Какая красивая страничка!! Танечка, жалко что я в прошлый единственный несвоевременный(по погоде) приезд к тебе не захватила такое великолепие! У меня дачи теперь нет, поэтому довольствуюсь "подоконниковыми" цветами. Кстати, совмещение "цветы-животные" очень ненапряжное! "Устал" с одной разновидностью животного мира - плавно перешел на другую! Биотерапия на высшем уровне! Кстати, Ирина Евгеньевна, Ваш цветок называется Сансевиерия, он же щучий хвост, он же тещин язык. Выращивается как кактус, очень прост в содержании. Их три вида по высоте, у меня есть карликовый и средний. Позвольте поделиться своими скромными цветочками (если получится):
Ура!!!!! Получилось!!!!! И раз уж получилось, хочу добавить, что помимо собаки и кошки, в наличии есть аквариум! Небольшой правда, но это дело времени.
Отправлено: 04.10.14 23:12. Заголовок: Евгения пишет: Тане..
Евгения пишет:
цитата:
Танечка, жалко что я в прошлый единственный несвоевременный(по погоде) приезд к тебе не захватила такое великолепие! У меня дачи теперь нет, поэтому довольствуюсь "подоконниковыми" цветами.
Отправлено: 06.10.14 15:39. Заголовок: Да! Это коридорасы, ..
Да! Это коридорасы, своеобразные чистильщики дна. Недавно избавилась от раков. Очень интересные ребята, но... плодятся как тараканы. Одного "малька" потом нашла еще при чистке аквариума, но поставила его на испытательный срок. Если в одиночку "детей рожать" не будет, значит пусть живет!
Когда я их купила на базаре, меня предупредили (вовремя), что потом реализовать излишек будет некуда. Вот я и занервничала... Поэтому отдала вдруг объявившемуся желающему. На фото мамзель, которая дала детей, ее я и отдала. Дите, что пока прячется, еще маленькое. Как перестанет вмещаться в норе, сам вылезет. Почему понадеялась, что "рожать не будет" в одиночестве? В инете прочитала, что мраморные раки - только самки, самцов у них нет, и размножаются по принципу улиток (гермафродитов), то есть один из партнеров выполняет функцию отца, а потом икру и в дальнейшем деток, "вынашивают" по очереди на конце хвоста, подвернув его под себя. Если мой оставшийся рак будет себя чувствовать в одиночестве нормально, то пускай остается. Интересные они ребята!
Сообщение: 520
Настроение: Рыже-белое
Зарегистрирован: 13.03.14
Откуда: Россия, г. Рыбинск, Ярославская обл.
Репутация:
2
Отправлено: 11.10.14 00:27. Заголовок: Евгения пишет: то е..
Евгения пишет:
цитата:
то есть один из партнеров выполняет функцию отца, а потом икру и в дальнейшем деток, "вынашивают" по очереди на конце хвоста, подвернув его под себя.
Ничего себе.....чес слово, не знала Евгения пишет:
цитата:
Интересные они ребята!
А вот это слыхала, в садике воспитательницы рассказывали, родительница принесла вместе с аквариумом рака мы кстати чуть ли не всем пищеблоком поскакали его смотреть но заведующая на пол пути вернула Ну и вот, рассказывали как он по аквариуму носился, но потом его пришлось кому то отдать, так как там пол группы детей аллергиков.
Если бы не испытала этот метод , никогда бы в такое не поверила. Еще в прошлом году соседка посоветовала обработать кочаны от гусениц капустной белянки...обыкновенной зубной пастой. Я недоверчиво посмеялась, бороться решила химикатами и проиграла "сражение" - почти вся моя капуста пропала. В этом году я все-таки рискнула "накормить" овощ пастой.
Для этого, следуя рекомендациям все той же соседки, остатки засохшей пасты из уже старых использованных тюбиков заливала водой, настаивала 2 часа, а потом опрыскивала капусту получившимся раствором. Каково было мое удивление: капустнице такое "угощение" не понравилось и она больше не появлялась на кочанах.
Отправлено: 27.10.14 20:59. Заголовок: Народные средства дл..
Народные средства для стимуляции роста корней у черенков
При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.
Мед В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.
Картофель Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.
Сок алоэ В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.
Ивовая вода Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.
Дрожжи Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.
Отправлено: 27.10.14 21:30. Заголовок: Помидоры без полива,..
Помидоры без полива, Личный опыт Галины Доновой, Россия, СФО, Красноярск
Меня всегда смущали большие трудозатраты на огороде. Стремясь избавиться от тяжёлого труда, я искала любые технологии, позволяющие работать «играючи». Очень привлекло органическое земледелие, суть которого в создании огорода по природному типу и максимальном использовании возможностей растения. Тем более что перед глазами живой пример – совсем рядом роща, а там всё растёт и процветает без «каторжного» труда. Особенно большие проблемы у меня с поливом. Поэтому обратила внимание на опыт выращивания томатов без полива А.А.Казарина, псковского садовода-опытника с 40-летним стажем. «Смысл метода заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких - один раз в одну-две недели - стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растений нет. Питательных веществ и влаги для развития стебля и листовой поверхности вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы . В таком случае задолго до плодоношения развивается мощная корневая система, способная надёжно питать не только стебель но и богатый урожай.» То есть, в то время как все ПРЕКРАЩАЮТ ПОЛИВАТЬ во время плодоношения, чтобы уберечься от фитофторы, а я должна просто НЕ ПОЛИВАТЬ после посадки рассады, чтобы она нарастила корни. Опыт начала проводить в 2009 году. Вырастила 37 кустов рассады томатов, в начале мая высадила их в теплицу, располагая стебель горизонтально (оборвала с половины стебля листья). Оставила контрольные растения по методу посадки, т.е. не лёжа, а как обычно - вертикально. Хорошо полила, замульчировала и оставила «выживать». Главное в этом методе: выдержать и не начать поливать, когда растения сначала повянут. Весна была холодная, теплица у меня без дополнительного обогрева, и я не стала сразу подвязывать к шпалере, а поставила над растениями дуги с укрывным материалом. К началу июня мои помидорки повеселели. (Слабонервных родственников в теплицы не пускала). Когда угроза заморозков миновала, подняла на шпалеру уже хорошенькие кустики и полила почву фитоспорином, замульчировала вторично и расстелила под кустами старую плёнку для подогрева почвы. Третий раз полила после первого съёма плодов, в начале июля. Всё-таки у меня теплица, а не открытый грунт. Уход заключался в формировании, пасынковании и обрывании только больных и пожелтевших листьев. Два раза окуривала углекислым газом, который выделяется при сжигании таблетки «Парник». Параллельно провела ещё один опыт. В газете «Сады Сибири» №3 за 2009 год агроном Корнилов разъяснял, что сеянцам помидорок нужна максимальная освещённость в момент раскрытия семядольных листьев. И первые дни желательно освещать круглосуточно. Нашла прибор, измеряющий освещённость, купила лампу и всё сделала, как рекомендовали в газете. Конечно, оставила контрольные растения. А теперь что получилось. Снимала урожай красных помидор только в июле, а потом стала снимать зелёными (родственники настояли). Всё взвешивала. Закончилась вегетация растений в теплице к концу сентября. Собрала около 30 вёдер помидор. Я такого урожая просто не ожидала. Наилучшие растения были те, что досвечивались круглосуточно в фазе семядолек и посажены были горизонтально. Контрольные тоже дали урожай, но не такой обильный и гораздо позже. Не успели они полностью раскрыть свои возможности. Сорта в тот год были у меня разные: и салатные и для консервирования. Я решила в новом году посадить только крупноплодные сорта и снимать их не зелёными, а чтоб спели на корню. Запаслась семенами и новыми знаниями. На лекциях нашего клуба «Росток» Н.В.Бережнова рассказывала, как правильно сделать круглосуточную подсветку сеянцев, поливать в поддон, чтобы не уплотнялась почва и не заболела рассада. Научила не «вытягивать» слабую рассаду, а оставлять только сильные растения и обрезать нижние листики ещё до пересадки в грунт. Так растения будут подвергаться меньшему стрессу при пересадке. Узнала ещё об одном приёме. После высадки рассады в грунт обычно рекомендуют делать жидкие подкормки только через 2 недели, когда растения окрепнут. Бережновы дают слабую органическую жидкую подкормку на 2 день после посадки и не позже! Обдумала еще раз, в чем заключается смысл «неполива». Надо, чтобы помидоры не росли "иждивенцами", которые ждут, чтобы им воду и питание подавали хозяева, а что бы всё делали самостоятельно. Они всё равно вынуждены будут делать это, но позже, а время-то уже упущено! Значит, я правильно делаю, что не прищипываю основной корень при пересадке рассады – пусть тянется в глубину. Всё остальное я сделала как в предыдущем году, добавила лишь опрыскивания гомеопатическим препаратом «Здоровый сад» (лето было очень холодное). Первый плод созрел в конце июня, а весь ИЮЛЬ мы уже вовсю ели красные помидоры. Получается, что ранняя подсветка и отсутствие полива сделали свое дело, и урожай созрел раньше. Урожай не взвешивали, но таких вкусных и сладких помидор я никогда не ела. Не подумайте, что я себя хвалю. Я удивила даже свою сестру-помидорницу, а также многочисленных гостей, в том числе из южных краёв. А к концу сезона наросли плоды-гиганты от 700 гр до 1100 гр. Есть, конечно, у меня и проблемы. В жару и штиль плохо завязываются плоды, а значит надо искать приёмы дополнительного проветривания теплиц. Надо еще лучше устроить подогрев грунта и, конечно, найти хорошие семена. Можно вырастить хороший урожай и при поливе, если вовремя поливать, да ещё с "байкалом", мульчировать, хорошо проветривать, чтобы воздух был сухой..... Но это уже другая технология. Мне больше подходит эта, которая в моих условиях уменьшает трудозатраты, высвобождает для меня массу времени и не снижает урожай, даже помидорки были намного слаще, чем обычно, т.к. воды в них было мало, а сахара относительно много. В прошлый год я немного решила изменить опыт. Рассаду посадила попозже, чтоб растения при высадке в грунт были более "молодыми". Читала, что так они лучше адаптируются, меньше будут болеть при пересадке. И посадить решила вертикально, чтобы помидоры не тратили время на образование корней на закопанном стебле. Так я хотела ускорить плодоношение. Результат: Если в 2010 году я первый красный помидор сняла уже в конце июня, то в прошлый год это уже было на 2 недели позже. Растения только набрали свою силу, а тут уже и холода подоспели. Пришлось основную массу снимать опять зелёными, а они уже не такие вкусные, как с корня. Это отрицательный опыт. А вот другие 2 приёма очень понравились. Первое - я прорезала в своей карбонатной теплице по бокам окна и снизила температуру в жаркие дни. Второй приём удачный с бутылками. Живу я в центре Красноярского края и почву в мае надо подогревать. После пересадки разложила вокруг растений бутылки с водой и ещё наполнила чёрный полиэтиленовый рукав водой (продавали в центрах Сияние). Возвратные заморозки мои помидорки перенесли гораздо легче. В этом году хочу попробовать приём с рассадой, как показывает Н. Александров. Из всех приёмов выберу, что больше всего мне подходит.
все томаты выращивались в теплице и за лето поливались только 3 раза
Отправлено: 28.10.14 21:16. Заголовок: Клумба из луковичных..
Клумба из луковичных... Чаша на фото имеет диаметр 45 см и глубиной 15 см.
Положить на дно слоем не менее 5 см почвы для того, чтобы изолировать посадки луковиц, сажаем первые несколько луковиц, гиацинты в этом случае желтый цвет.
Подсыпаем почву и переходим на второй слой луковиц, здесь красные и желтые тюльпаны.
Опять подсыпаем почву...
По центру размещаем нарциссы.
Засыпаем полностью луковицы и по бокам размещаем последним слоем мускари.
Теперь окончательно засыпаем все землей, поливаем и убираем в холод.
Отправлено: 16.11.14 23:38. Заголовок: КАК ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ ГО..
КАК ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ ГОРТЕНЗИИ?
Часто спрашивают, можно ли изменить белые цветки у древовидной гортензии на голубые. Ответ однозначный – способностью к перемене цвета обладает только гортензия крупнолистная. Белые цветки даже у крупнолистной гортензии не окрашиваются вообще. К концу лета они могут приобрести лишь розовый налет, похожий на румянец, а на лепестках появятся пурпурные пятна и точки.
Голубую окраску дают соли алюминия. Изменить цвет гортензии с розового на голубой легче, чем с голубого на розовый. Изменение с розового на голубой предполагает внесение алюминия в почву, а с голубого на розовый означает извлечь алюминий из почвы или сделать его недоступным гортензии.
«Перекрасим» в розовый Добавляйте доломитовую муку несколько раз за сезон – это помогает снизить кислотность. Гортензия лучше усваивает алюминий из кислых почв и, следовательно, чтобы этому препятствовать, рН нужно довести до 6,0-6,2. При значениях рН более 6,4 гортензии могут страдать от недостатка железа. Поскольку это растение лучше усваивает алюминий при низких значениях рН, то его повышение поможет сдерживать эффект «поголубения». Используйте удобрения с высоким содержанием фосфора – он препятствует поступлению алюминия в растение. Выбирайте удобрения с содержанием элементов NPK ~ 25:10:10.
Если у вас растут в основном голубые гортензии (почва содержит алюминий), выращивайте розовые гортензии в контейнерах с субстратом для розовых гортензий.
«Перекрасим» в голубой В почве должен быть алюминий – прикопайте вокруг куста сульфат алюминия. Рекомендуют на 1 кв. м вносить 500 г сухого сульфата алюминия. Чтобы окраска цветков была настоящей голубой, в течение года придется вносить его несколько раз, особенно если почва имеет высокий показатель рН. Есть водорастворимый сульфат алюминия, который добавляют в воду во время полива. Можно приготовить раствор (15 г сульфата алюминия/4 л воды) и полить им 2-3-летний куст. Специалисты рекомендуют дважды поливать раствором алюмокалиевых квасцов (30-40 г/1 ведро воды). На взрослый куст при одном поливе – два-три ведра, иначе изменение окраски будет частичным.
Чтобы алюминий был доступным для растения, показатель рН почвы должен быть не выше 5,2-5,5. При рН от 5,5 до 6,0 вы получите переходный цвет, оттенки пурпурного. Во-первых, сам сульфат алюминия повышает кислотность, во-вторых, можете добавлять органику, кофейную гущу, скошенную траву, опилки, стружки, яблочный настой. Выбирайте удобрения с низким содержанием фосфора и высоким – калия (NPK = 20:5:30), это способствует усилению голубой окраски. Если вы хотите получить голубые цветки, не вносите суперфосфат и костную муку.
Получив гортензию ярко-синего или голубого цвета, терпеливо создавайте и поддерживайте требуемые условия, чтобы цвет сохранялся. Не следует высаживать растения в слабокислую или щелочную почву даже на короткое время, вода для полива гортензий не должна быть щелочной (рН не выше 5,5). Если почва на участке не кислая, придется держать растение в большом контейнере. Так легче контролировать состав почвы и можно в два раза снизить концентрацию раствора сульфата алюминия при поливе.
Что играет более существенную роль в окраске – кислотность почвы или наличие в ней алюминия? Ученые доказали, что присутствие в почве алюминия имеет для приобретения голубого цвета большее значение, чем повышенная кислотность.
Отправлено: 17.11.14 23:33. Заголовок: Петуния. Посадка и в..
Петуния. Посадка и выращивание.
Семена высевают в конце февраля – начале марта в рассадные ящички во влажную почву. Если у вас есть возможность обеспечить хорошую подсветку, то посев можно производить и в феврале, в случае отсутствия данной возможности лучше отложить посев до марта, так как наличие солнечного света особенно в первое время благоприятно влияет на развитие ростков в здоровое растение. Посеянные растения в феврале без должного освещения отстают в развитии и часто мартовские посадки догоняют и перегоняют их в развити. Для посева семян лучше использовать специальные пластмассовые емкости высотой не менее 10 см, или пищевые контейнеры с крышками для хранения еды, которые вполне подходят как теплички. Емкость заполняют субстратом на 8 см, оставшиеся 2 см оставляют свободными, чтобы при проветривании защитить молодые всходы от изменений температуры и движения холодного воздуха. Субстрат утрамбовывают. Я сажаю в снег, т.е. насыпаю снег поверх грунта, он при таянии утягивает семена в землю и грунт остается влажным и семена, особенно покрытые оболочкой, не пересыхают.
Еще я использую торфяные таблетки, кладу по 2 семечка. Таблетки помещаю в емкости, в которые наливаю воду, чтобы таблетки набухли. В дальнейшем слежу,чтобы они всегда были влажными. Семена бывают двух типов – чистые и покрытые оболочкой. Последние обладают рядом преимуществ. Во-первых, оболочка защищает семена от болезней и различных механических повреждений, во-вторых, облегчает посев, – благодаря большому размеру семена можно высевать по одному в рядок. Преимущество семян без оболочки состоит только в том, что они обходятся дешевле, а при правильном их посеве можно достичь хорошей всхожести. Поскольку у петунии семена очень мелкие, перед посевом их перемешивают с сухим песком (1:5). Высевать семена следует равномерно. После посева их не присыпают субстратом, однако следует сразу же полить через мелкое ситечко 0,1% -ным раствором превикура. Эта процедура необходима для защиты всходов от грибных болезней. Затем емкости устанавливают на подготовленные стеллажи и плотно накрывают крышкой из полкарбоната или стекла. В дальнейшем поливают только при необходимости. Чтобы не сдвинуть семена с места и не смыть, их осторожно опрыскивают из пульверизатора. Следите за тем, чтобы земля не пересыхала, но и не была очень мокрой, периодически проветривайте тепличку и стряхивайте конденсат с поверхности крышки. На 5-8 день ( в зависимости от температуры) после посева появляются первые всходы. Оптимальная температура для выращивания рассады петунии – 20-22 градуса тепла. Когда появятся всходы, крышку открывают, а температуру в помещении постепенно понижают до 18 градусов тепла. Далее поливают чаще, также соблюдают осторожность. При создании оптимальных условий через 2,5-3 недели после посева появившуюся рассаду можно пикировать. Для этого лучше всего использовать пластмассовые кассеты, стаканчики из под йогуртов, сметаны или просто прозрачные одноразовые стаканчики, которые имеют неоспоримое преимущество в том, что сквозь из прозрачные стенки можно наблюдать за развитием корневой системы петунии. После пикировки 1-й полив проводят с 0,1% раствором превикура, последующие – чистой водой. При этом температуру для укоренения всходов желательно поддерживать в пределах 18 -20 градусов тепла. При таких условиях растение быстро укореняется, и на 10 день после пикировки рассаду можно подкормить минеральным удобрением. Такую подкормку можно повторить 2-3 раза. Через 3 недели после пикировки рассаду высаживают в цветочные емкости ( диаметром 8-10см), используя субстрат, содержащий наибольшее количество микро – и макро- элементов. После пересадки рассады в цветочные емкости для хорошего укоренения на протяжении 7-10 дней температуру поддерживают: ночью +18 градусов, днем +20 градусов тепла, затем ее понижают ночью до +14, днем до +16 градусов тепла. Пересадку растения на постоянное летнее место проживания провожу, как и все, после отступления заморозков. Прищипку я провожу уже после того, как растение высажено. Это дает возможность немного акклиматизироваться растению по месту и пуститься в рост с новыми силами, радуя Вас своей красотой. Расстояние для посадки растений в открытом грунте зависит от сорта, при посадке многоцветковых форм выдерживают расстояние 10-15см друг от друга, для крупноцветковых сортов выдерживают расстояние в 20-25см. Подкорачивание слишком отросших побегов усиливает ветвление кустиков петунии и придаёт им пышность, а удаление отцветших цветков вызывает образование новых бутонов. Не пересушивайте почву и не переливайте её, петуния не любит застоя воды, рыхлите землю вокруг растения и периодически подкармливайте удобрением 2-3 раза в месяц и петуния ответит вам буйством цвета. Петуния засухоустойчива, однако, при длительном отсутствии влаги требует полива. Выносит сильное увлажнение почвы, но страдает от застоя воды. Крупноцветковые формы более требовательны к теплу, влаге и условиям питания, чем мелкоцветковые. Подкормки – основное условие обильного и продолжительного цветения петунии, поэтому подкармливают растения регулярно, начиная через неделю после высадки и до августа с интервалом 7-10 дней. Обильное цветение петунии обеспечивают полные комплексные удобрения, особенно с преобладанием калия. Очень хороший результат дает подкормка органическими удобрениями, в том числе настоем коровяка, а также гуминовыми удобрениями. Регулярные подкормки продолжают до окончания цветения. Более тщательно нужно ухаживать за растениями петунии, высаженными в небольшие емкости: контейнеры, кашпо, балконные ящики, особенно в подвесные корзины. Почву для них нужно готовить питательную, состоящую из перегноя, торфа, дерновой или листовой земли и песка. Процентный состав этих компонентов может быть различный; главное, чтобы смесь была рыхлая и в то же время влагоемкая. Для оптимизации ее параметров в смесь желательно добавить перлит. Кроме того, в почвенную смесь для небольших емкостей необходимо внести медленно растворяющиеся комплексные минеральные удобрения. При заполнении смесью ящиков и контейнеров на дно необходимо насыпать дренаж (гравий, керамзит и пр.) слоем не менее 5 см. Для того чтобы добиться у растений пышного роста и обильного цветения, их необходимо часто поливать и опрыскивать водой (в жаркое сухое время — 2—3 раза в сутки), подкармливать не реже одного раза в неделю, чередуя подкормки под корень с некорневыми (опрыскивание по листьям). Если рост и цветение тормозится из-за неблагоприятных погодных условий, хорошие результаты дает обработка стимуляторами роста («Эпин-Экстра» или “Циркон”). Наибольший вред для декоративных видов петунии представляют дожди. При сильных летних дождях капли воды разрывают нежные лепестки, делая цветки некрасивыми, а растения — неряшливыми. При затяжных длительных дождях растения могут полностью потерять декоративность и перестать цвести. Поэтому перед дождем кашпо и корзины с петуниями желательно перенести под укрытие. Поливать цветущую петунию также нужно осторожно, под корень, стараясь не повредить цветки. У многих сортов петунии, особенно у крупноцветковых и махровых форм, внешний вид могут портить увядшие цветки. Они почти не заметны в больших массивах, но бывают хорошо видны в вазонах, кашпо и на небольших клумбах возле дорожек. Для улучшения декоративности посадок такие цветки удаляют.
Отправлено: 20.11.14 20:59. Заголовок: ЗИМНИЙ САД ИЗ ВИТАМИ..
ЗИМНИЙ САД ИЗ ВИТАМИНОВ. ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ
Как часто морозной зимой мы жалуемся на нехватку витаминов и тоскуем по лету – времени тепла, солнца и душистых, свежих трав? А ведь можно, не дожидаясь прихода весны, побаловать себя только что сорванным базиликом или укропом, побегами зеленого лука, сочными помидорами и даже зимней клубникой!
Разбить настоящий огород на подоконнике зимой не слишком сложно, с выращиванием некоторых трав справится даже ребенок. Для создания витаминного зимнего сада вам понадобятся только ящики, грунт, семена или рассада растений и немного терпения.
Что выращивать дома зимой?
Травы: укроп, базилик, сельдерей, майоран, петрушка, мелисса, кинза, эстрагон, розмарин и т.д. Многие из них неприхотливы, быстро растут в любых условиях и способны порадовать первым урожаем уже спустя три-четыре недели после посадки. Овощи: помидоры, кресс-салат, сладкий и острый перец, лук, огурцы, свекольная ботва, шпинат. Цитрусовые и ягоды: комнатные лимоны и мандарины, домашняя земляника.
Как создать зимний огород: общие условия
Запаситесь всем необходимым для зимнего сада: нужны будут длинные пластиковые ящики, поддоны, горшки, качественный грунт, дренаж и органические удобрения. Для того чтобы разбить огород на подоконнике зимой, идеально пойдет кухонное окно – в этом помещении всегда тепло и влажно. Отлично, если вы перевезли с огорода кустики петрушки, сельдерея или других растений – просто пересадите их в землю, и они будут радовать урожаем до весны. В противном случае постарайтесь приобрести в садовых центрах готовую рассаду – она поднимется гораздо скорее, чем зелень из семян. А вот землю с огорода лучше не использовать – она нередко бывает поражена вредителями, бактериями и сорняками. Приобретите чистый свежий грунт и не забывайте засыпать на дно ящиков дренаж из керамзита.
Травы, пряности
Петрушку и сельдерей при отсутствии рассады лучше выращивать не из семян, а из корнеплодов – для петрушки плод должен быть не менее 2 см, для сельдерея – 5 см. Воткните корнеплоды в хорошо увлажненную землю, так, чтобы верхушка немного возвышалась над грунтом, полейте и ждите всходов при температуре в районе 18 градусов.
При использовании семян листовых растений постарайтесь их замочить перед высадкой на сутки или двое в воде или органической жидкости – они скорее прорастут. Огород на подоконнике зимой зазеленеет быстрее, если вы накроете ящики с высаженными семенами полиэтиленовой пленкой.
Укроп легко переносит холода и нетребователен к уходу: но семена обязательно перед высаживанием нужно замочить, а почву выбирать торфянистую. Срезать укроп можно будет уже спустя 40-45 суток.
Базилик, мята из семян прорастают долго – поищите лучше рассаду. Семена базилика высаживайте в ящики с влажной почвой на 1,5 см. в глубину, мяты – на полсантиметра. Они требовательны к температуре (поддерживайте ее в районе 25 градусов), увлажненности почвы.
Майоран и эстрагон неприхотливы – высеиваются на глубину до сантиметра и дают всходы через 10 дней даже при значительном колебании температур и в затемненном месте.
Аналогичным образом на окне можно вырастить кинзу, шалфей, горчицу, тимьян, орегано, розмарин.
Овощные культуры
Самыми популярными культурами для выращивания в домашних условиях зимой являются лук и кресс-салат. Они могут обойтись даже без земли, луковицу можно держать просто в чистой воде, так, чтобы ее донце едва касалось влаги. Срежьте верхушку луковицы, меняйте воду в стакане ежедневно – корешки скоро прорастут и появятся первые зеленые перья. Если хотите, воткните луковицу, не углубляя, во влажную землю и обильно поливайте.
Семена кресс-салата замечательно прорастают как в хорошо увлажненной земле, так и простом пластиковом контейнере, влажной ткани из хлопка. Собрать урожай можно будет уже через 10 дней!
Плодовые культуры
Отлично растут зимой в домашних условиях карликовые помидоры, огурцы, жгучий и сладкий перец – только при приобретении рассады или семян выбирайте сорта, специально предназначенные для подоконников. Ухаживать за этими плодовыми культурами следует так же, как при выращивании в грунте, и помните, что им необходима хорошая освещенность и подкормка удобрениями.
Неопытному огороднику для своего первого витаминного сада лучше выбрать легкие в уходе растения: петрушку, лук, салаты – они не только необычайно полезны, но и очень декоративны: горшочек с густой кудрявой зеленью украсит любой интерьер. В дальнейшем вы сможете перейти к более сложным культурам, и, возможно, уже через год вы подадите к новогоднему столу спелые томаты, сочный шпинат и крупную домашнюю землянику!
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 7
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
Танечка, жалко что я в прошлый единственный несвоевременный(по погоде) приезд к тебе не захватила такое великолепие! У меня дачи теперь нет, поэтому довольствуюсь "подоконниковыми" цветами. Кстати, совмещение "цветы-животные" очень ненапряжное! "Устал" с одной разновидностью животного мира - плавно перешел на другую! Биотерапия на высшем уровне! Кстати, Ирина Евгеньевна, Ваш цветок называется Сансевиерия, он же щучий хвост, он же тещин язык. Выращивается как кактус, очень прост в содержании. Их три вида по высоте, у меня есть карликовый и средний. 
но заведующая на пол пути вернула 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума