тесноты ёмкости. Кроме того, в грунте растение может достигать своих полных размеров, что часто невозможно при выращивании в горшке.
Бругмансия ядовита!
Следует помнить, что все части бругмансии ядовиты, поскольку содержат скополамин и другие алкалоиды. Там, где есть маленькие дети, — ей не место. Или надо надежно оградить растение, ограничить доступ на участок с ней. Бругмансия может вызвать отравление, диарею, даже галлюцинации с частичной потерей памяти (думаю, связь с дурманом тут прослеживается). В медицинской и юридической плоскости вопрос об злоупотреблением этим сырьём не будет поднят, поскольку действие этого растения имеет резко отрицательный эффект. Да и никто не будет рисковать своим здоровьем и свободой. Думаю, стоит просто насладиться видом этого чудесного растения.
Бругмансия в творчестве художников
Традиционная подборка картин вдохновившихся растением художников.
Вот бругмансия на картине австралийского художника Деррила Тротта.
Отправлено: 12.03.15 00:39. Заголовок: ГИБИСКУС - КОРОЛЬ ТР..
ГИБИСКУС - КОРОЛЬ ТРОПИЧЕСКИХ ЦВЕТОВ.
Семейство: мальвовые (Malvaceae) Родина: Юго-Восточная Азия Цветение: с весны до глубокой осени
Родиной гибискуса (Hibiscus) являются острова Тихого океана и Азия. Он является национальным цветком Малайзии и государственной эмблемой Гавайев. Гибискус называют королём тропических цветов, он символизирует мир и счастье.
На островах Тихого океана женщины закалывают гибискус в волосы. Если у девушки этот цветок над закреплён над левым ухом, это означает "жажду любви", если над правым - "моё сердце уже обещано другому". Если же она носит два цветка, по одному с каждой стороны, то это значит "у меня есть возлюбленный, но я не прочь познакомиться с кем-то ещё".
На Гавайских островах гибискус называют "цветком прекрасных женщин". Местные девушки часто украшают себя яркими цветками китайской розы, которые очень эффектно выглядят на черных волосах.
Уже в начале XVIII в. он украшал некоторые ботанические сады Европы, покоряя посетителей пышным цветением.
До сих пор китайская роза - одно из самых любимых и распространенных комнатных растений.
Напиток каркаде, приготовленный из лепестков гибискуса, является национальным напитком Египта, где его называют торжественным именем — напиток фараонов. Каркаде обладает неповторимым ароматом и утонченным цветочно-фруктовым вкусом. Кстати, у чая из цветков гибискуса есть одно удивительное свойство. В холодном виде каркаде способно понижать кровяное давление, что поможет гипертоникам, а в горячем — наоборот, повышать, спасая от слабости и головокружения всех тех, кто страдает от пониженного давления.
Отправлено: 16.03.15 23:18. Заголовок: 4 ЛУЧШИХ УДОБРЕНИЯ Д..
4 ЛУЧШИХ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КЛУБНИКИ!!! -------------------------------------------------------------------------------------------
Наряду с готовыми подкормками, многие дачники готовят и используют удобрение для клубники народным способом. Уже давно известно, какую роль для растений играет органический материал, для этого широко используются удобрения для клубники куриный помёт, навозный перегной, торф, настои трав и даже пищевых отходов.
1. Удобрения для клубники куриный помет, хороши тем что содержат высокий процент азота, без которого ягода не способна произвести крупных, сочных и сладких плодов. Используется куриный помёт в качестве подкормки в жидком виде. Стандартный расчёт 1 литр птичьего помёта на 10 литров воды, чтобы не сжечь растение приготовленный раствор должен простоять около трёх дней.
2. Интересен и ещё один народный метод подкормки, это удобрения клубники кисломолочными продуктами, например сывороткой. Известно что молоко содержит минералы, азот, кальций, серу, фосфор, более 19 важных аминокислот. Для клубники слабокислая почва, самая благотворная среда для развития и плодоношения. В этом плане удобрения клубники кисломолочными продуктами хорошее решение сделать почву именно такой. Рекомендуется использовать кисломолочные продукты вкупе с золой, навозом и перегноем. Если сделать опрыскивание разбавленным молоком, можно надолго забыть о некоторых насекомых-вредителях, таких как тля и клещ.
3. Удобрения для клубники из хлеба очень хорошо влияют на развитие растения, по опыту дачников, уже доказано, что ягода очень хорошо отзывается на подкормку из дрожжей. Удобрения для клубники из хлеба готовятся очень просто, засушенный хлеб вымачивается в воде до брожения, созревание наступает приблизительно через 6-10 дней. Полученный раствор разводится водой в соотношении 1:10. Дрожжи создают благоприятные условия для роста клубники, благодаря дрожжевому грибку почва подкисляется, ягода получает необходимое питание, таким образом хлебная подкормка действует, как удобрение для клубники для крупных ягод.
4. Для многих дачников крапива считается травой-сорняком, однако они научились использовать её в качестве хорошего удобрения. Как оказалось, удобрение для клубники крапива, настоящий целебный эликсир для ягод. Готовится подкормка так же просто, необходимо собрать побольше кустов крапивы поместить в ёмкость залить водой, если есть возможность дождевой, затем придавить крапиву каким-нибудь грузом и накрыть ёмкость сеткой. Два раза в день крапивный настой следует очень хорошо перемешивать. Перед тем как начать вне корневую подкормку, раствор разводится водой из расчёта 1:20. Удобрение для клубники крапива содержит в легкоусвояемой форме калий и азот, в почве после полива появляется большое количество дождевых червей.
Отправлено: 16.03.15 23:45. Заголовок: ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ ..
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ - ЛЕТОМ ПРИГОДИТСЯ. ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ. У 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (что было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3, огородная земля 1/2, зола 1/6). Оставляем на 2 пальца незаполненными. В каждую сажать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда установили каркас из арматуры и натянули пластиковую сетку 10х10см. Сим достигается: 1) более ранний на 7-10 дней урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась; 2) экономия воды (всего 0,5 л в день) - не растекается, а попадает прямо под корень; 3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат. Сорта были гибридные. Из 30 семян собрали около десяти 12-литровых вёдер. Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать!
Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить её очень легко. Наполняем ведро на 2/3 корочками чёрного хлеба, заливаем водой и под гнёт, чтобы не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в тёплое место. Полученную закваску разбавляем водой 1:3 и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст.
Отправлено: 18.03.15 00:42. Заголовок: УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ ВЫ..
УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ
Пластиковые бутыли емкостью 5 литров разрезаю пополам. Дырочек для слива не делаю – в емкости и так видно, насколько проливается вода. На дно насыпаю 2-сантиметровый слой измельченной скорлупы яиц, затем на 2 см песка, а сверху на 10-12 см – хорошей земли. Пропариваю землю кипятком (умеренно, не заливая), даю остыть и пинцетом равномерно раскладываю по 20 штук семян в пятилитровые емкости. Если емкость больше, то и семян, соответственно, больше, но у меня бутыли все пятилитровые. Затем слегка присыпаю просеянным компостом, закрываю полиэтиленовым пакетом и ставлю на шкафы, где теплее. Семена сельдерея, перца и баклажанов начинаю сеять в середине февраля, в 20 числах марта сею помидоры. Полезный совет: Полиэтиленом нужно накрывать обязательно. Это создает влажный и теплый микроклимат, в котором семена быстро дают дружные всходы. Как только появились всходы, убираю полиэтилен и ставлю бутыли на окно. Полив провожу по мере надобности, это хорошо видно через прозрачные стенки емкости, получается примерно раз в пять дней, но можно и чаще – смотря как растет рассада. Раз в неделю обязательно опрыскиваю раствором Байкала и как можно чаще поворачиваю емкости к свету, не забывая во время роста подсыпать землю. Семена всходят очень быстро, рассада растет на окнах до самой посадки в грунт. На грядки высаживаю следующим образом – сдавливаю емкость так, что земля с рассадой вываливается в миску с водой. Размываю аккуратно в воде корешки и сразу высаживаю растение в землю.
Преимущества данного способа не надо пикировать рассаду; соблюдается чистота, так как не требуется никаких поддонов; растения не травмируются, хорошо себя чувствуют; ускоряется приживаемость; преимущества в перевозке, например из квартиры на дачу;
Отправлено: 01.04.15 11:43. Заголовок: КАК ПОДОБРАТЬ «КЛЮЧИ..
КАК ПОДОБРАТЬ «КЛЮЧИ» К КЛЕМАТИСУ Сохраните, чтобы не потерять!
Действительно, клематис по своим возможностям, наверное, самый удобный цветок для украшения загородного дома: им можно увить весь фасад (поднимается сплошной стеной до высоты 3 метров), его можно пустить на оградительную сетку и получить великолепную цветущую изгородь, которая уже с мая будет непроницаема для посторонних взоров. Наконец, клематис можно подсадить к розам и другим высоким растениям для создания цветовых композиций.
Конечно, для того чтобы воплотить все это на участке, нужно уметь вызвать у нашей лианы бурный рост. Скажем так: предельно сильный рост для данной местности.
Признаться, я не сразу нашел то ключевое условие, которое обеспечивает растению самую благоприятную среду, так что оно не только бурно растет, но и дает крупные цветки (20 сантиметров в диаметре) – все дело в почве.
Сначала я придерживался советов из садовой литературы, где, согласно европейской методике, говорилось, что корни клематиса не выносят солнечного пекла, поэтому, мол, с южной стороны куста нужно сохранять «газончик». Вот этот-то «газончик», насколько я понимаю, и стал первой ошибкой для многих наших садоводов средней полосы, у которых клематис так и не смог набрать силу.
Дело в том, что эта лиана лучше всего растет как раз на солнечном пекле, жары она совсем не боится, а боится остаться без воды. Это разные вещи. Нужно знать условия Европы: там намного суше, чем у нас, почвы чаще всего имеют более глубокий корнеобитаемый слой. И еще одна «мелочь»: европейские садоводы гораздо меньше наших поливают свои садики, так как вода у них стоит денег. Я не раз убеждался, что европеец будет упорно ждать дождя, пусть бы его сад временно замер в обезвоживании, но не возьмется за шланг! Поэтому для них защитная травка около растений очень даже уместна.
У нас же плодородный слой почвы часто имеет толщину всего несколько сантиметров и снизу близкий водоупор, куда корни клематиса проникнуть не могут. Теперь оцените биомассу куста, увившего сетку: это несколько килограммов зелени и сочных цветов – где куст возьмет столько питания, если все питательные вещества достались сорнякам? Нельзя вслепую перенимать иноземные приемы. Таким образом, если вы хотите иметь сильный куст, то в первую очередь земля площадью 1 квадратный метр должна быть предоставлена ему одному. Поверхность земли, с которой срезаны сорняки, можно смело открыть солнцу, при этом не забывая о еженедельном поливе. Для сохранения влаги можно положить с южной стороны плитку, но не впритык, а отступя на 30 – 50 сантиметров.
Состав почвы
А вот теперь поговорим непосредственно о том ключевом условии, которое может сразу поменять картину жизни вашего клематиса. Ключевым для него оказался показатель рН, которому я сначала не придавал значения. Я полагал, что это растение сможет расти на подмосковной почве, подобно розам. Ведь розы – по сути, шиповник, а он хорошо растет как в южных лесах на нейтральных почвах, так и в северных на почвах кислых.
Оказалось же, что клематис более разборчив. Он хорошо чувствует себя только на слабощелочной почве (рН 7,5 – 8). Это значит, что если вы сажаете его на дерново-подзолистой почве (рН 4,5 – 5,5), да еще польете физиологически кислым минеральным удобрением (таким, как суперфосфат, нитрофоска, селитры, мочевина, сульфат аммония, «кемира» и т.д. – все они подкисляют почву), то на крупную лиану можете не рассчитывать.
У нас перед посадкой молодых саженцев землю хорошо бы насытить известью или другим раскислителем. Хотя можно обойтись одним лишь правильным удобрением: лучшее удобрение на кислых почвах для клематиса – на основе аммиака, то есть щелочное с высоким содержанием азота.
Я использую два вида такого удобрения. Прежде всего, это классический настой переброженной травы в бочке. Готовится из любой растительной массы (сорняки, газонная трава, сухая листва, но не торф) с добавлением небольшого количества навоза. Этот настой вызревает 7 – 14 дней (до появления силосного запаха), но можно ускорить его созревание с помощью «микробных» добавок, таких, как «Байкал-ЭМ».
Кроме того, в продаже вы найдете много разновидностей жидких удобрений на основе аммиака (безошибочно узнаются по запаху и черному цвету). Выбирайте те из них, в состав которых, помимо других микроэлементов, включены кобальт, бор, молибден – действуют прекрасно. Есть и третье щелочное удобрение – зола, правда, в ней мало азота, но как дополнение хорошо подходит для клематисов.
Ну и последний совет относительно удобрений: все они вносятся в жидком виде, то есть размешанные в ведре с водой, так как перекопка с клематисом несовместима. За лето дать три подкормки – вполне достаточно (с перерывом в месяц обильный полив с удобрением проводится в мае, июне и июле).
Сохранение зимой
Для перезимовки лиану необходимо снимать с опор и класть на землю. Укрывать можно, но необязательно. У меня обычно при любом способе зимовки весной оказываются живыми стебли не более 50 – 70 сантиметров длиной. По-моему, не стоит сильно беспокоиться по поводу зимовки: сам корень от мороза не погибает, а так как основную часть куста лиана каждый год отращивает заново, то большого значения длина перезимовавших стеблей не имеет.
Расширение молодого куста
Весной, расправляя перезимовавшие побеги (на них рано распускаются почки), можно сначала разложить их в стороны и в середину насыпать землю – окучить куст на высоту 20 – 30 сантиметров. Засыпанная честь стеблей укоренится, таким образом основание куста расширится и будет давать больше побегов. Тогда один куст у вас сможет увивать пол-дома.
Дальнейшее размножение
Имея хороший взрослый куст, вы сможете вскоре засадить клематисами весь участок. Это удобнее всего делать весной, в начале мая, когда вы освобождаете из земли прикопанные стебли. У вас две возможности: 1) немного разрыть основание куста и отсадить несколько побегов с корнями – это дает сразу сильные кусты, но в небольшом количестве; 2) расчеренковать побеги: черенки, имеющие по 2 узла (один узел погружается в землю, другой присыпается на уровне земли) сразу сажайте на постоянное место под колпачки. Пересаженные растения хорошо приживаются и цветут в это же лето.
Клематис как изгородь
Главная трудность – подавить траву около заградительной сетки, желательно с обеих сторон, тогда лиана покажет себя во всей красе, и у вас не будет никаких трудностей в ее многолетнем выращивании.
Клематис на розах
Нужно учитывать, что взрослый густой куст клематиса имеет сильные корни, это очень конкурентоспособное растение, которое задавит многих соседей, и уж тем более розы. Поэтому их не стоит сажать одновременно маленькими кустиками. Сначала размещайте розы, пусть они 2 – 3 года набирают силы, а когда начнут выпускать длинные цветоносы, подсаживайте в сторонке, не ближе 30 – 40 см кустики клематисов. И в дальнейшем ограничивайте их рост обрезкой. Условия выращивания и удобрения для роз и клематисов совершенно одинаковые, и прежде всего – полная чистота от сорняков.
Мы порой проходим мимо старых и проверенных средств повышения урожая или борьбы с вредителями и болезнями.
Луковая шелуха - один из резервов повышения урожайности. Её отвар содержит полный набор таблицы Менделеева: кальций, калий, марганец, магний, железо, медь, селен, хром, бор, медь и т.д. Шелуха убивает патогенную микрофлору в почве, одновременно подкармливает растение микроэлементами. Действует на растения, как настойка женьшеня на человека. Отвар и настой стимулируют рост растений. Они становятся более устойчивыми к болезням и вредителям.
Луковая шелуха для огурцов
Как только заметите малейшее пожелтение листьев огурцов, возьмите две пригоршни луковой шелухи, положите в эмалированную 10-литровую посуду, налейте доверху воды и прокипятите 5 мин. Сняв отвар с огня, дайте ему настояться, затем процедите.
На ведро воды возьмите 2 л отвара. Обработайте из опрыскивателя или из лейки листья огурцов. Только делайте это утром. Оставшаяся после процеживания шелуха - отличная мульча.
При заражении огурцов паутинным клещом используйте для опрыскивания растений настой шелухи лука (200 г шелухи настоять в 10 л воды 4-5 дней, процедить). Провести не более трех опрыскиваний с промежутком в 5 дней. Для борьбы с тлей на овощных культурах, эффективно такое средство: наполните 0,5 ведра луковой шелухой, залейте доверху горячей водой, настаивайте сутки, процедите, разбавьте в два раза водой. Такой раствор можно применять и для борьбы с колорадским жуком на баклажанах, картофеле.
Для защиты яблонь от плодожорки можно опрыскивать их любым из вышеприведенных настоев после цветения в первый же теплый вечер (не ниже 15 град.) после заката солнца. Обработку повторяют через каждые 7 дней в течение всего периода лета бабочек - около месяца.
Для подкормки растений используют 10 г луковой шелухи на 5 л кипятка.
Истолченную шелуху лука применяют для длительного хранения фруктов. Яблоки, груши укладывают в полиэтиленовые мешки и пересыпают измельченной шелухой.
Корнеплоды не подвергнутся поражению грибковыми заболеваниями, если предварительно, закладывая на хранение, опудрить их измельченной шелухой.
Попробуйте и убедитесь, что всё это работает. И не наносит вреда окружающей среде.
Отправлено: 12.05.15 12:52. Заголовок: ЧТОБ ОГУРЕЦ БЫЛ МОЛО..
ЧТОБ ОГУРЕЦ БЫЛ МОЛОДЕЦ Сохраните, чтобы не потерять!
Огурцы сеять надо только в прогретую почву. Плохо себя чувствует огуречное растение, если температура воздуха ниже +15 С. А если при этом еще идут и дожди, то готовьтесь пересевать грядки или закладывайте новые – для подстраховки.
Проблема есть и с семенами. Оптимальная температура для их прорастания – +18-24 С. Если ниже, то семена всходят долго. К тому же оболочка семян огурцов плотная и медленно набухает. Пока она набухнет, содержимое часто загнивает. Чтобы избежать этих проблем, сеют огурцы только тогда, когда почва прогреется до 12-14 С, и желательно пророщенными семенами.
Если сеют раньше, то обязательно сухими семенами и укрывают грядку пленкой.
Огуречное топливо
Нет ничего хуже для садовода, чем ждать да догонять. Поэтому огурцы сеют и раньше.
А чтобы семена не сгнили и не погибла корневая система, умельцы укладывают на дно грядки слой навоза в 20 см. Огурцы, замульчированные соломойСверху прикрывают слоем земли в 15-20 см. На таком «бутерброде» корням ничего не грозит и огурцы растут как на дрожжах. А к моменту плодоношения корни дорастают до навоза, благодаря чему растения заваливают хозяев зеленцами.
Скорей налей
Листья огурцов не имеют защиты, влагу они теряют очень быстро. В сухой земле эта культура растет плохо. В Индии климат совсем другой, чем у нас – там тепло и влажно.
Если огурцу не хватит влаги, то первые завязи опадут, резко снизится урожай, и вместо огурцов вырастут крючки.
Но от обильных поливов на выходных толку мало – при избыточном увлажнении огурцы поражаются болезнями и корневыми гнилями. Поливать их надо часто и небольшими дозами. В идеале через 1-2 дня. А лучше проложить шланги капельного орошения.
Другой выход – мульчирование соломой или пленкой. Высевать огурцы можно через прорези в пленку – заодно и почва прогреется раньше.
И еще. Поливать их надо только теплой водой. От холодной опять же вырастают только крючки.
Свободу огурцам
Нехорошо получится и при слишком частом посеве семян в рядках. Цветение задержится на 1-2 недели, сильнее проявятся болезни, урожай снизится. Расстояние между растениями должно быть не менее 25 см.
Вот только огуречную грядку надо прикрыть от ветров. Если нет естественной защиты – посейте кулисы из кукурузы.
Что с почвой
Огурцы не выносят кислых почв. На Юге им хорошо – там почвы щелочные, а в Средней полосе надо на огуречную грядку вносить золу или известь-пушонку.
Золу даже лучше, она и на Юге не повредит. Ведь на пойменных и торфянистых почвах огурцы часто незаметно страдают от нехватки микроэлементов, которых в золе валом.
И все бы хорошо, но корни у огурцов обладают слабой сосущей силой. Рачительные огородники, старающиеся побольше их подкормить, оказывают растениям медвежью услугу. Из-за обилия солей в почве огурцы не могут взять оттуда ни воды, ни питательных элементов.
Вносить удобрения и подкормки под огурцы можно только в малых концентрациях – в два-три раза меньше чем для помидоров, а для молодых всходов в 4-5 раз.
То есть на ведро брать не спичечный коробок мочевины, а десертную ложку. Причем через неделю после всходов надо их подкормить не азотом, калием, а фосфорными удобрениями – 20-30 г суперфосфата на 10 л воды. И не надо подкармливать огурцы в холодную погоду. Если температура стоит в районе +10 С, корни не работают. Подкормками мы их в это время только обожжем. Подкормить по листу в такой период – совсем другой разговор.
Опять пусто
Еще одна вечная огуречная беда – пустоцвет. Если в начале роста всходов длительное время идут дожди или вы часто поливаете растения, у большинства сортов начинаются мощный рост плетей и образование мужских цветков, которые в народе и называют пустоцветом. То же самое бывает при загущении растений. Если появился пустоцвет, постарайтесь не поливать огурцы несколько дней подряд. А если растения привянут, сбрызните их сверху водой, но не напаивайте досыта.
У современных гибридов женский тип растений обусловлен генетически и не зависит от внешней среды. Но и здесь вас могут ждать неприятности. Если у пчелоопыляемых гибридов образуются только женские цветки, без опыления они опадают. В таком случае к гибридам женского типа приходится подсевать сорта-опылители: Муромский 36, Неросимый 40, Нежинский и др.
1. Подкормка растений сахаром. 1 чайную ложку сахара равномерно насыпают на поверхность земли перед поливом. Или разводят 2 чайные ложки сахара на стакан воды. Такую подкормку проводят раз в неделю. Сахар распадается на глюкозу и фруктозу, в свою очередь глюкоза в растениях выполняет 2 функции: а.Служит строительным материалом тела, т.е. из глюкозы образуются сложные органические молекулы (крахмал, целлюлоза, липиды, белки, нуклеиновые кислоты). б. Источник энергии для всех процессов жизнедеятельности растений, т.е. построение тканей, поглощение питательных элементов из почвы, дыхание.
2. Натуральные удобрения. Зубной порошок. а. Часто бывает, что комнатные растения стоят с поникшими листочками. Проблема - с корневой системой. Корневые гнили появляются от полива холодной водой, от сквозняков. Что часто может случиться в холодное время года. На помощь придет зубной порошок. На полстакана воды понадобится 2 столовые ложки зубного порошка + 1 столовая ложка медного купороса + 2 столовые ложки древесной золы. Зола даст питание корневой системе. Все тщательно размешиваем. Далее отодвиньте землю у корешка и смочите стебелек этим раствором. После этого прекратите поливы на неделю и переставьте растение в сухое место. б. Комнатные цветы не любят кислую почву. Время от времени хорошо бы их подкормить зубной пастой. 1 литр воды - треть тюбика зубной пасты. Хорошо размешать, поливать растения теплой водой 22 градуса. Такая подкормка наиболее питательна для цветов. Кальций поступит в почву и даст питание корням.
3. Натуральные удобрения. Картофельный отвар. Растения любят крахмал. Когда вы отвариваете картофель, раствор слейте и остудите, а затем можно им полить комнатные растения. Крахмал в растениях выполняет запасную функцию, это своеобразная "заначка энергии" растений на неблагоприятный период времени. Поэтому растения ведут себя так же как и люди - все для детей. Крахмал накапливается в клубнях, семенах, луковицах, плодах (незрелых), то есть в органах, ответственных за размножение растений.
4. Натуральные удобрения. Кофе. Добавьте использованную кофейную гущу в землю для комнатных растений. Она содержит много азота, а растения его очень любят. Лучше не заливать растение слишком сильно после добавления кофе, чтобы азот распределялся равномерно. Помимо этого кофе делает почву более рыхлой. Отмечено, что если вы сажаете томаты, обязательно добавьте кофе в почву, они его обожают.
5. Подкормка растения бананами. Банановые шкурки мелко нарезают и высушивают. При пересадке растений насыпают слоем или просто перемешивают с почвой. Можно воспользоваться еще одним способом. Высушенные шкурки измельчают в кофемолке. Получается темно-коричневый порошок, который можно подсыпать перед поливом в горшок с растением, либо разводить с водой и использовать в качестве жидкой подкормки. Такая банановая подкормка подходит для цветущих растений, хорошо отзываются розы, радуют обильным цветением. Цветение провоцирует калий, которым богаты бананы.
Отправлено: 02.06.15 01:36. Заголовок: СПАСЕНИЕ ОТ КОМАРОВ ..
СПАСЕНИЕ ОТ КОМАРОВ Сегодня я поделюсь с вами действительно чудодейственным средством от комаров. Теперь вы сможете спокойно поработать вечерком в огороде или же отдохнуть во дворе или в саду.
Все ингредиенты для этого чудо-средства наверняка имеются в каждом доме. И даже не наверняка, а на все сто процентов. Потому что этими жидкостями мы пользуемся практически каждый день. Так что же это за компоненты такие?
А это растительное масло (абсолютно любое), шампунь для волос и 9% уксус (не путать с эссенцией).
Нужно взять все эти жидкости в равных количествах и перемешать между собой. У вас получится средство, похожее на эмульсию белого цвета. Срок годности у нее неограничен. Но делать про запас вовсе не обязательно. Ведь свеженькую порцию можно приготовить в любой момент.
После приготовления останется только намазать все открытые участки тела и можно смело находится на улице хоть до темна.
НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ ПРОТИВ НАСЕКОМЫХ Сохраните, чтобы не потерять!
Иногда просто нет сил бороться с муравьями, которые бесконечными чередками появляются на кухне неизвестно откуда. Здесь поможет нашатырный спирт!
Надо добавить в 1 л воды 100 мл нашатыря и промыть этим раствором всю кухонную мебель. Не стоит опасаться специфического «аромата» — он выветривается за несколько минут. Для нас. А «квартиранты» будут ощущать его еще долго и забудут дорожку в ваш дом. Еще нашатырь поможет от полчищ комаров и мошек во время пикника на природе. Достаточно сбрызнуть место отдыха этим средством и покой вам будет обеспечен. Опять же, аромат для людей будет неощутим через пару минут.
Нашатырный спирт: применение на даче Любителям выращивать цветочки, помидорчики и прочие цветочно-овощные культуры следует также обратиться за помощью к спирту. Очень уж любят лилии, клематисы, герань, огурцы подкормку с этим средством. Достаточно в 4 л воды растворить 50 мл нашатыря и ваши растения вас отблагодарят своим здоровым видом. Кстати, можно совместить приятное с полезным: полить комнатные растения таким раствором. Ни запахов, ни комаров-мошек, и при этом – удобренные цветы:) Зуд от укусов комаров можно снять, натерев место укуса нашатырным спиртом (смесь равных количеств нашатырного спирта и воды) или раствором питьевой соды (1/2 ч. ложки на 1 стакан воды).
Здоровые луковицы без химии Повреждение скрытнохоботником видел каждый: перо светлеет, на нем появляются полоски. Если разорвать такое перо вдоль, можно увидеть внутри мелких личинок вредителя. Помогает в первой половине лета полив посадок нашатырным спиртом (1 ст. ложка на ведро воды) один раз в неделю. Это и подкормка азотом, и отпугивающее запахом средство. Чтобы запах аммиака сохранился дольше, через некоторое время после полива грядку надо подрыхлить. Если здорово напала тля, проще всего ударить по ней аммиаком*. Его раствор в воде – нашатырный спирт. Две столовые ложки нашатыря на ведро воды плюс прилипатель – ложечка шампуня или стирального порошка. Тля падает в шоке. А аммиак быстро испаряется и немного попадает в лист – это обычная внекорневая азотная подкормка. Нашатырный спирт – защитник растений Оказывается, раствор аммиака, может существенно облегчить жизнь дачников-любителей, защищая садово-огородные культуры от различных вредителей и болезней. Помимо этого, считается, что полив этим раствором полезен для роста растений и используется в качестве дополнительной подкормки. Вредители, чувствительные к парам аммиака 1. Скрытнохоботник – вредоносный жук-долгоносик, наносящий серьезный урон луковым и чесночным посадкам. Чтобы отпугнуть этого вредителя, не дать пожелтеть и погибнуть урожаю, в первой половине лета необходимо осуществлять полив грядок с чесноком или луком раствором нашатырного спирта (25 мл на ведро воды). Такую процедуру следует проводить раз в 7-8 дней. Это и подкормка растений азотными соединениями, и качественное отпугивающее средство от насекомых. 2. Тля – способна уничтожить зелень на многих деревьях и кустарниках, практически полностью. Избавиться от этих вредителей можно с помощью следующего раствора – на ведро воды берется 50 мл нашатырного спирта и четверть куска натертого хозяйственного мыла (для лучшего прилипания). Нашатырь воспринимается растениями, как внекорневая подкормка азотом, а вот тля от него погибает. 3. Морковная и луковая мухи – могут полностью уничтожить урожай лука и моркови. Одним из эффективных методов борьбы с этими вредными насекомыми является полив овощных посадок раствором нашатыря (2 мл спирта на 10 л воды). 4. Проволочник, который водится в больших количествах на новых участках земли, повреждает растущие помидоры. При высадке томатной рассады в каждую лунку необходимо вливать небольшое количество слабого раствора нашатырного спирта. 5. Мошки на комнатных растениях могут нанести существенный вред молодым, только пересаженным цветам, да и такое неприятное соседство на подоконнике вряд ли кому-то понравится. Избавиться от них достаточно просто – достаточно полить растения раствором аммиака (25 мл спирта на 2 л отстоянной воды). Для большинства комнатных цветов (лилии, клематисы, герань) такой раствор является прекрасным удобрением. Еще одним методом борьбы с надоедливой мошкарой является припудривание земли в горшках сухим, измельченным в пыль, перцем (можно красным чили или черным горошком).
Отправлено: 14.06.15 13:13. Заголовок: Народные методы борь..
Народные методы борьбы с фитофторозом помидоров томаты, уход, болезни, народные средства, фитофтора, июль, август, огород и грядки 4 июня 2014, 02:59 До середины лета фитофтора затаилась, а наши томаты растут и хорошеют на радость глазам и сердцу. Но расслабляться нельзя ни в коем случае — редко какой участок этот коварный грибок обойдёт «сам собой». (Об этом заболевании и о том, как происходит заражение, можно почитать в статье «Что такое фитофтораЧто такое фитофтора»)
Фитофтора каждый год губит томаты
Армия грибных спор каждый год губит огромную часть урожаев. Но с упорным наступлением заразы растёт и количество рецептов против неё. Наши дачники не сидят, сложа руки, и ежегодно копилка полезных советов пополняется всё новыми и новыми методами борьбы с болезнью! Надеюсь, эти довольно нехитрые, дешёвые, но хорошо работающие методы профилактики и лечения помогут вам победить фитофтору на своём участке.
фитофтороз
1. Чесночные опрыскивания Споры гриба погибают от чеснока. Первое опрыскивание надо провести перед образованием завязи, второе — через 10 дней после первого. Затем, если вы будете раз в 12-15 дней опрыскивать кусты томатов чесночным настоем, то результат будет. Рецепт: На 10 литров воды — 1-1,5 стакана размельчённых головок и побегов чеснока (мезги) + 1,5-2 г марганцовки. Чеснок в воде настаивать сутки. Процедить и добавить марганцовку.
2. Солевые опрыскивания Такая обработка создает на листьях защитную плёнку, которая будет сдерживать попадание инфекции через устьица. Но! надо помнить, что это — профилактическая мера, а не лечение, поэтому сначала внимательно осмотрите куст и удалите уже повреждённые листочки! Рецепт: На 10 л воды — 1 стакан поваренной пищевой соли.
3. Кефирные опрыскивания Тоже профилактическое средство. Первое такое опрыскивание рекомендуется произвести не позднее, чем через 10-14 дней после высадки рассады в грунт. Потом желательно делать это еженедельно. Рецепт: На 10 л воды — 1 литр кефира, который в течение двух суток должен «перебродить». Тщательно размешать. Йод от фитофторы спасет
4. Молочно-йодистые опрыскивания Неплохо зарекомендовавший себя метод. Тем более, противомикробные свойства йода все знают с детства. Он и на листьях томатов наведёт порядок, и ускорит созревание наших помидорок. Рецепт: На 10 л воды — 1 л нежирного молока + 20 капель йода
5. Зольные опрыскивания Их проводят 3 раза в сезон: как только рассада приживётся, перед цветением томатов и сразу после того, как появятся первые завязи. Рецепт: На 10 л воды — полведра золы. Перемешать, настаивать в течение 3 дней, периодически перемешивая. Дать отстояться. Отстоявшийся препарат довести до объёма 30 литров, добавить 30-35 граммов мыла — хозяйственного или жидкого.
6. Трутовичные опрыскивания Такие опрыскивания могут довольно долго сдерживать заражение томатов фитофторозом. Опрыскивать рекомендуется раз в 10 дней по утрам в тихую и желательно безветренную погоду. Хорошо обработать в момент завязывания плодов. При первых же проявлениях фитофтороза сразу провести дополнительную обработку. Рецепт: На 1 литр воды 100 г гриба. Подсушенный гриб пропустить через мясорубку или измельчить ножом. Залить крутым кипятком (заварить), после остывания процедить. Медная проволока - тоже средство от фитофторы
7. «Медные» прокалывания Хорошо зарекомендовавший себя метод запатентован немецкими учёными: обматывание корней рассады перед высадкой в грунт медной проволокой. Наши дачники применяют медную проволоку по-другому: прокалывают стебель томата. Микродозы меди стабилизируют хлорофилл, стимулируют дыхание растений и усиливают окислительные процессы. Это укрепляет растение и делает его более устойчивым к инфекции. Внимание! Такую процедуру делают только тогда, когда стебель томата станет прочным!
Рецепт: Тонкую медную проволоку прокалить (можно зачистить наждачной бумагой), нарезать кусками по 3-4 см. На расстоянии 10 см от почвы сделать прокол стебля, вставить кусочек проволоки, загнуть концы вниз. Не обматывать вокруг стебля!
Вот мы и ознакомились с различными методами борьбы с фитофторой томатов. Будет очень здорово, приятно и полезно, если вы пополните эту копилку своими находками и секретами. А пока — всем удачи в борьбе с коварной заразой — фитофторой!
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 9
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
как за ними ухаживать 
, а то я не спец в цветочных делах , хотя и люблю растительность 
В итоге заразились этой заразой все цветы и самое интересное, что даже отрава эту заразу не берет: цветы пропадают, а им хоть бы что 
Лилии с тюльпанами вытоптал Юмик, а перец сожрал клещ 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума